Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим когда и как нужно делать переход по лаку.
Иногда, при окрашивании небольшого сегмента, не целесообразно покрывать лаком всю деталь. Сделать незаметный переход по лаку вполне возможно, но обычно не рекомендуется, потому что размытая граница может со временем проявиться под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и переход станет заметен. Для хорошей износостойкости лакокрасочное покрытие должно иметь определённую толщину плёнки. Во время формирования плавного перехода при помощи блендера толщина плёнки в месте перехода стремится к нулю. Эта нехватка толщины сокращает износостойкость в месте перехода и ведёт к появлению нежелательных дефектов, таких как: выцветание/затуманивание, видимость линии перехода, отслоение. По этой причине некоторые производители автомобилей не рекомендуют использование такой процедуры и рекомендуют при частичном окрашивании панели кузова, покрывать лаком всю деталь. Это даёт гарантированный результат, который не изменится при дальнейшей эксплуатации.
Когда делать переход по лаку?
Бывают ситуации, когда переход по лаку неизбежен. На машинах, у которых крыша и боковая задняя панель (заднее крыло со стойкой) не имеют разделения, необходимо делать переход, иначе придётся покрывать лаком крышу и заднюю панель с противоположной стороны. Также, при правильной подготовке и реализации переход можно делать на любой другой детали. Всё же, если панель кузова имеет небольшие размеры, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Производители лакокрасочных материалов обеспечивают необходимыми продуктами для реализации перехода по лаку, но, как упоминалось выше, предупреждают о недостаточной износостойкости и уязвимости зоны перехода. Если необходимо дать длительную гарантию на покраску, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Структура перехода по лаку
Плавный переход лака при помощи специального растворителя представляет собой смешивание свеженанесённого лака со старым лаком панели.
Растворитель для переходов (blender) представляет собой очень медленный растворитель. Блендер предназначен для растворения свеженанесённого и старого лака и смешивания их. Это позволяет убрать границу нового и старого лакокрасочного покрытия.
Блендер наносится лёгким напылением. Растворитель для переходов размягчает родной лак панели так, чтобы новый и старый лак слились вместе.
Некоторые современные уретановые лакокрасочные покрытия необратимо отверждены под воздействием температуры. При использовании блендера на уретановых лакокрасочных покрытиях, свежий лак оседает на поверхности этих покрытий, а не смешивается, создавая общее монолитное покрытие. Поэтому очень важно, чтобы лак (в том числе мелкий опыл от него) наносился на поверхность, подготовленную под покраску (от 800 до 1000/1200).
Подготовка
Процесс перехода по лаку
Альтернативный способ
После лакирования панели и плавного напыления в области перехода лака, в разведённый с отвердителем лак добавляется 50% блендера от количества лака. Эта смесь распыляется низким давлением (не более 0.8 бар) на зону перехода. Если останется сухой опыл, то его можно растворить, распылив чистый блендер. Обычно достаточно распылить только эту смесь. Многие мастера используют именно этот способ, так как смесь получается менее жидкая, чем чистый растворитель для переходов и уменьшается вероятность возникновения подтёка.
Полировка перехода по лаку
Перед началом полировки область перехода должна быть полностью высохшей и отвердевшей, иначе полировка навредит. Если есть возможность, то лучше высушить окрашенную панель и место перехода инфракрасной сушкой.
После окончательного затвердевания нужно отшлифовать переход абразивом 2000 или 2500 и отполировать, используя все необходимые полировальные пасты. Полировать нужно на малых оборотах и не нагревать поверхность.
Если всё сделать правильно, то область перехода будет незаметной.
Полировка после покраски
Граждане ремонтники, приветствую вас.
Отдал на полную покраску свой авто фирме. В заказ наряде просто указана покраска авто. Перед покраской обговаривал про шагрень, сказал что нужна гладкая поверхность на выходе, а не мандариновая корка. Сказали, что будет гладкая (т.е. этого обговорили и ни раз, но не прописали). Итог на фото, полировать отказываются, мол «мы не так вас поняли и полировка это вообще за отдельные деньги».
По сему вопрос, особенно к тем, кто красит полностью авто. Вы полируете машину потом в общую сумму и как-то отдельно это обговариваете вообще с клиентом, входит ли это по умолчанию в работу?
И сколько у кого стоит полная полировка после покраски? Мне предложили за 15к тот же сервис, но надо ещё неделю чтобы лак твёрдость набрал.
Комментарии 127
Скажу по секрету, хороший маляр без шагрени красит, а полирует только пылинки.
Полироль.По крайней мере я такими и в такой последовательности работаю.
Ясно, спасибо за комментарий.
Полировка как правило не входит в стоимость окраски.
Общее мнение большинства получилось, что «Если договаривались в гладкую поверхность, то должна быть гладкой. А каким способом это будут делать — это не проблема заказчика».
А так да, отдельная услуга. Вот только узнал я об этом после покраски.
Первая проблема в выборе сервиса и наличии там хорошего маляра, вторая проблема уже проблема самого маляра а именно качестао его работы. На фото не качественная окраска. Выход: перекрас или полировка за счёт сервиса, так как есть видимый дефект не качественной окраски.
Я так понял Вам 90К обошлось покрасить полностью подготовленную машину?
Ну как подготовленную? Просто в подготовку все закладывают разное. Вот в таком виде заехала машина — a.d-cd.net/hZAAAgPTV-A-1920.jpg
Варить ничего не надо было.
Понял. В бж глянул там двери грунтуются, подумал что сами готовили
Частично была моя подготовка, это обсуждалось ещё на самых первых стадиях совместно с директором и мастером (выездной осмотр). Было заявлено «черновую работу сделал, нормально, можно не сносить». Просто никто не брался и я начал в то время сам уже готовить машину потихоньку.
Не всем качество надо, ну или когда цена 30-40к, то понятно что получится на выходе. Некоторым людям результат моей покраски был бы норм, но я оговаривал и заказывал другой результат, а меня обманули =(
Не-а, я стараюсь по максимуму и технологию соблюдаю и результат у меня гораздо лучше сразу после покраски. Если бы не пылинки и полировать не стал бы.Просто это у меня хобби а не зарабатывание. Еще я дверь и крыло переднее правил за эту сумму.
ну, мало таких людей. энтузиазм это называется) я пока с моим подходом и навыками так на вскидку меньше 60-70 не брался бы. но это так, образно, не для обсуждения)
Жду пост о покраске)
Будет много постов, уже много готово в черновиках (скрытые), но к сожалению там будет много разбора полётов( Но фото тоже будут самого процесса и немало =)
Очень интересно будет почитать, жду)
Ну я буду стараться подать материал интересным)
Главное что бы не вот так отполировали.
Кстати, почти все машины после покраски приезжают на переполировку такие. Это у нас город криворуких маляров, или это норма для покрасчиков?)))
Обычно просто КРАСЯТ, причем сразу либо в зеркало, либо с небольшой шагрой ) И все это ТОЛЬКО заслуга исполнителя.маляра, и его рук. А вот полируют только КОСЯКИ)) У вас косяк- все ваше авто, вернее КОСЯЧНО покрашено. Так что то что те криворукие маляры не собираются переделывать свой косяк, понятно, да и задарма тоже не хотят, тоже их можно понять))) ведь это тоже труд и затраты. Вы просто выбрали не то место для покраски.
Покрашено не плохо, зеркало можно довести без шлифовки, просто располировав первым номером пока свежая, либо пройти все под вельвет 1500 2000 3000 и после этого капитально отполировать. По фото сложно оценить, если с 3х метров зеркало на лаке есть, отражения четкие без матовости, значит все нормально, если мусора нет полировка не требуется. Вы машину соберите и смотрите на общий фон, если выглядит норм то оставляйте, отполировать всегда успеете, а такая шагрень почти на всех машинах, и краска в первую очередь защита кузова а не красота, такая текстура как у вас будет дольше служить и лучше выглядеть чем без неё. Если вы хотели поверхность гладкую как стекло лучше всего было показать на примере, и обратится к людям специализирующимися на индивидуальных работах, реставрации и т.п, и такая покраска дороже. Обычно после покраски полируют не от хорошей жизни, а от мусора и опыла, для придания завершенного вида поверхности. Полировка за 5-8к это полировка одного дня вскользь что бы ваша 3-5 летняя машина лучше блестела, полная глубокая полировка большой машины это от 12-13к и не один день работы, полировать после чужой покраски и пилить текстуру лака, только без гарантий, редко кто за такое берётся, а кто возьмется за небольшую сумму мало представляет что нужно делать. В любом случае я бы машину собрал, думаю будет выглядеть не плохо, но по одной фотографии сложно оценить.
Очень благодарю за такой развёрнутый комментарий.
В том-то и проблема от части, что пример поверхности я показывал и несколько раз. Целые донорские детали были так выкрашены с завода (это 79-й год) и меня уверили, что на выходе всё будет вот так. Проблема сейчас в том, что меня разводят на дополнительные бабки, которые у меня нет. А потом в будущем я не уверен, что полировка решит мои проблемы (я же не специалист тут делать оценку).
Сложно дать конкретный совет не зная всей ситуации подробно, и спорить с теми кто уже стал в позу смысла нет, перекраса точно не будет когда даже полировать не хотят. Если нет денег доплатить за полировку, я бы предложил сервису компромисс это отполировать 1-2 детали бесплатно либо по цене расходников, если вас результат устроит будете знать что полировка решит проблему и успокоитесь, сможете собирать. Лично моё мнение нужна очень легкая полировка что бы довести поверхность до вида как на современных авто, хотя можно и так ездить, но на 100% верить мне нельзя. Если же вы ожидали полного глянца и поверхности гладкой как стекло, переубедить я вас тоже не смогу.
Покрашено не плохо, зеркало можно довести без шлифовки, просто располировав первым номером пока свежая, либо пройти все под вельвет 1500 2000 3000 и после этого капитально отполировать. По фото сложно оценить, если с 3х метров зеркало на лаке есть, отражения четкие без матовости, значит все нормально, если мусора нет полировка не требуется. Вы машину соберите и смотрите на общий фон, если выглядит норм то оставляйте, отполировать всегда успеете, а такая шагрень почти на всех машинах, и краска в первую очередь защита кузова а не красота, такая текстура как у вас будет дольше служить и лучше выглядеть чем без неё. Если вы хотели поверхность гладкую как стекло лучше всего было показать на примере, и обратится к людям специализирующимися на индивидуальных работах, реставрации и т.п, и такая покраска дороже. Обычно после покраски полируют не от хорошей жизни, а от мусора и опыла, для придания завершенного вида поверхности. Полировка за 5-8к это полировка одного дня вскользь что бы ваша 3-5 летняя машина лучше блестела, полная глубокая полировка большой машины это от 12-13к и не один день работы, полировать после чужой покраски и пилить текстуру лака, только без гарантий, редко кто за такое берётся, а кто возьмется за небольшую сумму мало представляет что нужно делать. В любом случае я бы машину собрал, думаю будет выглядеть не плохо, но по одной фотографии сложно оценить.
красили кстати поэлементно, со снятием, судя по такой разнице в покраске, да еще видать и РАЗНЫМИ малярами)) вернее руками.
Если надо полировать то можно, а часто и нужно уже на следующий день-легче резать и легче потом убрать риску от абразива, чем через 10-15 дней когда лак встал и набрал прочность. И да, на заводе таки полируют если есть мелкие недочёты, либо деталь уходит в перекрас если косяк сильный(а потом разборки у дилера-почему деталь крашенная). А по теме-покрашено хреново, полировать за счёт СТО, по сути это и так должно входить в цену.
Часто машины и у диллеров бьют и красят. По покрашенно хреново. Такое вообще нельзя клиенту показывать.
То что меня обманули, я уже понял =(
До полировки она отстоится наверное полгода минимум. Денег на неё сейчас всё равно нет.
Забери часть денег и полирни сам! Не чего сложного.
Пока это дежурный вариант. Разговаривал сегодня, подъезжал. Хочется просто прийти к взаимопониманию, но ребята упёрлись, что они сделали в эти деньги очень хорошо и не видят причин для скидки. Мол и так чуть ли не в минус работали.
Если бы я был как ты бес силен перед их сервисной системой я знаешь что бы сделал! НА СРАЛ на Тряпку и намазал им ВСЕ ручки на ДВЕРЯХ.Пусть меня долго помнят!
Пока это дежурный вариант. Разговаривал сегодня, подъезжал. Хочется просто прийти к взаимопониманию, но ребята упёрлись, что они сделали в эти деньги очень хорошо и не видят причин для скидки. Мол и так чуть ли не в минус работали.
Самое простое.тыкните носом этим ребятам, про то, КАК у них получилось ПО разному покрасить к примеру ДВЕ двери, что на фото. Просто КАК. меняли маляра, руки, инструмент, или баловались, экспериментировали, учили кого то на вашем авто? Или состояние оного маляра менялось?КАК МОЖНО ТАК ПОКРАСИТЬ?))))
Пока это дежурный вариант. Разговаривал сегодня, подъезжал. Хочется просто прийти к взаимопониманию, но ребята упёрлись, что они сделали в эти деньги очень хорошо и не видят причин для скидки. Мол и так чуть ли не в минус работали.
Не знаю какой у них минус. Я красил Пассат В-6 за 42 тыс. полностью и пластик структуркой. На материалы у меня ушло 17 тыс. Лак Дюна 7000 и полировку от мусора делал черный цвет сцка все видно, так что полироли ушло грамм 200.Сделал за 2 недели. много ржи было 2008 г. после Москвы.
Про минус скорее всего трандят. Я сам как малый безнесмен не работаю в минус. А если и работаю, когда мой косяк и клиент остаётся довольным как слон и порой и косяках не знает даже. Репутация мне была и есть дороже. А этим ребятам по ходу нужен будет «хороший» пиар по городу.
Забери часть денег и полирни сам! Не чего сложного.