Устранение (маскировка) глубоких царапин /мой эксперимент/
Данный способ устранения глубоких царапин не претендует на звание самого прогрессивного, однако я им воспользовался.
В своем блоге я писал о том, как мне поцарапали ЛКП авто острым предметом по всему периметру.
www.drive2.ru/b/516917525808677374/
www.drive2.ru/s/a/ByxzgEAABDc
Автомобиль был новый, год как из салона. Да-а-а-а…, было это давно, да и горечь такого печального события сейчас уже не та, однако желание устранить шрамы с лица моего авто не покидало меня все эти годы (6 лет). Цвет – черный. Острым предметом был поврежден лак и краска, т.е. до грунта (был виден светлый цвет). Мой вариант царапины представлен на картинке выше.
Никаких коррозирующих процессов не происходило. Царапина оставалась неизменной как по цвету, так и по размеру. Отшелушивания лака не было. Вот, что значит чистокровный корейский автомобиль!
О том, что глубокие царапины можно устранить с помощью специального карандаша писать даже не буду, так как никогда им не пользовался, однако читал о них много. Просто скажу, что я в это не верю.
Вкратце все происходило так. Авто полностью помыл. Царапину слегка обработал шкуркой Р-2500 (понятно, что не до самой краски).
Процесс работы со шкуркой описывать не буду, так как обо всем этом скоро будет написано в готовящейся мной новой записи в БЖ под названием «Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит!». Подписывайтесь, скоро размещу.
Обработанное шкуркой место протер вокруг от пыли влажной салфеткой, потом обезжирил. Когда все подсохло, тонкой зубочисткой нанес внутрь царапины черную автомобильную краску. Цвет краски заранее подобрали под цвет авто на компьютере.
Краску наносил так, чтобы она не была выше поверхности лака. Дал слою краски хорошо подсохнуть, что позволило ей выровняться и осесть вглубь царапины.
Далее, также нанес зубочисткой, на высохший слой краски автомобильный лак, но уже чуть выше уровня родного лака. Дал лаку хорошо высохнуть. После снова зачистил место царапины шкуркой Р-2500, сравняв таким образом уровень нового лака и родного.
После осторожно работал полировочной пастой 3M (не на правах рекламы) при помощи полировочной машинки.
Полировальная система 3М, предназначенная для выполнения трехэтапной обработки поверхности, зарекомендовала себя хорошо. Каждый предыдущий слой пасты обязательно смывал. Полироль 3М с артикулом 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и она максимально быстро располировывает замытые поверхности и мелкие царапины.
Обязательно делал перерывы, так как нельзя было сильно перегревать тонкую полоску свежего лака.
Работать полировочной машинкой прекратил, когда поверхность свежего лака и родного отполировалась до степени незаметности.
Таким простым способом мне удалось замаскировать некоторые серьезные царапины на кузове авто не прибегая к полной покраске всей машины. В большинстве покрасочных мне внушали, что нужно красить всю машину.
Очень глубокие царапины пришлось устранять, как следует (через шкатлевку и т.д.). Такую деталь окрашивали не полностью, использовали так называемый растворитель для перехода, который размыл края подкрашивания, чтобы они не выделялись.
Новому лаку также дал основательно засохнуть (иначе новый лак просто бы сорвал), после чего приступил к полировке. Что бы сделать вновь окрашенную деталь визуально однородной с остальными поверхностями кузова полировал весь автомобиль.
Вот некоторые фотографии. Качество фото не супер, так как делал на телефон, да и сам в дополнение был весь грязный, как черт!
Видео с аналогичным механизмом устранения царапины:
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 3
НЕМНОГО О ПРОЦЕССЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВКИ
Следует сказать, что работа полировочной машинкой требует отработанных навыков. Если Вы не хотите повредить ЛКП кузова попробуйте сперва отработать Ваши движения, например, на какой-нибудь старой кузовной детали.
С особой осторожностью (без лишнего усердия) полируйте такие опасные места, как рельефные выштамповки на капоте, перегибы на кузове, крыльях, дверях. На углах и гранях лак имеет минимальную толщину, поэтому полировать их нужно внимательно. На этих участках не следует задерживать машинку, так как можно снять покрытие до грунтовки.
Лучше берите новый полировальный круг. Если пользуетесь старым, то обязательно очищайте его, так как на нем могут остаться засохшие твердые частички старой пасты. Дело в том, что всего несколько песчинок, случайно попавших на круг или поверхность, могут безвозвратно испортить результат работы, процарапав ЛКП.
Пасту наносим на полировочный диск, хотя некоторые не рекомендуют так делать. Скажу в ответ лишь одно, у меня паста высыхала на кузове авто намного быстрее чем, если наносить ее прямо на диск. Мне было проще каждый раз смачивать диск полировочной пастой, нежели растирать уже начинающую засыхать на кузове нанесенную пасту.
Нанес на диск немного пасты, растер ее равномерно на небольшой площади кузова и работаешь не спеша машинкой. Помните, что чем больше обрабатываемая Вами зона (за раз), тем ниже качество ее полировки.
Эта особенность связана с тем, что средняя длительность застывания поверхности составляет 5 минут. Отметив слишком большой участок, можно не успеть его обработать за указанное время.
Рекомендую первой использовать пасту большей зернистости и относительно жесткий круг (на первом этапе работы). Если требуется перейти от пасты с крупным зерном к пасте с более мелким обязательно очистите поверхность кузова от старой пасты с большей абразивностью.
Круг лучше сменить на более мягкий, но если такой возможности нет, то можно оставить и прежний, но при условии его промывания в чистой воде.
Начинайте работу с малых оборотов, прилагая небольшие усилия для втирания полировальной пасты.
Движения должны быть медленными и плавными.
Профессиональные полировщики перемещают шлифмашину слева направо или сверху вниз, говоря, что при полировке круговыми движениями у них появляется «голограмма» – неравномерная видимая полировка. Такой же метод используют и при ручной обработке (без круговых).
Если, водя полировальную машинку, Вы видите появление круговых разводов, это может говорить о том, что Вы держите полировальную машинку под углом и круг не касается поверхности всей площадью
Нельзя держать полировальный круг под углом, он должен быть направлен параллельно поверхности.
Кстати, для того, что бы не было эффекта голограмм можно купить антиголограммную полиролью. Идеально с такой задачей по убиранию разводов от машинки справляется 3М антиголограммный, или полироль марки WURTH – стоит дорого, но убирает хорошо, и расход минимальный.
Об этом писали:
glimmer
www.drive2.ru/l/469408727884104672/
Остерегайтесь перегрева полируемого места. Это может произойти, когда одно и то же место полируется слишком долгое время. Такая чрезмерная «внимательность» к одному месту кузова авто может привести к чрезмерному нагреву лака (круг как будто начинает вязнуть в нем). Водите машинку в разные стороны примерно метр на метр.
Дальше обороты можно увеличить, но при этом следует также уменьшить прикладываемое Вами усилие (прижим). Не рекомендую сразу включать машинку на максимальные обороты (скорость более 2500 оборотов в минуту), что также чревато перегревом покрытия на детали.
После полировки поверхность кузова авто необходимо обработать специальной защитной пастой (финишной), можно также использовать жидкий воск.
Как Вы видите второй вариант полировки имеет свои преимущества (качество полировки, которое значительно выше; меньшие временные затраты) и недостатки (повышенные затраты на покупку инструмента и необходимость предельной аккуратности во время работы).
Самостоятельно сделав абразивную восстановительную полировку, обработав авто прочными защитными составами, вы вернете автомобилю внешность, не уступающую новой машине. Операции защитной полировки, которые нужно повторять один – два раза в год, уменьшат необходимость абразивного восстановления.
В любом случае, выбор остается за Вами.
И многие другие владельцы авто с сайта www.drive2.ru/
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОЛИРОВКИ
Конечно же, каждый владелец авто сам выбирает когда и как часто он хочет полировать свою машину.
Поверхность кузова – это не рулевой механизм, сами по себе царапины на качестве передвижения ни как не сказываются. Но вот испортить дорогостоящее лакокрасочное покрытие, дело нехитрое. Поэтому следить за кузовом и время от времени устранять его дефекты просто необходимо.
Нормальный период проведения процедуры защитной полировки для поддержания автомобиля в хорошем состоянии – один раз в два года.
!ВАЖНО!
Применяя абразивные полировочные пасты, нужно помнить, что количество полировок не бесконечно. Каждая полировка снимает слой лака, полируя машину еженедельно, вы просто-напросто сотрете весь лак до самой краски. Заводское ЛКП рассчитано примерно на 15 стандартных полировок машины в домашних условиях (это при самом лучшем раскладе).
Подписывайтесь. Пусть сияние Ваших радостных глаз от проделанной работы затмит любой другой блеск!
Любительская полировка
Здравствуйте. Собрался подготовить кузов к полировке и нанесени защитного состава. После изучения профильных форумов постараюсь тезисно собрать всё в одном месте.
Цель — любительская полировка с разумным минимумом трудо- и финансовых затрат.
1. Мойка бесконтактная.
2. Мойка ручная
а) Губкой крупнопористой
Или варежкой из микрофибры как лапша где она.
Губка крупнопористая считается очень хорошей темой. Типа продувается и песок не задерживается.
б) Автошампунь с воском Liqui Moly Auto-Wasch&Wachs
Используем два ведра. В одном ополаскиваем губку, во втором шампунь. Периодически меняем воду в первом ведре. Мыть только продольными движениями, сначала горизонтальные, затем вертикальные, без круговых.
Желательно разные мочалки для верха и низа (пороги, бампер), что бы хорошую не портить. Начинаем с верха, с самых видимых частей (капот, крышка багажника).
Ведра 10-15 литров. Продаются вставки пластиковые решетки на дно ведра, но этот кусок пластмассы стоит не адекватных денег и эффективность не доказана. Просто не сильно баламутьте воду.
3. Обезжиривание обезжиривателем-антисиликоном.
Выливаю в пуловизатор (или просто тряпочкой), распрыскиваю, салфеткой растираю равномерно, жду 5 минут, вытираю остатки салфеткой.
4. Абразивная глина для очистки кузова Soft99 Surface Smoother Mini
Глина 100 грамм, режем пополам. Движения только продольные, смять в блин. Обязательно лубрикант. Есть профессиональные, но на форумах детейлеров утверждают, что для любительских целей вполне подойдёт Fairy (у него не высокий PH) или автошампунь, концентрация 1/400 (пару капель в распрыскиватель в общем). Лубриканта побольше, глина должна хорошо скользить.
После глины сушим сразу микрофиброй остатки лубриканта. Упала на пол — прощаемся.
Глину предварительно нужно подержать в теплой воде, почаще ее переминать и не допускать сильного нажатия при работе.
Загрязнилась — сминаем грязью вовнутрь. Если использовать после антибитума и обезжиривателя то вроде как по статистике раз на 10-15 должно хватить, опять же условно.
После глины обязательно-желательно еще раз обезжиривать.
Хранить глину в пластиковом контейнере с водичкой на дне или с влажной тряпкой, иначе может высохнуть.
Так же глина по стеклу обязательна для снятия вбитых песчин и продления жизни дворникам. И очень желательна перед нанесением антидождя. Если
не лень то совсем не помешает пройтись ей все стекла, а не только лобовое.
Эта глина хорошая и адекватная цена. Еще хорошая Willson и Meguiars (из того что можно у нас достать). Про Sonax находил плохие отзывы по качеству. Китайскую-дешевую с Али брать нельзя категорически.
5. Полироль
Полироль для глянцевых поверхностей Lack-Glanz-Creme
6. Полировка
Ткань для полировки автомобиля Soft99 Wipe Cloth Blue
8. Периодически (насколько?) использую для того что бы состав держался Meguiar’s Быстрый воск Gold Class Quik Wax
Есть смысл? Или лучше повторять процедуру с полировкой раз в 3-6 месяцев?
Если использовать его для поддержания слоя полировки, то получается наносить надо сразу после ручной мойки, без обезжиривания и глины, иначе они снимут полироль?
Добавлено. Работа над ошибками.Пост править не буду пока, что бы комментарии были в тему.
Из явных ошибок в алгоритме это шампунь с воском. Шампунь надо без воска. Заказал Liqui Moly Auto-Wasch Артикул: 7650.
Еще обязательно пройтись после ручной мойки очистителем битумных пятен. Выбрал Sonax, хорошие отзывы и цена.
Распрыскиваем, ждём 3-5 минут, вытираем губкой-фиброй-салфеткой продольными движениями.
Решено использовать полироль Soft99 Fusso Coat 12 Months. Телодвижений много при подготовке получается, а учитывая, что Liqui Moly Lack-Glanz-Creme держится 3 месяца, а Soft99 Fusso Coat 12 Months ну пускай полгода, 500 рублей разницы того не стоит.
Хотя револаб предположил, что хитрые Японцы под 12 month имели ввиду не срок службы одного покрытия, а на сколько хватит банки. То есть если в среднем на 3 раза, то и срок службы 4 месяца. Но это конечно очень абстрактные числа. У нас и на дорогах не Япония и смотря как, где и чем мыть. Можно и за месяц смыть.
В полироли спонж для нанесения в комплекте и говорят экономнее получается нанесение если он будет влажный (промокнуть в воде и отжать), будет меньше впитывать в себя полироль.
По расходу полироли мнения расходятся, но однозначно, больше не значит лучше. Читал отчеты где хватало банки на два раза, так же с не худшим результатом на 6-8 нанесений хватало людям. Тоненький слой в общем надо.
Салфеток надо больше. Дозаказал салфетки полировочные из микрофибры. Позиционируются как для полировки, но чем отличается микрофибра для полировки от обычной не пойму, точнее пойму, но не хочу в это верить, это ведь специальные).
и Sonax одноразовые, 15 шт. в упаковке
По поводу Liqui Moly. Мне нравится этот бренд (название наверное особенно) и пользуюсь многими продуктами. Но если говорить не о линейке масел и прочей автохимии, а о автокосметике, то в среде детейлеров этот бренд в принципе не упоминается вообще никогда. Я не находил не плохих, не хороших отзывов о продукции именно на профильных форумах, их просто нет. Там рулят балом совсем другие бренды, особенно Coch Chemie на каждом углу. И учитывая, что разница в цене не такая большая, а таких вещей хватает надолго, будет разумно пользоваться специализированной косметикой.
Буду по мере появления свежей информации вносить изменения и дополнения, поэтому дискуссия в комментариях иногда может не совпадать с редактированным текстом.
Полировка защитных автомобильных глянцевых пленок PPF
Полировка для обновления и восстановления свойств глянцевых пленок. Не подходит для матовых, т. к. матовые вообще не полируют.
Заказать услугу Задать вопрос
Фотогалерея
Мы профессионально полируем пленку нанесенную на автомобили и мотоциклы. У нас опытные мастера, современные инструменты и в наличии специальные средства.
Для чего нужна полировка
После поездок на кузове остаются следы осадков, птичьего помета, небольшие царапины от веток деревьев и дорожного битума. Под воздействием солнца ЛКП размягчается и тускнеет, на нем появляются мутные разводы и «известковые кратеры». Уже спустя полгода автомобиль выглядит не так хорошо, как в начале.
Полировочные работы устранят все эти мелкие повреждения, сделают поверхность кузова идеально ровной. Лакокрасочное покрытие снова заблестит, машина будет выглядеть как новая.
Основные цели полировки пленки:
Цены за полировку и керамику на пленку
После полировки пленки, рекомендуем покрыть ее керамикой. Полируем только глянцевую пленку, но покрываем керамикой любую.
| Для кого и на какую поверхность | Особенности | Цена за седан | Цена за кроссовер | Главное средство |
|---|---|---|---|---|
| Полировка и восстановление глянцевой пленки. Для тех, кто какое-то время ездил с оклеенным автомобилем и пленка перестала радовать глаз. Вариант восстановления пленки, без переклейки. Подготовка для нанесения керамики, если пленка состарилась. | Уберем загрязнения, помутнения, окисления и небольшие царапины. Усилим блеск и гидрофобность. Стойкость 12 месяцев. | от 14000 ₽ | от 18000 ₽ | GYEON Q²M PPF |
| Керамика для глянцевых пленок. Профессиональная керамика начального уровня. Подходит тем, кто оклеил автомобиль и хочет усилить эффект от пленки. Также получаете максимальный гидрофоб и блеск. Для новых пленок, или пленок после полировки. | Гидрофоб и блеск на срок 6 месяцев. | от 11000 ₽ | от 12000 ₽ | GYEON Q² CANCOAT |
| Гидрофоб и блеск на срок 12 месяцев. | от 13000 ₽ | от 16000 ₽ | GYEON Q² CANCOAT PRO | |
| Самоочищение, гидрофоб и блеск на срок 12 месяцев. | от 14000 ₽ | от 18000 ₽ | GYEON Q² PPF | |
| Керамика для матовых пленок. Полировать матовую нельзя, но покрыть керамикой можно. Подходит тем, кто оклеил автомобиль матовой пленкой и хочет усилить эффект: глубину и насыщенность цвета, защиту от УФ, реагентов и мелких царапин. | Самоочищение, гидрофоб и блеск на срок 12 месяцев. | от 14000 ₽ | от 18000 ₽ | GYEON Q² PPF |
| Гидрофоб, мощное насыщение цвета и защита от ультрафиолета на срок до 2 лет. | от 16000 ₽ | от 19000 ₽ | GYEON Q² MATTE |
Чем полируем?
Мы являемся сертифицированными партнерами компании GYEON. Эта марка является мировым лидером в области кварцевых защит для всех поверхностей автомобиля. Мы регулярно проходим сертификацию и умеем работать с самыми сложными, инновационными и крутыми материалами.
Для полировки мы используем следующее средство:
Полный процесс детейлинг-полировки
Вы можете выбрать комплексное решение, или что-то отдельное:
Двухфазная мойка автомобиля. Мойка и обезжиривание.
Мойка арок и дисков специальным составом. Уход за дисками и арками.
Что можно снять с кузова — снимаем.
Оклейка бумажным скотчем пластиковых и резиновых элементов. Защита от повреждения.
Абразивная или безабразивная полировка (1, 2 или 3 этапа, в зависимости от решаемой задачи).
Подготовка к нанесению защитного покрытия. Обычно выполняет финишный слой полировки.
Нанесение защитного покрытия. Керамика или пленка.
Подготовка автомобиля к выдаче клиенту: чернение резины, обработка пластиковых и резиновых элементов.
При необходимости мы восстанавливаем прозрачность фар, делаем полировку декоративных вставок, проводим другие работы по чистке салона. Цена услуг зависит от класса вашего транспортного средства и от его состояния.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.