Как делать полировку кузова модели.
Привет всем. У меня вопрос по поводу полировки, не могу найти информацию в интернете.
На данный момент имеется модель TOYOTA SUPRA.
Нанес грунт, затем краску и после лак (все TAMIYA).
Имеется шигрень, то есть вся поверхность не естественно отражается.
Может я что-то сделал не так?, дайте советы пожалуйста.
Как мне отполировать кузов модели до естественного.
Какие материалы использовать, методику?
Использовал полировальные пасты Compound. В данном случае только одну. _ промежуточную. другой небыло(
Комментарии 30
Ну я делаю так: сначала сухой слой. Он получается шершавым и не растекается. Потом даю ему немного подсохнуть и потом мокрый дую. Если сразу мокрым лить, то велика вероятность потеков. Сухой как бы удерживает на себе мокрый слой и не дает краске потечь.
интересная, но рискованная мысль)
Судя по виду, был нанесен так называемый «сухой» слой. Тоесть мало краски, много воздуха. Располировать такое, имхо, очень тяжело будет. Может попробовать «мокрый» слой дунуть сверху?
тоесть лучше ложить несколько слоев краски в следующий раз?
Заматовать мелкой шкуркой, а потом тереть тамиевскими компаундами. Только осторожнее на гранях — есть шанс дотереть до грунта.
вчера так и произошло!)) сегодня перекрасил, и нанес лак заного. бкду осторожнее. а сколько дать сохнуть лаку?
Тамиевский лак дает приличную усадку. Советуют дать ему постоять неделю. Но если руки чешутся, то минимум сутки.
на autoinscale.com есть статья
благодорю за совет. попробую пастой по грубее еще…
нет. балон краски Tamiya TS
А вообще попробую tamiya compound, должно помочь
да даю вот ей только и пробовал щас. получаеться. но у меня только финишная. наверно нужно будет еще втариь предфинишную) Спасибо за инфу
Попробуйте отполировать так же как полируется обычный лак на автомобиле. На «мокрую» используйте 2000-ю наждачку, а потом 3000-ую. Если никогда не делали, то по этой теме много статей в интернете. Можно и в ручную, но это будет очень утомительно. С дремелем осторожнее, очень высокие обороты.
так ведь помоему краска тамия и лак не предназначенны для наждачной бумаги так как в них нет отвердителя, тоесть она же не двухкомпонентная как краска для автомобилей. Или я ошибаюсь? переживаю что могу закосячить если буду использовать наждачную бумагу(
Да, Вы правы. Лак использовали для аэрографа, правильно я понимаю? Или кистью покрывали? Можно взять наждачку ещё более мелкую. И тоже на мокрую полировать. Опыт — сын ошибок трудных. Попробуйте запылить другую пластиковую деталь и попрактиковаться на ней. Да, по времени получится дольше. Зато будет опыт, который, думаю, будет полезен не только Вам. Я лично использую автолак. И полирую дремелем. Но делаю то не дыша и ооооочень кропотливо. Есть автомобили, которые потом пришлось заново красить и лакировать, предварительно заделав шпаклёвкой проплавленные места. Слишком высокие обороты, даже на минимуме. Но Вам я искренне желаю удачи! Отпишитесь, пожалуйста о полученном результате.
Использовал Лак Аэрозольный в балончике TS-13 TAMIYA.
Только что попробовал наждачкой Р2000 под водой. Не очень получилось(. так как лак стерся быстро и царапины довольно глубокие несколько движений и протирает до грунта. После взял финишную пасту TAMIYA Compound FINE нанес ее на кузов и начал растирать микрофиброй, долго и упорно. и о чудо после 1 часа работы пальцами гузов заблястел. не идеально канечно но намного лучше. Но я бы закупился еще промежуточной полировальной пастой.
В местах, где изначально тер наждачкой после применения пасты протерлось до грунта(( так что придется перекрашивать и наносить заного лак, заного полировать. Но теперь уже знаю как. И думаю что после нанесения грунта можно попробовать применения наждачки Р2000-2500.
Только опытным путём можно понять, что и как применять. Правда я не совсем понял мысль про применение наждачки после нанесения грунта. Вы хотите грунт выравнять?
да, получится ли как думаешь? или смысла нет)?
грунт выравнять получится, разумеется, только зачем его выравнивать? Он наносится тонким слоем. Или я чего-то недопонимаю?
Полироль для моделей автомобилей
Достав детали кузова из коробки, я первым делом их тщательно осматриваю для того, чтобы перед покраской выявить проблемные места, например утяжины, неровности, участки сложной формы и т.п. Эта процедура помогает понять, КАК красить каждую конкретную деталь. Если кузов состоит из нескольких деталей (капота, дверей, бамперов и т.д.), то я крашу их по отдельности. (Я знаю, что многие стараются красить кузова в сборе для того, чтобы количество слоев краски было одинаковым, однако я просто считаю слои.) В случае, если есть детали, которые клеятся на кузов и будут окрашены в тот же цвет, то я их клею до покраски.
Первым делом необходимо подготовить кузов к покраске. Подготовка пластика достаточно проста – сначала необходимо вымыть все детали, потом зачистить наждачкой облой, зашпатлевать все утяжины и неровности, в случае необходимости подкорректировать ошибки на кузове. Затем слегка зачистить детали наждачкой 800 единиц под струей воды и высушить.
Теперь черед грунтовки. Я использую Тамиевскую грунтовку, т.к. она лучший грунт, которым мне довелось пользоваться. Первый слой должен быть ВСЕГДА серого цвета. Если не видно огрехов, то я наношу второй слой грунтовки белого цвета и даю грунту полностью высохнуть. Если необходимо что-то подкорректировать, то я снова повторяю цикл – слой серой грунтовки, слой белой. Это очень важно! Я абсолютно убежден, что базовое покрытие под любой цвет, исключая черный цвет и металлики, должно быть белым! Черный цвет и металлики имеют хорошую укрывистость и хорошо закрашивают грунт любого цвета. Для серого цвета лучше всего использовать серый грунт. После того, как грунтовка полностью высохла, я аккуратно шлифую ее влажной наждачкой 1200-1500 единиц, затем обрабатываю кузов зубной пастой. Будьте внимательны – не сошкурьте слой белой грунтовки! Затем тщательно вымойте детали, чтобы смыть всю пыль и остатки зубной пасты, и оставьте кузов сушиться на два-три часа.
Не пытайтесь сразу прокрасить всю поверхность – сейчас гораздо важнее нанести краску равномерно, не оставляя непрокрашенных участков, создать базу. Также необходимо помнить, что красить нужно при нормальной температуре и влажности. Если слишком холодно и влажно, или наоборот – слишком жарко и сухо, покраску лучше отложить. Спустя примерно двадцать минут (для алкидных эмалей нужно подождать подольше), можно нанести второй слой краски.
Если на кузове попадаются места с не до конца закрашенным грунтом – не беспокойтесь об этом. Спустя двадцать минут тщательно осмотрите окрашенный кузов. Если вы обнаружите, что на краску уже села пыль – подождите не менее часа (для эмалей дольше) и зачистите эти места влажной наждачкой не менее 3200 единиц. Вымойте и просушите детали. Нанесите еще один (чаще всего последний) тонкий слой лака.
Этот слой краски уже должен полностью закрасить грунт. Кузов должен быть окрашен полностью. В неко
Этот слой краски уже должен полностью закрасить грунт. Кузов должен быть окрашен полностью. В некоторых местах краска может быть матовой – не беспокойтесь об этом. Убедитесь, что краска лежит равномерно и все поверхности прокрашены. Просушите детали в течение двух-трех часов. Если краска до конца не просохнет, то после нанесения «влажного слоя краски» могут возникнуть проблемы: «влажный слой» может растворить предыдущие слои краски. В результате краска может потечь, может плохо лечь на выступающие детали и т.д.
После того, как все ваши “тонкие” слои краски просохнут (два-три часа для лаков и не менее суток для алкидных эмалей), пора приступать к нанесению «влажного» слоя краски. Если вы используете для покраски аэрограф, то немного уменьшите подачу краски. Это предотвратит потеки. Если вы красите из баллона, то просто увеличите расстояние между баллоном и окрашиваемой поверхностью на два-три сантиметра, и немного быстрее водите рукой при покраске.
Итак, приступаем к самой важной стадии покраски. Наносите краску равномерными движениями до тех пор, пока краска не начнете блестеть, или, говоря другими словами, не станет выглядеть ВЛАЖНОЙ. Но будьте внимательны – если перестараться с количеством краски, она потечет. Окрашивайте равномерно весь кузов, не красьте сначала одну сторону, а затем другую сторону. Я при покраске вращаю детали довольно быстро, чтобы равномерно окрашивать весь кузов. После того, как вы нанесли первый «влажный» слой краски, накройте свежеокрашенные детали чем-нибудь или поместите в закрывающуюся коробку для того, чтобы избежать попадания на них пыли. Через десять-пятнадцать минут выпустите пары растворителя. Теперь оставьте краску сохнуть на два-три часа. Даже лаки. Я просушиваю лаки в течение суток, алкидные эмали оставляю сушиться на два-три дня. Акрил сохнет приблизительно такое же время, что и лак.
После того, как краска окончательно высохла, необходимо ее как следует отполировать, чтобы придать ей блеск. Это необязательный процесс, однако, даже если ваша краска после второго «влажного» слоя выглядит хорошо, полировка придаст ей дополнительную глубину. Если вы обнаружили, что после окраски вторым «влажным» слоем на краску села пыль, то ее необходимо убрать с помощью очень мелкой наждачной бумаги (3600 единиц). Будьте чрезвычайно осторожны с металликами – они имеют свойство становиться светлее в местах шлифовки. В случае с металликами прежде чем приступать к шлифовке, необходимо нанести слой прозрачного лака, дать ему высохнуть, и полировать лак, а не саму краску. Это добавляет еще одну стадию в процесс окраски, но поверьте мне – лучше лишняя стадия, чем пятна и полосы на кузове модели! Слегка отшлифуйте весь кузов наждачной бумагой в 6000 единиц, и переходите к обработке более мелкой наждачной бумагой (8000 и даже 12000). После того, как закончите со шлифовкой, промойте детали водой и высушите их.
Пара слов о полироли и воске. Я использую полироль 3М и воск “The Final Detail”.
Также хороши в использовании полироли Novus и полировочный компаунд фирмы Tamiya. В принципе можно использовать л