Как покрасить торпеду автомобиля
Приборная панель — это важнейший элемент в салоне автомобиля. От того как она выглядит нередко зависит общее восприятие интерьера. Естественно, со временем она теряет свой первоначальный облик. При незначительных повреждениях приборной панели, ее довольно легко восстановить. Для этого достаточно знать, как подкрасить торпеду автомобиля.
Конечно, основной проблемой в первую очередь является банальное выцветание. Лакокрасочный слой истирается и повреждается, на нем появляются заметные царапины, которые портят вид.
К счастью, для решения большинства подобных проблем достаточно обновить лакокрасочное покрытие. Правда, сделать это необходимо предельно осторожно, чтобы не возникло больше никаких неприятностей.
Чтобы качественно провести покраску торпеды, то необходимо как следует подготовиться к этому процессу. Многое зависит от того, какие материалы будут применяться в работе, а также какие инструменты имеются под рукой.
Следует подготовить следующее:
✔ Инструменты для шлифования (шлифмашина и прочее);
✔ Компрессоры, краскопульты и т.д.;
✔ Грунтовка;
✔ Средство для обезжиривания поверхности;
Краска и лак.
Шлифмашина необходима, чтобы выполнить подготовку поверхности приборной панели. Вручную шлифовать ее не очень удобно, поэтому лучше использовать соответствующие инструменты. Краскопульт следует подобрать качественный, чтобы он легко наносил ровный слой. В противном случае придется помучиться, чтобы получить желаемый результат. В остальном же сложностей никаких нет. В качестве обезжиривающего средства подойдет ацетон или уайт спирит. Грунтовки необходимо не очень много, поэтому необязательно приобретать дорогую.
❗Обратите внимание! Краски и лак должны подходить для работы с пластиком приборной панели. Если сомневаетесь, то проконсультируйтесь с продавцом или поищите информацию об этом. ❗
Традиционно, когда речь заходит о покраске, необходимо провести соответствующую подготовку. В первую очередь это касается влажной уборки, чтобы избавиться от пыли.
Вначале следует поставить автомобиль на ручной тормоз на ровной поверхности. Отключить аккумуляторную батарею и снять все декоративные элементы с торпеды. Далее следует выкрутить все саморезы и крепления, которые служат для ее удержания. Также не мешает демонтировать рулевое колесо, так как оно будет мешать. После всего этого пластиковый корпус просто вынимается (не забудьте отсоединить электрические проводки).
С демонтированной панелью намного проще работать, поэтому следует всё-таки проделать данную операцию.
Что необходимо сделать далее?
✔ Подготовьте распылитель;
✔ Подготовьте краску;
✔ Определитесь с местами окраски.
В данном случае есть определенные трудности. Воздух в распылители нередко содержит водяные пары, которые в свою очередь попадают в краску, из-за чего портится общий вид. Сама краска также должна быть чистой, без всякой грязи и примесей. Ее необходимо как следует замешать, точно вымерев объем растворителя.
Именно этому аспекту приходится уделять больше всего внимания — краска должна быть в меру вязкой, без всяких примесей. Отрегулировав распылитель, можно приступать к окрашиванию. Отделав грунтовкой наиболее проблемные места, следует легкими, тонкими слоями наносить свежую краску. Распылитель нужно держать на расстоянии 15-20 см, плавно меняя расстояние можно добиться желаемого результата. В противном случае обязательно образуются подтеки. Покраска осуществляется в несколько проходов. В конце наносится закрепительный лак.
Восстановление и обновление торпеды автомобиля своими руками с помощью покраски
Передняя панель салона автомобиля всегда находится на глазах у водителя и пассажиров. Поэтому ее внешний вид имеет очень большое значение. Восстановить поврежденную торпеду можно несколькими способами – например, покрасить своими руками. Есть и другие методы, но они более сложные, потому практикуются намного реже.
Варианты восстановления торпеды
Вкратце можно рассмотреть доступные методы восстановления торпеды автомобиля. Сюда относятся следующие способы:
Как уже было сказано выше, самый простой и дешевый способ вернуть торпеде приличный внешний вид своими руками – это покраска с нанесением слоя лака. Некоторые отдают предпочтение матовым эмалям, так как глубокий глянец может давать блики от солнца и мешать управлению автомобилем. Тут все зависит от формы торпеды и вкуса хозяина машины. В большинстве же случаев предпочтение отдается глянцевой поверхности.
Подготовка к восстановительным работам
Перед началом работы желательно обзавестись всеми необходимыми материалами и принадлежностями. Ведь автомобиль будет в разобранном виде, и по-быстрому сгонять за недостающим кусочком наждачной бумаги в магазин будет весьма затруднительно. Чтобы покрасить торпеду автомобиля, нужно подготовить следующие материалы:
Дополнительно следует позаботиться о помещении, в котором будет осуществляться покраска торпеды автомобиля, где не должно быть пыли и больших сквозняков. Также необходим нормальный температурный режим, который указан на баллончиках с краской и лаком. Не лишним будет обеспечить равномерное освещение, чтобы потом не расстраиваться из-за дефектов, обнаруженных при выезде из гаража.
Демонтаж торпеды
Начинается покраска с демонтажа торпеды. Если эта процедура делается впервые, то предварительно не лишним будет ознакомиться с руководством по эксплуатации к конкретной модели. Это нужно для того, чтобы узнать места расположения крепежных элементов, которые в большинстве случаев тщательно маскируются. Немало было случаев, когда из-за одного крепления торпеда демонтировалась силой, получая при этом непоправимые повреждения.
Когда расположение крепежа изучено, демонтируется рулевое колесо и все переключатели на панели, если это позволяет их конструкция. Далее снимается и отключается от проводки приборная панель. После демонтажа всех заглушек, скрывающих крепления панели, они выворачиваются и аккуратно складываются с пометками. Когда все готово, торпеда вынимается с защелок и удаляется из салона через переднюю пассажирскую дверь.
При демонтаже панели очень важно делать пометки снятых креплений, чтобы потом не оказалось лишних деталей. Некоторые практикуют поэтапное фотографирование процесса демонтажа, чтобы в случае заминок были элементарные подсказки.
Особо бережно нужно относиться к заглушкам и фирменным креплениям торпеды, так как в случае утери или повреждения их бывает очень трудно достать.
Подготовка поверхности под покраску
Демонтированная панель тщательно вымывается от грязи и пыли с использованием качественного моющего средства. Далее поверхность панели автомобиля нужно избавить от мелких дефектов. Зачастую торпеда имеет множество царапин, которые образовались в ходе ее эксплуатации, и которые будут видны даже после покраски.
Для удаления дефектов используется абразивная бумага. По возможности можно пользоваться шлифовальной машинкой. Однако делать это следует крайне осторожно, так как пластик можно очень легко расплавить высокими оборотами инструмента. Таким образом, поверхность торпеды доводится до идеально гладкого состояния.
После шлифования следует очистить все от пыли и обезжирить панель. Не стоит забывать, что работа проводится с пластиком, поэтому средства для очистки не должны вступать в реакцию с этим материалом. Проще всего использовать спирт или даже простой мыльный раствор.
Грунтование
Покраска любым составом начинается с грунтовки. Это улучшит адгезию и немного выровняет поверхность. На этом этапе применяется грунтовка, расфасованная в баллончики под давлением.
Для обработки одной торпеды в два – три слоя вполне достаточно будет одного баллона стандартных размеров. Грунт наносится в соответствии с указаниями производителя на этикетке или с расстояния 25 сантиметров ровным тонким слоем.
Каждый слой просушивается перед нанесением очередного. Помимо этого нужно внимательно осматривать поверхность при хорошем освещении на предмет наличия дефектов. Подтеки удаляются сразу же с помощью салфеток, а пропущенные места проходятся повторно.
Нанесение краски
Чтобы покрасить панель понадобится соответствующая краска в баллончиках под давлением. Для качественного покрытия достаточно будет двух баллонов стандартного размера. Краска наносится в несколько проходов. Сначала наносится первый слой – он должен быть тонким и распыленным с большего расстояния. После его нанесения можно будет четко увидеть все дефектные места, которые были упущены при шлифовании и грунтовании. Если таковые имеются, то они обрабатываются заново либо абразивом, либо грунтовкой.
Второй и третий слои наносятся более густо со стандартного расстояния. При этом нужно следить за тем. Чтобы краска не подтекала и ложилась на поверхность панели ровным слоем. После этого панель оставляют на некоторое время для кристаллизации нанесенного покрытия. Имеющиеся дефекты немедленно удаляются и прокрашиваются заново.
Лакирование
Если решено получить глянцевый эффект, то панель дополнительно покрывается лаком. Сделать это очень просто. Лак желательно подбирать той же марки, что и краска с грунтовкой. Так будет больше гарантий, что материалы не будут конфликтовать между собой и обеспечат надежное покрытие.
Лакировка проходит в два этапа. Сначала наносится первый слой с мелким напылением. Завершающий наносится более густо, на грани подтека. Поскольку лак прозрачный, то особое внимание следует уделять осмотру обработанных поверхностей. Тут очень легко при штучном освещении не заметить подтеков или пропущенных участков.
Самостоятельная покраска деталей салона.
Приветствую, уважаемое сообщество!
Состою здесь около 2-х лет, ранее не писал, только читал и насыщался знаниями. Натыкался здесь на многие посты и комментарии относительно покраски салонного пластика, а также торпед, дверных карт на пенополиуретановой основе обтянутых винилом и т.д. И комментаторы как обычно разделились на два лагеря — ярых противников покрасок и тех кто вполне успешно этот процесс освоил.
Хочу поделиться своим способом покраски элементов салона. Всё выискано в интернете общаясь с людьми, а кое-что освоено экспериментальным путем.
Заранее извиняюсь за орфографию и ошибки)
Перво-наперво, все готовящиеся к покраске элементы необходимо отмыть, а торпедо, дверные карты и прочие поверхности, которые вечно полируются на мойках, протираются губками антистатиками и т.д. — обязательно т.к. на эти остатки полиролей возможна реакция базы или лака. Поэтому желательна обработка абразивом, так будет наверняка. Для этого вполне успешно подходит зеленый скотч-брайт. Если деталь новая из упаковки, то можно не матовать и не мыть вовсе.
Процесс покраски абсолютно не замысловат и не требует каких-то особых навыков.
В первую очередь поверхность обезжиривается. Для этого хорошо годится антисиликон NOVOL 780, нанесенный на поверхность из обычного пульверизатора. После этого поверхность протирается липкой салфеткой с эффектом «антистатик» и можно приступать к покраске.
Готовим адгезионный грунт, мой выбор пал на NOVOL 700. Обязательно необходимо добавить в него эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:
5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).
Грунт наносится одним тонким слоем. Нельзя допускать подтеков и переливов, так сохранится заводская фактура деталей.
Ждем 15 минут, проводим липкой салфеткой и красим в нужный цвет. Красить можно обычной базой, предварительно разбавив её на 40-80% в зависимости от температуры в помещении ( ну и руку набить желательно перед этим ). Первый слой наносится опылом, через 15 минут наносится отделочный слой ( опять же без переусердствования, подтеков и прочего ). После очередных 15 минут наносится финальный опыл.
Пока база сохнет, мешаем матовый лак. К нам не возят ничего кроме Mobihel Matt Clearcot 2К. Пропорции смешивания с отвердителем 2:1.
В лак, аналогично грунту добавляется эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:
5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).
Также в лак добавляется разбавитель. Чем меньше его будет в лаке, тем меньше матовый эффект. Я добавляю от 10 до 20% в зависимости от нужной степени матовости.
Лак можно наносить уже через 30 минут после базы. Проводим липкой салфеткой и начинаем процесс. Первый слой аналогично базе — опылом. Желательно залакировать дополнительно какой-нибудь кусок картона. По нему можно будет определить когда нанести следующий слой. Проверяется это пальцем на отлип, если палец липнет к лаку, но не марается, то можно наносить следующий слой. Если на пальце остается лак, то значит еще рано.
Второй слой лака наносится отделочно. Тут есть небольшие хитрости — чем толще слой, тем менее заметен матовый эффект ( с увеличением толщины слоя, увеличивается степень глянца ). Поэтому ни в коем случае нельзя наносить жирные слои. При обычном, среднем слое вы получите матовый эффект, который полностью повторяет завод.
Если степень матовости вас не устраивает, можно добавить в лак матирующую пасту для металлов ( пропорции вычисляются экспериментальным путем ). Чем больше пасты, тем сильнее матовый эффект. Главное тщательно фильтровать смесь, потому что паста крупнозернистая. Также при ее использовании происходит повышенный износ сопла и иглы краскопульта. Такими нехитрыми манипуляциями можно играться со степенью глянца и матовости.
Финальный слой лака наносится опылом, так вы получите равномерный матовый эффект без полос и прочих косяков.
Есть еще несколько нюансов процесса:
1) Мешать все материалы необходимо в строгих пропорциях, используя электронные весы! У меня были самые простые, с ценой деления 1 грамм, вычетом веса тары и максимальной нагрузкой 2 кг. Скупиться на этом нельзя, потому что пробные выкрасы показали прямую зависимость пропорций материалов и качества покрытия. По меткам мерных стаканов и на глаз ничего мешать нельзя.
2) Толщина слоев базы и лака это очень важный фактор при покраске пластика. Пробные выкрасы на 100% подтвердили это. Если наносить слишком тонко — покрытие обдирается и царапается. Если нанести слишком толсто — вся краска слезает пленкой, как кожа со змеи. Необходимо соблюсти золотую середину, в этом помогут только пробные выкрасы. При идеальном попадании в толщину — покрытие не берут ногти, наждачки, скотч-брайты. И детали не осыпаются, даже если проехаться по ним колесом автомобиля ( эксперимент был проведен на крышке бардачка ))
3) Детали после покраски лучше не устанавливать в салон как минимум месяц. Экспериментальные детали которые я ковырял каждый день в течение недели после покраски, показали то, что свойства покрытия меняются день ото дня в лучшую сторону. Спустя месяц ими можно в футбол играть. Первые пару месяцев, лучше избежать обработки полиролями и прочей химией. Только вода и мягкие губки. После полной полимеризации можно делать все, что душе угодно.
4) Самое оптимальное количество мелких деталей для одновременной покраски это 20-25 штук. Красить за раз больше это тяжеловато и увеличивается вероятность косяков, попадания мусора, пыли.
5) И напоследок — матовый лак нельзя полировать. Поэтому допускать попадание мусора в базу и лак нельзя. После полировки, матовый лак становится глянцевым.
При соблюдении всех условий, идеальных пропорциях материалов и при относительно прямых руках не из штатнин, можно покрасить так, что детали не будут отличимы от завода даже если смотреть с лупой ))
● Покраска торпедо и прилагающегося к ней пластика
Самое первое, что мне хотелось сделать после покупки — заменить или перекрасить торпедо. Цвет ее, уже перекрашенной когда-то, на любителя. Мне не нравился — черный, на свету отливал фиолетовым или темно-синим, не понятно. Ко всему этому, все это дело было глянцевым и с блестками. Еще и подтеки краски имелись.
Проездив с такой торпедо год, решил, пора что-то делать. Мысли расходились: либо покрасить, либо поискать по разборкам и заменить ее.
Попробовал сперва поискать по разборкам. Все же хотелось, чтоб панель была в заводском исполнении.
Т.к. машина рестайлинговая, искал черную. Поиски не увенчались успехом, все они поцарапанные до безобразия, очень они нежные, софт тач одним словом (прорезиненная поверхность). Попробовал поискать серую, её конечно проще найти, и подешевле, и в хорошем состоянии. Но ставить серую торпедо в рестайл машину — не по фен-шую как то. А красить ни в какую не хотел. Уже был готов на серую, но почитав записи о данной работе и поспрашивав у тех, кто уже красил, все советовали красить. Я сам понимал, что идеального состояния можно добиться только путем покраски. Так и убедил себя, что надо красить.
Принялся к разбору салона. Разбирал впервые, ничего сложного. Руководствуясь данному источнику, коротко, ясно и в картинках — разобрал все за 1ч 20мин.
Вот так провозившись с замыванием, отдал под работу покрасчику. Закупил грунт для пластика, матовую черную краску, лак с матовой добавкой. Красилось то, что имеет отношение к торпедо —
само торпедо,
центральная консоль (полностью),
бардачок,
панель подрулевая,
2din рамка,
вставки стеклоподъёмников.
По истечению двух дней все было готово. Результат был не тот, которого ожидали. Всё было ужасно. Я купил лак с матовой добавкой, а нужно было брать матовый лак. Просто матовый лак! В этом и была моя ошибка. Лак с матовой добавкой не дал никакой матовости, получилось все глянцевое. Снова предстояла та же работа, правда покрасчик сам выбрал необходимый материал и переделал. Получилось все так, как я и ожидал.
Покраска торпедо (приборной панели).
А из баллончика реально?
Да, конечно же, реально.
Всё действо происходило два года назад. На полном капремонте находился некий автомобиль. В котором и с салоном нужно было поработать. В частности, привести в божеский вид приборную панель (торпедО). Которая имела дефекты, в виде множества царапин. Чисто пластик, если что.
Не мудрствуя лукаво, сдернул ту панель со своего места (можно и прямо на автомобиле покрасить, не снимая. Но неудобно).
Заодно и зашумил немного.
И, без всяких премудростей, не используя какие-либо супернанопродукты, подготовил под окрас.
Хорошенько обезжирил, смывая все каки, наросшие за годы эксплуатации.
И прошелся 600-тым абразивом.
Потом ещё раз обезжирил. Можно любой обезжиркой, но для пластика я предпочитаю использовать спектраловский пласт 815.
Если его нет, то обычным спиртом. Чистым, конечно же. Где его искать… включаем фантазию.
И на отшлифованную и обезжиренную поверхность нанёс обычную аэрозольную краску.
Получилось хорошее, ровное, матовое покрытие.
Вынес потом на улочку, посмотреть и оценить.
Ну и установил в автомобиль.
Тогда, два года назад, многие кричали — «Будет бликовать, начнёт щелушиться… и т.д.».
Ну что же, время — лучший судья, как сказал мне один из клиентов.
Прошло два года. Автомобиль вернулся ко мне. На доработку и устранение некоторых повреждений, полученных за эти два года интенсивной эксплуатации.
Осматриваю панель, в поисках отшелушиваний краски из баллончика.
Странно, но их нет. Бликов в лобовом стекле тоже не увидел.
Ну а если у вас кожа… Ни разу не видел, обтянутой кожей в заводских условиях панели, видел только винилскожу. Если у вас там кожа, то обратитесь к тем, кто занимается кожей. Красит там её, перетягивает.
Но, возможно, и здесь кто-то поделится опытом? В новой записи, а не в комментариях.
П.С. Спустя почти три года торпеда выглядит так.