блиц — гальваника Цинкор. Обработка очага коррозии наглядно гальванической парой! Репост, пожалуйста.
Скоро зима, необходимо УСТРАНИТЬ рыжики!
Задача набора блиц — гальваника «Цинкор» состоит в том, что электрохимическим путем удалить ржавчину, обезжирить металлическую поверхность, и затем нанести ЗАЩИТНЫЙ слой цинка методом электрохимического НАТИРАНИЯ!
Приобрел данный набор в официальном аккаунте AvtoALL, удивительно, но гипер-маркет в данный момент разыгрывает несколько подобных наборов.
Конкретный пример обработки локального коррозийного участка на переднем крыле (пораженные участки на крыльях от саморезов подкрылков — со стороны переднего бампера)!
Впервые занимался цинкованием поверхности, хочу заметить, что ничего сложного в процессе НЕТ, любой автомобилист, или даже автомобилистка без труда воспользуется подобным набором как в гараже, так и в «уличных» реалиях.
В набор «Цинкор» входит (производитель заявляет, что одного набора достаточно для обработки 1 кв. метра поверхности):
— флакон №1 с раствором для обезжиривания и снятия ржавчины (100 мл)
— флакон №2 с раствором для ЦИНКОВАНИЯ (100 мл)
— электрод №1 — с ручкой оранжевого цвета из «нержавейки»
— электрод №2 — с ручкой серого цвета, с цинковым наконечником для нанесения защитного покрытия
— провод для подключения электродов с зажимом «крокодил» (4 метра)
— Канцелярский нож
Хочу заметить, что в данном наборе, флаконы и электроды совпадают по ЦВЕТУ, однако в продаже есть флаконы ПРОЗРАЧНЫЕ, важно не перепутать!
Для работы потребуется определенное количество воды, я подготовил ведро 10 литров.
По сути, весь процесс делится на 3 этапа:
1). Подготовительный — с помощью ножа, лезвия устраняем пораженную краску с коррозийного участка…
Никогда бы не подумал, что буду заниматься подобный вандализмом по отношению к своему автомобилю…
2). Удаление ржавчины — (манипуляции производил на ЗАВЕДЕННОМ автомобиле!) подключил провод с зажимом на «+» аккумулятора,
оранжевый электрод на разъем провода, обмакнул в растворе №1 и в течении минуты водил по очагу коррозии — довольно быстро металл «оголился» (замечен ДЫМОК во время работы с участка), видимо связано с тем, что коррозии выступила совсем недавно.
После очистки ОБИЛЬНО смыл водой остатки раствора с обрабатываемого участка!
3). Нанесение ЗАЩИТНОГО слоя ЦИНКА!
Переподключил провод с ОРАНЖЕВОГО электрода на СЕРЫЙ, обмакнул в растворе №2 (достаточно буквально 1 секунды) и методом НАТИРАНИЯ, БЕЗ ОСТАНОВКИ, наносим защитный слой.
Наносил в течении минуты, участок меняет цвет на серый — ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО, значит на обрабатываемую деталь не подается «МИНУС»!
Производитель заявляет, что за минуту цинкования наносится примерно 5 микрон защитного слоя, увы, проверить не могу, ибо толщиномер не захватывает столь мелкий участок.
Минута цинкования производится в случае дальнейшей обработки поверхности — грунтования и покраска участка, если же покраска не предвидеться, то рекомендуется наносить защитный слой в течении 3-х минут.
После окончания цинкования, обрабатываемый участок необходимо промыть водой, рекомендую обработать ВЛАЖНОЙ салфеткой, для механического снятия остатков раствора с поверхности!
По времени, на все манипуляции потрачено 20 минут…
От себя добавлю, естественно оба раствора во время работы попали на ЛКП вокруг обрабатываемого участка — повреждений или помутнений НЕ ЗАМЕЧЕНО!
Из минусов — слегка коротковат (4 метра) провод на «+» акб, если авто 5 метров, то в задней части будет проблематично работать.
Наблюдаю за обработанным участком — покраску отложил на время, чтоб понимать, работает ли защитный слой как антикоррозийная защита, на данный момент прошла неделя и несколько дождей — следов коррозии (рыжего налета) не замечено!
Считаю, данный набор вполне достойная защита локальных очагов коррозии, главное подходить с умом!
Как Вам, кто использовал, какие результаты со временем?
Кнопки жать не забываем, пожалуйста!
Вопрос по покраске Цинкора
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как после обработки металла цинкором правильно подготовить и покрасить поверхность?
Комментарии 52
На счет цинкора не знаю, нго вот очистку металла от коррозии осуществлял средством «Цинкарь» При подготовке счищал до металла и снимал рыхлую ржавчину, наносил цинкарь, выжидал пока покушает ржавчину (12 часов), счищал щеткой на болгарке остатки цинкаря, если не всю ржу съел, наносим повторно. Далее еще раз снимаем цинкарь щеткой по металлу, намешиваем раствор соды пищевая сода 1 чайная ложка на стакан воды). Брызгаем на места нанесения цинкаря, все насухо вытираем, набиваем риску 120, наносим эпоксидный грунт в 2 слоя с межслойной сушкой 10-15 минут и потом набивал еще риску, уже по грунту 320 и крыл акриловым грунтом в 2 слоя с таким же интервалом как и эпоксидный
Первичный грунт на него и дело в шляпе ))
Ну то есть кислотный?
Ну можно и эпоксидный, религия не запрещает xD
Первичный грунт на него и дело в шляпе ))
Очень волнует вопрос адгезии. Отсюда и выплывает вопрос нужно ли после обработки подготавливать поверхность для грунта или нет?
Я это понял из темы. Не думаю что слой в несколько микрон заставит грунт отвалиться. Опять же, как набить риску на слое в несколько микрон? Думаю никак, слой цинка просто будет снят с металла. Поэтому выбора по сути и нет как такового.
Я наносил кислотный грунт, потом акриловый, потом красил.
Просто интересует сама адгезия между покрытием и кислотником без зачистки
Честно хз, не стал я зачищать, стрёмно как-то было свеженанесенный слой цинка чистить. Искал, читал и понял что кислотный грунт самое то, он имеет хорошую адгезию с цинком.
Просто интересует сама адгезия между покрытием и кислотником без зачистки
кстати почему кислотный, а не эпоксидный: кислотный емеет свойство преобразовывать ржавчину, т.е. если цинкор убрал не всю ржу, кислотник может помочь, а эпоксидный просто хорошо защищает от влаги, и на тот и другой потом наносится акриловый грунт — я не спец по окраске, просто читал и сделал для себя такие выводы. в общем чтобы подстраховаться наносил кислотный…
Понасмотрятся видева с анегдотами и всякую дрянь на машину наносят.)))
ЦинкОр или ЦинкАрь всё-таки?
По идее, это такой же цинконаполненый грунт. Риску скотч-брайтом красным набей на нем и грунтуй
Не поврежу ли я скотч-брайтом само покрытие?
Если без фанатизма, то все в порядке будет.
На то и скотчбрайт, а не наждак используется
Кто то говорит, что просто после обработки стоит поверхность обезжирить и сразу покрыть кисдотником ну и далее как обычно.
Я крайне удивлен, что народ воспринимает тут Цинкор за Цинкарь.
Тут 80% только картинки смотрят))) Надо было фотку банки прицепить.
Ведь я же так и написал: риску набей и грунтуй. А вот чем — это по желанию. Я заморачиваюсь после сварочного грунта (тот же цинк), начиная с кислотного и далее по техничке.
Если без фанатизма, то все в порядке будет.
На то и скотчбрайт, а не наждак используется
Т.к. В цинкоре по сравнению даже с составом цинкаря отсутствует кислота и он абсолютно не токсичен.
Цинкоров большое количество и часто используют с разными приставками, так же есть преобразователь ржавчины на базе ортофосфорной кислоты с названием цинкор — поэтому большинство считают что этот тот же цинкарь, так же есть цинкарь без цинка — использую такой дома для мытья сантехники, не трогает хромированное покрытие кранов, но хорошо убирает ржавчину и водяной камень, не так опасен в сравнении со всей бытовой химией, так как является искуственным подкислителем （входит в состав лимонадов）
Возможно и есть, я не встречал.
Как правило достаточно просто набить хорошую риску и хорошо обезжирить. Если всё-таки боишься за кислотную среду, то она нейтрализуется любыми одноатомными спиртами, будь то бутанол, этанол и так далее. Тоесть обычная водка спасёт положение, хотя лучше всё-таки чистый спирт.
К слову что в эпоксидном что в кислотном грунтах спирты также присутствуют, тоесть покрывая деталь эпоксидным грунтом мы одновременно нейтрализуем ортофосфорную кислоту, главное чтобы её не было слишком много, поэтому набивать хорошую риску обязательно.
Именно! До голого металла даже открытой рукой (без перчаток) дотронешься — через десять минут ржавые отпечатки пальцев проявляются.
Как правило достаточно просто набить хорошую риску и хорошо обезжирить. Если всё-таки боишься за кислотную среду, то она нейтрализуется любыми одноатомными спиртами, будь то бутанол, этанол и так далее. Тоесть обычная водка спасёт положение, хотя лучше всё-таки чистый спирт.
К слову что в эпоксидном что в кислотном грунтах спирты также присутствуют, тоесть покрывая деталь эпоксидным грунтом мы одновременно нейтрализуем ортофосфорную кислоту, главное чтобы её не было слишком много, поэтому набивать хорошую риску обязательно.
смывать всё интенсивно активной пеной на мойке, быстро сушить и покрывать грунтом
Мля, каждые два дня одно и тоже. Удалите запись, пусть человек хоть чуть поиском воспользуеться.
Ответа на свой вопрос пока не нашел.
Его раз в неделю точно кто-нибудь задает. А вообще есть инструкция, с нее можно начать.
Да на фиг ее читать. Для этого образование нужно! А залезть сюда и создать миллион тем, для этого хватит 9-летки. 🙂
Ответа на свой вопрос пока не нашел.
Я делал таким способом, металл на глазах рыжим налетом покрылся, так что я бы не советовал
Ну а я лично, шесть лет езжу на именно так обработанных и покрашенных элементах кузова машины…
ШЕСТЬ ЛЕТ! Это наверное показатель?
Ну а я по глупости проделал эту процедуру буквально 2 недели назад, задолбался потом все по новой чистить!может быть это показатель?
Как знать, как знать…
Ну а я лично, шесть лет езжу на именно так обработанных и покрашенных элементах кузова машины…
ШЕСТЬ ЛЕТ! Это наверное показатель?
Наверное хорошо ржу убрал. Если ее пескоструем убрать и хорошо покрасить без цинкора, будет тоже самое.
Самое странное, что убирал дрелью и щёткой… Но совокуплялся долго, меняя направление вращения…
Что значит поражение кристаллической структуры? Это обычные оксиды железа, которые можно вытравить кислотой, убрать механически, а если подвергнуть электролизу, то вообще можно вычистить до идеала. Оксид железа пористая хрупкая структура, она же ржавчина, причём ржавчина это высшие степени окисления, начальная FeO это вообще очень прочная и плохорастворимая плёнка. Её даже применяют как раз для того чтобы сталь не ржавела, процесс называется воронением. Только ненадо пытаться получить такой эффект в домашних условиях, воронение выполняется при температурах от 150 до 800 градусов.
Попробовал покрасить сколы на крыле, а также эксперимент с цинкор-авто.
Давненько я ничего не писал, потому что ничего интересного с машиной не происходило, она ездит и почти не ломается, однако, возраст и пробег сказываются. В целом лакокрасочное покрытие достаточно живое, особенно на дверях, крыше и порогах, там вообще никаких проблем нет, капот весь покрыт сумасшедшим количеством сколов, каждый из которых подкрашен кисточкой и никакого намека на ржавчину, цветение или что то подобное, машину я с таким капотом купил и все это время никаких проблем он мне не доставляет, но кто не увидит его удивляются как он до сих пор не сгнил насквозь, как нибудь фоточку выложу.
Главная же проблема это передние крылья и стык порога с задним крылом, там где должны быть защитные наклейки, на машинах испанской сборки их обычно нет и мелкие камни которыми обильно посыпают дороги у нас всю зиму быстро уничтожают краску в этих местах. Я уже пытался вытравливать ржавчину цинкарем, эффект был замечательный, вся ржа уходила, я подкрашивал кисточкой, все было прекрасно до наступления зимы, когда все было сколото по-новой. покрытие которое можно получить кисточкой откровенно слабое, неоднородное и легко скалывается.
В этом году я решил заняться этим основательней. Сначала хотел фирменный фордовский баллон в цвет, но цена дикая а время ожидания больше месяца в экзисте, а в магазинах вообще нет. Смешали мне в магазине красок целый баллон всего за 850р. Также прикупил баллон грунта и лака фирмы KUDO. А еще для эксперимента взял набор для цинкования. Заказывал в юлсане по арт.ZZZ за 770р.
Начать я решил с правого переднего крыла, там состояние хуже всего, счистил всю краску которая счищалась, прошелся шуруповертом с железной щеткой, обнаружил что под брызговиком оно уже покрашено, имеется тонкий слой шпакли, но ржавчины почти не было.
В принципе ничего криминального, возможно изначально брызговика не было, начал появляться скол, его починили и поставили брызговик. Ржавчина чисто косметическая, поверхностная, раковин нет. А под пластиковой накладкой снизу которые все ругают вообще не было никаких проблем, там родная краска, гладкая, без вздутий и рыжиков. В следующий раз сниму основную накладку порога, посмотрим что там.
Затем я обрабатывал набором цинкор, инструкций в интернете полно, подробно писать не буду, все шипит и пенится. Главное все промывать водой после каждой обработки и не допускать смешивания составов. После обработки все выглядело примерно вот так.
В блоге уже делал запись по обработке всех сколов и проблемных мест этим набором в далеком 2017 году.
www.drive2.ru/l/541161207445323849/
После чего цинковое покрытие специально ничем не покрывалось, не красилось и ездило круглый год
Итак год сейчас 2019, август, на фото все та же правая стойка и крыша над лобовиком побитая камнями через два года, состояние ни капли ржи. просто идеальное средство для ремонта.
Полгода назад весной обработал низ задней правой двери за снятым молдингом, на передней двери обработка была только бруноксом (Brunox )по технологии. с межслойной сушкой и тд. и т.п… Шлак ребята это, а не эпоксидный преобразователь. в помойку. разница видна невооруженным взглядом, все зацвело.
никого из покрасочников не слушайте (им этот метод «не удобен» и «не понятен», им проще драть до металла и лепить грунт акриловый с краской), покрывайте Цинкором и грунтуйте\красьте, после пассивирования цинка (просто можно поездить пару месяцев или химически), лучше ничего нет.
PS продолжение (болезнь пассатов ручки дверей, пассатик «сдался» после 15лет, хотя по мне срок достойный) www.drive2.ru/l/593168382317084995/
Volkswagen Passat Variant 2006, двигатель дизельный 1.9 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 23
Блин, а есть буржуйские аналоги? А то этот цинкор тут ненайти (в Польше)
Кусок цинка, паяльная кислота (раствор 1), каустическая сода (раствор 2). Это в Польше точно есть ))
Внизу в посте расписал.
Так, если правильно понимаю изходя из расходников, сначала с помощью электрохимического гидролиза и соды каустической снимаем ( уже суппорта, диски и не только, чистил, метод освоин).
А вторым раствором наносим цинк? Полагаю смена полярности и заранее растворить цинк паяльной кислоте надо или просто паяльная кислота в качестве электролита а цинк это электрод? Что бы восстановить уже металл корпуса цинком?
Все правильно написали про растворы и последовательность
И да. Цинк электрод. А паяльная кислота- среда переноса цинка.
Честно, уже задумывался так локальные рыжики побороть! А оказалось, что метод и впрямь действенный. Буду искать цинк. Но фактически так любые металлы можно наносить получается.
Метод конечно действенный, только покрасочники его не любят. Им надо быстро ))
Я правильно понял что сразу грунтовать/красить нельзя? А как отпассивировать цинк химически? Чтобы не ждать 2 месяца.
Продаются готовые растворы для пассивирования.
Вот и я прикупил себе такой набор.пока тол ко тол ко появились пару «точек» в арках.
Я таким же методом коррозию лечу.Только раствор делал самопальный(ортофосфорная кислота травленая цинком)главное потом промыть хрошенько содой и водой, и далее эпоксидник акрил база лак.За мою эксплуатацию авто(2-3года)проблем не было, да и не будет думаю
Подскажите, а чем потом красить обработанное место? У меня машина покрыта краской акриловой Vika, на оцинкованную поверхность что нибудь ляжет?
Подскажите, а чем потом красить обработанное место? У меня машина покрыта краской акриловой Vika, на оцинкованную поверхность что нибудь ляжет?
эпоксидный+краска+лак
если надо выровнять
эпоксидный+акрил+краска+лак
Можно поподробнее про цинкор?
«ZZZ-Цинкор» два электрода и два раствора. Один раствор для электрохимической очистки ржавчины, после него сразу без промывки можно вторым раствором цинковать. Принцип простой, электрод присоединяется к источнику тока\напряжения. Если присоединить к блоку питания регулируемому, то можно подобрать значения тока для быстрой или медленной оцинковки. От аккумулятора автомобиля что то среднее получается. Есть много видео на ютубе.
От себя добавлю Лайфхак:
наборчик у меня «кончился» быстро (себе там, соседу, туда-сюда), расходники нашлись гораздо дешевле: — паяльная «кислота» 1литр за 7$, вместо раствора N2 набора, и каустическая сода (Синонимы: едкий натр, щелок, гидроокись натрия, соды щелок, белый «Каустик» ) — 1кг в магазине по мыловарению за 3$, вместо раствора N1. Кусок натурального цинка добыт из закормов родины (на электроде в наборе, цинк в виде горошины в 1см, надолго его не хватит, тем более на квадратный метр, как декларируется в инструкции, ведь захочется нанести слой цинка потолще).
Вообщем для самостоятельного простого мини-ремонта сколов и не только, не зависящего от погоды, прямо у подьезда, для реальной долговременной защиты повреждений (если не перекрашивать весь элемент) имхо лучше этого ничего нет. Только эстетам придется подкрашивать какой подмазкой или эпоксидным грунтом в цвет лкп.
ВОТ ЧТО ПИШЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Цинкор-Авто ZZZ представляет собой походный комплект для локального удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова автомобиля
Удалять ржавчину электрохимическим методом и осуществлять консервацию стальных кузовных панелей можно с помощью «Цинкор-Авто», предназначенного как для применения в службах автосервиса, так и для индивидуального использования.
Прежде чем приступить к обработке поверхности, необходимо внимательно изучить ее состояние. Места, где имеется «вспучивание» краски, активная, «поднятая» коррозия, сложны для обработки «Цинкором», во всяком случае, работу с ним можно отложить до появления навыков в работе с набором. Начинать лучше с относительно ровных и неглубоких повреждений лакокрасочного покрытия до голого металла. Работа по консервации открытых повреждений металлических панелей начинается с очистки поверхности.
С помощью «крокодила» подключаем соединительный провод к плюсовой клемме аккумулятора, другой конец провода с помощью штыревого контакта подключается к электроду № 1, выполненному из нержавеющей стали в форме небольшого крючка. Работа начинается со смачивания электрода в рабочем растворе № 1.
Плавными равномерными движениями очищаем поверхность металла от остатков грязи и ржавчины. Глубина и чистота обработки определяется визуально примерно через минуту после начала чистки. Наличие пены в зоне контакта электрода с поверхностью кузова говорит о нормальном течении процесса, при котором идет активное выделение водорода. Завершается подготовительный этап смыванием остатков раствора обильным количеством воды.
Теперь наступает очередь электрода № 2 с цинковым наконечником цилиндрической формы для нанесения защитного покрытия на подготовленную поверхность. Надетый на электрод тампон обильно смачивается раствором № 2. Этот раствор также не оказывает негативного воздействия на детали кузова. Он наносится легкими равномерными движениями по всей рабочей поверхности. Для нанесения прочного защитного слоя толщиной до 15 мкм вполне достаточно 2-3 мин. В результате обработки поверхность зачищенного металла темнеет и становится более матовой. Заключительная операция — смывка остатков раствора обильной струей воды.
К описанному процессу практически нет «противопоказаний». Есть лишь определенные ограничения для его применения при работе со скрытыми полостями, вблизи резиновых уплотнителей, декоративных накладок и молдингов. Вместе с тем технология «Цинкор-Авто» не позволяет справляться с большим участком сквозной коррозии без дополнительных технических средств (холодная сварка, пайка и т. д. ) …