Восстановление БМВ F10 530d после пожара в подкапотном пространстве
Друзья, всем привет! В конце октября к нам обратился наш постоянный клиент с вопросом восстановления BMW 530d в кузове F10 2011 года после пожара в моторном отсеке. Воспламенение началось во время движения и хорошо, что это произошло недалеко от пожарной части. Поэтому пожар удалось ликвидировать в довольно короткие сроки. Помимо этого капот не открывался до момента приезда пожарного расчёта. Это позволило не поступать кислороду в подкапотное пространство, иначе к приезду помощи тушить было бы уже нечего. Когда обесточенный автомобиль привезли к нам на эвакуаторе, он выглядел так:
Тросы капота сгорели, поэтому пожарному расчету пришлось рубить алюминиевый капот для того, чтобы добраться до очага возгорания. Следующим этапом был полный разбор под капотного протсранства и всех его элементов.Это нужно для полной дефектовки и составления списка необходимых деталей для ремонта и понимания, что вообще уцелело.
Под капотом оно представляло единую массу, в которой пластик смешивался с алюминием от трубок кондиционера и все это капало вниз на рейку.А она оказалась не просто обычной электрической, а электрической активной рулевой рейкой… Комплектация машины очень богатая, поэтому было чему пострадать.
Этот же факт-богатой комплектации данного автомобиля добавил существенных проблем при поиске запчастей, но об этом чуть позже. После того, как в автомобиле было снято всё, что можно было снять и он остался полностью в железе, мы перекатили его в малярный цех. Там ребята занялись очисткой элементов кузова от нагоревших элементов и подготовкой к покрасочным работам. А мы тем временем искали запчасти, а так же отделяли двигатель и уцелевшие элементы от нагара, наплавлений и прочего.
Вернули обратно автомобиль нам уже вот в таком виде:
Пока шел поиск нужных деталей по навесному оборудованию двигателя, нам удалось собрать достаточно обшивок, утеплителей, экранов моторного отсека. Появилась возможность начать его готовить к последующей установке двигателя.
Нам повезло и мы нашли полностью электрическую активную рулевую рейку для F10 с задним приводом. Признаться честно, это удача. Многие разборщики даже не знают, что такая существует.
Теперь пришло время собирать двигатель, вешать на него новое навесное оборудование. Заодно хозяин автомобиля решил удалить сажевый фильтр, перепрограммировать автомобиль, отшив экологию и сделать ЧИП-тюнинг.
Следующим этапом было восстановление проводки по правой части, по правой части автомобиля и на все узлы и агрегаты в моторном отсеке.
После того, как мы закончили с проводкой, пришло время устанавливать на место двигатель. Он уже стоял собранный с навесным оборудованием, все магистрали подачи топлива были заблаговременно установлены на автомобиль. Осталось вставить двигатель и подключить его.
Проводку пока что подключили только на двигатель. Мы заменили в нём масло и не зря! После тушения возгорания, в двигателе оказалось по меньшей мере литр воды. Если бы начали запускать на старом масле, был бы обеспечен приговор и так натерпевшемуся страданий мотору.
Провели пробное включение аккумулятора, включение зажигания. На всякий случай предварительно принесли с собой огнетушители, которые необходимо держать рядом при таких мероприятиях. Стёрли ошибки, которые можно было стереть и, прокачав систему питания, начали пробовать запускать двигатель. После нескольких попыток пуск удался.
Так эта машинка уже больше начала напоминать то, что называется БМВ Ф10. Дальше стали подключать остальное электрооборудование и проверять электроцепи на исправность, подключать на место всех потребителей. Продолжали бороться с ошибками, чтобы в конце концов получить полностью исправный автомобиль без ошибок.
После успешной проверки исправности всего электрического бортового оборудования, собрали переднюю часть. Установили на место радиаторы, переднюю панель, усилитель бампера и все, что можно было еще собрать.
Дальше поставили автомобиль на колеса в прямом и переносном смысле этого слова. Запустили двигатель уже не в тестовом режиме. Прогрели его полностью, прокачали систему охлаждения.
И всё бы шло хорошо, но появился один не очень оптимистичный момент, о котором я говорил в начале статьи. Поскольку автомобиль в компелектации, приближенной к максимальной, с завода он оснащался системой Dinamic Drive. Для тех, кто не знаком с ней-это гидавлическая система управления стабилизаторами поперечной устойчивости. На всех машинах до этого кузова и на машинах F01 и F07 при этой системе стояла гадравлическая рулевая рейка и, соответственно, двухконтурный насос гидроусилителя. На этом же БМВ стоит, повторюсь, активная полностью электрическая рулевая рейка, причем на 24 вольта. Казалось бы что тут такого? Все бы ничего, но поскольку Динамик драйв именно в таком виде применялся только на этом автомобиле и очень редкий в такой комплектации, мы столкнулись с проблемой в поиске запчастей.
Первая проблема-сгорел клапан на насосе динамик драйв. Кое-как попробовали его восстановить-безрезультатно. В Москве их б/у нет. Под заказ из Германии-месяц и стоимость 45000 руб. Мы запустили двигатель, залили жидкость в бачок и увидели, что потёк шланг того же динамик драйва как решето, который до этого не вызывал вообще никаких опасений-он просто был немного подкопчёный. Этот шланг так же отсутствовал на разборах города Москвы, а под заказ из Германии его ждать так же примерно месяц и стоимость его так же примерно 45000 руб. Узнав эти незатейливые факты, мы посовещались с владельцем автомобиля. Поскольку режим эксплуатации в основном городской, и прохождение 90-градусных поворотов на скоростях за 100 км/ч не предусматривалось, решили избавиться от системы активных стабилизаторов вообще. Заменить их на обычные и отпрограммировать/закодировать машину, чтобы она не знала, что у неё когда-то были такие опции.
Выполнив полный демонтаж активных стабилизаторов, и монтаж обычных, мы отправили машину обратно в малярный цех для того, чтобы покрасить купленные элементы кузова.
Скоро продолжение статьи, как машина выйдет с покраски и что будем делать с ней дальше)
Нужна помощь в покраске авто после пожара
Привет ребята. Нужны советы прям досканальные в покраске авто после пожара-краска обгарела и покрылась чешуей-подскажите что и как делать пошагово.
Комментарии 82
Привет, хотелось бы узнать судьбу машины после восстановления.
Прочитал комменты, большинство просто не в теме сгоревших машин.Некоторые говорят, что место их на свалке не раскрывая причины.Они правы и вот почему, Когда машина горит металл естественно сильно нагревается после этого ему надо пройти нормализацию, должна придти в норму структура металла которая нарушена большой температурой.Каждый сплав имеет свое время или пройти обратно прокатный стан.Короче грунтуем, шпаклюем, выводим под ноль, красим, лачим, полируем, радуемся, но недолго, буквально недели через две видим как появляются волны и ямы на крыльях и дверях.Работа коту под хвост, это металл после прогрева нормализуется.
Делай и ничего не бойся, нет там ничего сложного как рассказывают, найди здравого маляра по месту жительства пообщайся и вперёд с песней. Когда то сбил косулю, капот мятый лобового нет, а через день ехать за 500км. К знакомому маляру он провёл мне словесный курс молодого бойца. Купил расходники и через сутки машина была готова, пусть не идеал но тем немение прошло пять лет, машина продана но на обслуживание так же ко мне приезжает и скажу капот что знакомый маляр советовал выкинуть изночально, так и стоит на машине и не облез и нечего с ним не произошло. А вот красить стал чаще даже небольшой заработок это приносить стало.
Грунт от ржавчины не спасет!
краску надо всю удалить ( я удаляю орбиталкой на малых оборотах шкуркой р 80 )обезжирить а потом уже где надо пошпаклевать, грунтануть эпоксидником потом акрилом зашкурить и красить …
Это не та машина… Материалы выйдут дороже. Плюс свое время. Найди бегомота 35-40 можно с живыми костями и доками. И перекидывай… Я бы не заморвчивался. Много скрытых полостей, там шовный герметик, и грунт. Ты же по всем кузовным кусочкам не разберешь. Там крыло что бы пескоструть нужно весь салон все вообще все снять. Плюс много мелочей. Много боьлше чем можно представить.
За месяц-два Заработай денег +50-60т. Рублей и купи другой дровалет. Все)
Если сильно метал погорел то проблематично будет ее восстанавливать, ржа полезит! Здесь на драйве газ 69 после пожара восстанавливали, посмотри процесс!
делай все что угодно, на долго не хватит.
Я дико извиняюсь. Но кислотник нельзя перекрывать эпоксидным грунтом… Точнее — можно, но бессмысленно.
Эпоксидный грунт вступая в реакцию с кислотным и нейтрализует его действие (умные люди говорят).
Так, что либо кислотный грунт, потом акрил, потом красить, либо эпоксидный, потом акрил и потом красить.
ЗЫ: По теме. Послушай людей, поменяй кузов. После пожара, кузова на свалку в 100% случаях отправляются не просто так. Что бы краска дожила до весны, тебе предварительно всю зону пожара надо будет пройтись стеклошпаком, потом выравнивать, и бла бла бла… И скорее всего весной это все начнет по новой отваливаться, т.к. металл уже не тот (это металлурги говорят)…
Я когда начинал делать, читал, смотрел и говорили мне так. Что ржавчину или её остатки можно перекрывать кислотным(травящим грунтом) или просто эпоксидным. Но если перекрывать травящим, то желательно его сверху закрыть эпоксидным иначе он начнет травить и шпаклю и краску и акриловый грун и все вытекающие. Эпоксидный типа замуровывает под собой все это дело от внешних факторов. Сам лично не работал кислотником. Ржу вычищал по максимуму и закрывал просто эпоксидником. Пусть спецы откоментируют по поводу кислотника.
думаю, если машина горела, металл кузовщины уже не имеет тех первоначальных свойств, сделать на века уже не получится
разберай до остова и песочь весь кузов потом шпаклюй неровности потом кислотником потом эпоксидником шкуришь в ноль перекрываешь еще грунтом под цвет краски серым или черным потом шкуришь в ноль потом красишь и собираешь ( а да после пескоструйки герметизируешь швы если не оходимо)
Болгаркой зря конечно…у неё высокие обороты, металл перегревается и становиться горбатым не ровным. Лучше химией, смывкой краски, потом шпателем. Удалять старое покрытие однозначно.
Я н ни диском а щеткой с пластиковой щетиной и металлической щеткой местами. Удалять это конечно все понятно
Я понимаю что щёткой, диском лепестковым тоже можно, некоторые удаляют) Смывка краски, сверху полиэтилен что бы не испарялась, потом мягкое этот всё шпателем, после орбиталкой с шдифком 150. Ну а далее как обычно по голому металлу, всё в техничках есть, инфы полно.
Нет не каких техничек и т.д как и оборудование пока. Буду брать в аренду компрессор, шлифмашинку и т.д мне тока советы как бы необходимы как красить готовить и т.д
Снимай краску как сказали смывкой типа боди, под полителеном. Дальше так же как сказали уже, работаешь орбиталкой, очень круто было бы метал заизолировать эпоксидным грунтом, на него уже можно кинуть норм слой эпоксидного, ну и естественно краска, лак. Удачи тебе в работе
Восстанавливаем кузов после пожара Mercedes-Benz GLE 6.3 AMG.
Приветствую Всех наших уважаемых читателей, интересующихся работами по пескоструйной очистке, и защите автотранспорта от коррозии!
Решил таки продолжить тему не только по восстановительной антикоррозийной обработке, но и по другим работам, а таких у нас в достатке. Выкладываю наверное одну из тридцати, очень сильно страдаю недостатком свободного времени. Но ка только вырисовывается свободное время, стараюсь поделиться интересной информацией, знаю, что многим пригодиться.
Сегодня у Нас в Ангаре Немцы, погорельцы Mercedes-Benz GLE 6.3 AMG. Машина довольно свежая, после поджога, её решили восстанавливать. Чтобы очистить после пожала кузов, надо применять очень мелкий абразив, иначе всю сажу, и черноту из металла не выбить. Это очень трудоемкое занятие, требующее терпения и настойчивости. Многие скажут, а что там чистить? Такой постановкой вопроса страдают люди пытающиеся сильно сэкономить на своей машине, и такие вопросы всплывают от незнания процесса, и безалаберности заказчика. После недолгих переговоров с хозяином, было решено чистить кузов сначала речным песком, потом фарфоровым абразивом, после оцинковка всего того, что почистили, и грунтовка полиуретановым грунтом.
Не очень приятное зрелище, но мы постараемся все исправить.
Переднюю подвеску будем снимать, но конечно её для нас специально прежде раскручивали.
Ремонтировать ли автомобиль после пожара? Восстановление Mazda CX-7
Здравствуйте друзья!
Сегодня мы опишем редкую, но очень неприятную ситуацию, которая может произойти из-за мелочи (читай — некомпетентности, которую мы вам покажем в фотографиях ниже), и повлечь за собой огромные проблемы!
Имя этой проблемы — короткое замыкание. Следствие — пожар. И проблема тут не столько в разрушающем действии огня и высоких температур, сколько в последствиях тушения. Будь то пена или вода — проблем с проводкой, датчиками и любыми электронными блоками не избежать.
Такая ситуация произошла и с данным автомобилем, который перестал подавать признаки жизни после вышеописанного инцидента.
Со слов владельца, машину тушили пожарные, приехали оперативно, вскрыли ломом капот (попутно сломав пластиковый «телевизор»)
Открываем капот, и оцениваем масштаб бедствия, по возможности демонтируя все мешающие элементы. Увы, церемониться с проводкой и штекерами не пришлось — весь пластик был оплавлен, и надежно «спаян» друг с другом. Аккумулятор, жгут моторного отсека, корпус воздушного фильтра, блок предохранителей, электронный блок управления двигателем — все превратилось в единое целое
Думаем, что из фотографии видно, что восстанавливать жгут проводов тут было бессмысленно
Начинаем восстановление с малого — меняем проводку и штекеры, ведущие к электрическим блокам и датчикам
Ах да, обещали показать причины…косвенные они, или нет — решать вам
Видимо, по причине перепада температур не выдержал выпускной коллектор. При пожаре пострадал даже ТНВД, клапан которого приказал долго жить. Та же учесть постигла (следствие пожара?) и передний левый датчик ABS. Огонь оплавил даже крепежный «сосок» трубки радиатора. Все вышеперечисленные части были заменены. Из необходимого нам понадобились: проводка моторного отсека, жгут проводки моторного отсека с блоком предохранителей, PCM (он был перепрошит под родные ключи автомобиля), датчик MAF, проводка фары, корпус воздушного фильтра, резонатор воздушного фильтра и площадка под АКБ. Так как пожарные сработали оперативно, моторный щит и внутренний брызговик не нуждались в окраске — только в мойке от грязи и копоти
Запускаем, проверяем, и отправляем автомобиль в кузовной цех. Переднюю панель клиент менять отказался. Пострадал тросик открывания капота, в остальном, набор запчастей достаточно стандартен: капот, крыло, бампер, фара, омыватель фары и его крышка, кронштейны бампера, кронштейн крыла, радиаторные решетки и пластиковые облицовки ПТФ с самой противотуманной фарой и поворотником.
Автомобиль окрашен, и готов к дальнейшей эксплуатации. Все работает исправно, показатели в норме.
Стоимость выше перечисленных работ составила 47520 рублей
Так ремотировать-ли автомобиль после пожара? Однозначно сказать невозможно, так как нужно оценивать масштаб бедствия. По нашему мнению, тут все обошлось «малой кровью», так как промедление пожарного расчета хотя-бы на минуту поставило бы под сомнения целесообразность восстановления.
С заботой о Вас, и Вашем автомобиле, команда сервисного центра «RPM»
пособие по гаражной покраске. часть 7. перед самой покраской.
мне кажется что он лучше коричневого, хотя может это субьективно. ну и ладно, стоит на 10 рублей дороже, зато машина веселее выглядит.
обклеиваем газетами. вообще то есть специальная бумага, типа не содержащая силикон, а в газетах типа его дофига, но то не наш путь. укрывками не обклеиваем. во всяком случае рядом с окрашиваемой поверхностью. потому что на укрывку налипает краска, а при следующем сло она может оторыаться потоком воздуха и налипнуть на свежепокрашенную деталь. если не оторвется при следующем слое, то при лакировке оторвется точно.
выглядеть в результате все должно примерно так.
стыки между газетами проклеиваем тщательно. не ленимся и скотч не экономим. если одна газета заходит в нахлест на другую, то не значит что туда не попадет краска. попадет. сто процентов. и конечно же под этой газетой дудет деталь из какого нибудь рифленного пластика с которой хрен эту краску отдерешь.
обклеиваем с запасом. желательно вообще всю машину замотать в укрывку. потому что поверхность даже в метре от окрашиваемой детали припылится с большой вероятностью.
все, заклеили.вообще лучше клеить одним днем, а красить на следующий день с утра. потому что если что то пойдет не так, то косяки придется исправлять уже далеко за полночь, с мыслями пойдет и так, да ну его нафиг и тд.
обезжириваем. можно самой простой обезжиркой. холексовской или воронежской какой нибудь. они все примерно по сто рублей стоят.
салфетки берем такие, они рублей по пятнадцать поэтому покупаем сразу много.
одной салфеткой долго не трем, потому что так мы жир с одной части машины растягиваем по другим частям. так что потом сюрприз будет. после того как все обезжирили можно еще раз обезжирить. не помешает. главное не пользоваться обезжиркой которой кто то пользовался до вас. а то люди любят приложить грязную тряпку к горлышку, перевернуть бутылку, что бы намочить эту тряпку, а потом вся грязь с тряпки плавает в бутылке.
теперь нам нужен антисиликон. я пользуюсь таким.
не ну можно не пользоваться, потом сюрприз будет, года через пол. когда по всей машине появятся такие маленькие белые точки. конечно в девяноста процентах случаев они не появятся, но лучше перестраховаться.
все теперь можно начинать красить, перед этим убедившись что всего хватает и в самый не подходяший момент не придется бежать в магазин за каким нибудь растворителем. итак проверяем, что должно быть кроме самой краски и лака. вещи в которых будем красить. и это сто процентно не свитер и не тот комбинезон в котором вы вчера перебирали двигатель. большинство грязи которая попадает на окрашиваемую деталь летит с самого маляра. поэтому надо купить покрасочный комбинезон. можно одноразовый, он сто с чем то рублей стоит. можно многоразовый, рублей за пятьсот. не стоит на мелочах экономить. должен быть скотч. приодится. или что то подклеить или подтек убрать. им удобнее чем пальцем. нужна пылесборная тряпка. пригодится. желательно что бы была антисиликоновая добавка. добавить в краску, на всякий случай. правда вопрос спорный но я лью. пользуюсь такой
стоит как самолет, ну и ладно, мне так спокойнее. плюсы и минусы опишу в след части.
не забываем про самый дешевый растворитель, что бы помыть пуливер после покраски.
теперь про оборудование.
пуливер пойдет любой. главное что бы он был чистым, его не чистили перед этим непонятно как. с верхним бачком. с регулировкой факела. хотя без нее вроде уже и не делают, но мало ли, вдруг вам такой от дедушки остался. пойдет самый дешевый за тысячу. хотя конечно пуливером за пятнадцать приятнее красить)
еще нужен влагоотделитель. желательно не один. в первую очередь нужен тот что висит на самом пуливере. стоит рублей триста, но штука нужная. особенно при покраске при температурах близким к нулевым, когда влага из воздуха замерзает прямо в пуливере)
ну можно еще один кинуть после компрессора. в идеале несколько, а потом еще и по шлангу через каждые пару метров понавешать. но мы же в гараже все таки красим, поэтому обойдемся только тем что висит на пуливере.
компрессор. пофиг в принципе какой. большой хорошо. маленький с рессивером на 25 литров тоже пойдет. просто будете перерывы иногда делать и красить помедленнее. я когда то красил таким машины целиком. кгавное что бы он не жрал масло ведрами и не накрыля на последнем слое краски)
какая нибудь маска, а то долго без не в гараже не реально.
какие нибудь стаканчики краску мешать, чистые.
сеточки для фильтровки краски в гаражных условиях не нужны)
вроде все, вспомню что допишу)
теперь самое главное требования к гаражу. про то как бороться с пылью написал, хотя можно кроме этого полить пол водой. хотя я противник таких методов.
в гараже должно быть светло. не так что бы просто было видно, а совсем светло. когда включится компрессор сеть просядет и станет чуть темнее. когда начнем красить повиснет туман из краски и станет еще темнее. раз в три примерно. поэтому освещение планируем с учетом всего этого.
теперь про температуру в гараже. в идеале это 22 градуса. не есть конечно специалисты которые считают что 60 должно быть, ко мне приходили как то несколько таких…но мы хе не в каменном веке живем, новые технологии, новые краски есть. однокомпонентными уже никто не пользуется, типа млки. так что 22. но это в идеале. а на практике красить можно при нуле градусов. да не по технологии, но можно) я красил при нуле. ну максимум плюс один было) нет не отвалится, проверенно) правда косяк покраски при таких температурах в том, что квалификация маляра должна быть совсем не та, что при вменяемых температурах) так что греть будем хотя бы до десяти. причем десять нудны возле пола, а то бывает вроде нагрел, в метре от пола десять, в снизу почти минус и начинает течь краска по порогам) поэтому пользуемся двумя градусниками. один висит снизу, другой сверху.
масляной печкой пользоваться при покраске нельзя. не спасет никакой антисиликон. тогда уже лучше дровяной. ну как бы по технике безопасности нельзя, но как говорится, не сцы я тыщу раз так делал)
но есть самый простой способ. специально собрал сегодня такую конструкцию и сфотографировал)
берем укрывку и отгораживаем кусок гаража вокруг окрашиваемой детали. суем туда пару обогревателей. за час можно с минус десяти натопить до двадцати.
про саму покраску в следующих частях. и про нормальную и про то как красить при температурах близких к нулю)