Покраска обшивок дверей и других частей, перетяжка кожей «батонов»
Продолжаю тему смены цвета салона.
Теперь мне необходимо покрасить как было мной задумано обшивки дверей и пластик салона.
Снял все 4 обшивки, снял панели воздуховодов, снял панель спидометра, снял центральную консоль, снял ручки обшивок, снял «батоны» обшивок, снял карманы обшивок, снял бардачек.
Ииии так, начнем с краски, я выбрал вот такой набор:
1- Обезжириватель (0 р, взял у друга)
2- Грунт для пластика KUDO (350 р)
3- Черная глянцевая краска (390 р)
4- Белая матовая KUDO (140 р)
5- Черная матовая KUDO (140 р)
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! На обшивы ушло 3 белых матовых балончика!
И начали мы с бесящей меня надписи *** open ***, просто за шпатлевали её автомобильной шпатлевкой, потом занаждачили.
Первым покрасили облицовки ручек дверей в черный глянцевый
Пока друг красил, я занялся перетяжкой «батонов» обшивок дверей кожей.
Т.к. стиль салона будет черно-белый-красный, я выбрал белый кож-зам.
Для этого я купил:
1- 1.40 м. кожзама белого (280 р)
2- Клей Luxe 88 (240 р)
И как того требует инструкция, для поклейки сильно впитывающих частей (тканей) нужно сначала нанести пустой слой, что бы он засох и препятствовал впитыванию, а затем уже нанести еще один слой на который можно лепить кожу.
Покраска пластиковых деталей салона авто своими руками
Чем красить пластик салона авто
Чем зашкурить
Для матирования салонной пластмассы под грунт обычно достаточно красного скотч-брайта. Это абразивный материал на войлочной основе, похожий на жесткую сторону губки для мытья посуды. Преимущество перед мелкозернистой наждачкой состоит в мягкости, что позволяет данному инструменту качественно обработать различные изгибы и углубления. 
Чем обезжирить
Маляры со стажем советуют использовать только антисиликон. Дело в том, что классические растворители в виде уайт-спирита или сольвента могут испортить пластмассовую единицу. Например, после использования органики образуются пятна, которые трудно скрыть даже покраской. К слову, от уайт-спирита мы уже рекомендовали отказаться при выполнении технологии, описывающей, как убрать гудрон с кузова машины не повредив краску.
Нужен грунт по пластику или нет
Причина комканья и отслаивания свежей краски в том, что предварительно не был нанесен грунт (праймер). Это состав со специальной формулой различных присадок и пластификаторов, который улучшает адгезию краски с поверхностью. Однако не все пластмассы нуждаются в обработке праймером. Чтобы установить, грунтовать ли салонный пластик или нет, необходимо провести два эксперимента:
Если пластмасса коптит и тонет, использовать грунт по пластику не обязательно. Когда же пластиковый элемент горит как восковая свеча и плавает на воде, без праймера не обойтись.
Важно грамотно подойти к выбору грунта. Так обычные автомобильные составы не годятся – краска вмиг слезает. Нужен специальный грунт, предназначенный именно для пластика.
Когда необходима структурная краска
Если вы когда-либо щупали черный пластмассовый бампер или темный корпус бокового зеркала автомобиля в недорогой комплектации, то наверняка ощутили, что осязаемая поверхность словно покрыта мелкими пупырышками. Матовый шероховатый эффект это есть структурный пластик. Изучаемая краска воссоздает этот же результат, и обычно используется для маскирования потертостей и легких царапин.
Что с самой краской
Сперва определитесь, какое покрытие вы хотите получить. Вот некоторые примеры:
Затем выясните для себя, какому оттенку отдать предпочтение. Если покраска интерьера планируется исключительно в реставрационном ключе, то потрудитесь найти фирменный каталог с распределением цветов внутренностей и наружностей по VIN-номерам. Оригинальная краска, подобранная по заводскому каталогу (например, у VW это ETKA), сохранит монотонность общей картины интерьера. Так будет из-за того, что между окрашенными и неокрашенными деталями не будет заметного различия. 
К сведению. Для реставрационных мероприятий краску лучше заказывать оригинальную и только у производителя автомобиля.
Если вести разговор в плоскости приведенных примеров, то как раз аэрозольный баллончик Soft-Touch лучше приобрести по официальной линии. Чтобы получить обычный шероховатый слой, достаточно использовать классическую краску в паре со структурной. Приведем примеры для распространенных оттенков:
Впрочем, цвет и происхождение краски – вещи сугубо индивидуальные и подбираются исключительно по собственным предпочтениям. Продолжая разговор о шероховатых покрытиях, уместно упомянуть об известном RAPTOR U-POL, защитном покрытии для экстерьера авто, и его подобии – HB BODY. 
Глянцевые объекты – это обычная краска, покрытая несколькими слоями лака. Последний рекомендуется приобретать в аэрозольных баллончиках. Жестких требований к этому компоненту нет.
Красить пластиковые детали салона авто мы рекомендуем только баллончиком. При нанесении эмали кистью есть риск образования потеков. К тому же сохнет такой слой гораздо дольше, а это значит, что вероятность поймать частицы пыли значительно выше.
Как покрасить салонный пластик так, чтобы краска не слезла
Начнем с разбора основной ошибки: почему слой эмали слезает? Причина в том, что материалу не за что зацепиться, то есть слабая адгезия слоя краски с грунтом или с пластиком.
Дело в том, что перед нанесением любого типа ЛКП на обрабатываемой поверхности необходимо создавать мелкие борозды и царапки, то есть шлифовать. Это улучшает сцепление нового покрытия с основой, делает его прочным и устойчивым к обдиранию. Чем еще полезно зашкуривание? Во время обработки скотч-брайтом удаляются въевшиеся загрязнения, которые трудно выводятся антисиликоном.
Технология покраски жесткого пластика
Основные этапы реставрационной работы мы уже изложили в пункте подбора материалов. Теперь разберемся с технической частью каждой операции.
При покраске салонного пластика руководствуйтесь общеизвестными правилами работы с аэрозольными баллончиками:
Работа с Soft-Touch покрытием
Мы уже отмечали, что приведенная техника покраски актуальна для жесткого салонного пластика. Пластмасса с мягким покрытием, как-то торпедо или дверные карты, нуждается в особой обработке:
Покраска карт дверей и немного приборной панели =)
Привет всем меня читающим, или только что заглянувшим на мою страничку)
Это моя первая запись, так что прошу прощения сразу за упущенные или недосказанные моменты, пишите все постараюсь исправить =)
До получения прав, я как то не задумывался о внешнем виде машины «ну как есть так и есть, лишь бы ездила», но вскоре я в корни изменил свое мнение, как и у всех подростков, денег на полное преображение машины нет. Так что пошаря по просторам драйва, я наткнулся на несколько очень хороших и главное БЮДЖЕТНЫХ идей по изменению, приданию новой жизни салону автомобиля и автомобиля в целом. Решил я начать с покраски карт дверей, в чем мне очень помогла эта запись http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/tres-a/journal/231841/#post ну и отдельное спасибо за такую идею)
Скажу сразу пока покрашена только одна карта, передняя пассажирская) все потому что, в момент когда я покупал краску по пластику и грунт, в магазине оставался только один баллончик с краской стоил он около 250р. Недолго думая я купил 2 баллончика грунта и баллончик с краской, да бы основываясь на той мысли, что попробую, посмотрю как краска ляжет может потом куплю краску другого производителя. В скором времени докрашу и остальное.
При покраске я начал с бордачка, да бы посмотреть как поведет себя краска! Торпеду я вскоре поменяю, да бы нынешная торпеда «низкая» сосвсем рассыпалась, теперь хочу «высокую» Все сделал как написано на баллончиках с краской и грунтом:
1. зашкурил поверхность, мелкозернистой шкуркой. Так совсем чуть чуть, что бы поверхность стала немного шершавой, протер тряпочкой, СПИРТОМ и ацетоном, что бы обезжирить поверхность.
Ребят, не в коем случае не протирайте пластик из салона ацетоном! потому что в процессе обезжиривания начинает разъедать сам пластик, ацетон хорошо впитывается в него, и после чего при покраске в некоторых местак начинают появляться белые разводы, что просто привело меня в ужас!
2. покрыл поверхность прозрачным грунтом, подождал 10 — 15 минут, потом нанес еще один слой, подождал еще 10 минут.
3. после нанес 2 слоя краски, тут главное что бы не было подтеков но малые подтеки все таки получились, но я их аккуратно удалил)
НУ И КАК Я ОПИСАЛ В ПЕРВОМ ПУНКТЕ, Я УЖАСНУЛСЯ! НО ПОСЛЕ УДАЛОСЬ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ЗАКРАСИТЬ ЭТИ РАЗВОДЫ.
С картой было проще, ее я красил без грунта, просто протер пластик тряпкой насухо, и от пыли. После прошелся наждачкой, и уже потом покрасил, ГОТОВО!
Правда теперь нужно купить баллончик с лаком, потому что карта после покраски стала немного шершавой, сама фактура краски такая, и на карте остаются белые линии от рук, это не смертельно конечно, но вид немного портит, вот думаю покрыть лаком что бы стала гладкой и глянцевой, ну или просто натру силиконом из баллончика для бамперов!
Ну вот вроде бы и все!
Прошу прощения если пост получился длинным и нудным. Как говорится первый блин всегда комом!
ПОКРАСКА ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ. Часть 1 ►
Всем доброго времени суток! Я начинаю первую запись о том, как я решил немного изменить цвет салона своего авто своими силами и доступными средствами. Сегодня только начало. В общем разобрал полностью обшивку водительской двери, вандальским способом вырвал из нее карту, которая обтянута замызганной обивочной тканью, отбросил ее пока в сторону и решил покрасить саму обшивку. Заранее приобрел такой вот незамысловатый наборчик юного художника.
Разумеется сначала помыл обшивку и оттер жирные следы от бутербродов уайт-спиритом, прислонил обшивку к машине и принялся обливать грунтом. )
Заливал в 3 слоя с промежутками около 7 минут. Подождав с полчасика после последнего слоя начал наносить черную матовую краску также в несколько слоев.
И как на зло на улице поднялся сильный ветер, который задувал в гараж. Распыл сдувало мимо и покраска была неравномерной с излишним расходом краски) Все равно что писать против ветра, но я справился!
Краска почему-то блестит как глянцевая…
Но окончательного результата высыхания я ждать не стал и ушел. Надеюсь она поматовеет) Карман двери и подлокотник покрасил аналогичным образом.
В ближайшее время хочу купить перфорированный кожзам и обтянуть карту двери. Если результат устроит — сделаю остальные двери по аналогичной схеме, а потом может и на панель перейду, но это пока в планах) Уже начал колхозить — назад пути нет!)
Хоть и делал все в открытом гараже, но тем не менее надышался этой гадостью за сегодня вдоволь… В следующий раз обязательно куплю акваланг и ласты респиратор.
Всем спасибо за внимание! Продолжение следует…
Самостоятельная покраска деталей салона.
Приветствую, уважаемое сообщество!
Состою здесь около 2-х лет, ранее не писал, только читал и насыщался знаниями. Натыкался здесь на многие посты и комментарии относительно покраски салонного пластика, а также торпед, дверных карт на пенополиуретановой основе обтянутых винилом и т.д. И комментаторы как обычно разделились на два лагеря — ярых противников покрасок и тех кто вполне успешно этот процесс освоил.
Хочу поделиться своим способом покраски элементов салона. Всё выискано в интернете общаясь с людьми, а кое-что освоено экспериментальным путем.
Заранее извиняюсь за орфографию и ошибки)
Перво-наперво, все готовящиеся к покраске элементы необходимо отмыть, а торпедо, дверные карты и прочие поверхности, которые вечно полируются на мойках, протираются губками антистатиками и т.д. — обязательно т.к. на эти остатки полиролей возможна реакция базы или лака. Поэтому желательна обработка абразивом, так будет наверняка. Для этого вполне успешно подходит зеленый скотч-брайт. Если деталь новая из упаковки, то можно не матовать и не мыть вовсе.
Процесс покраски абсолютно не замысловат и не требует каких-то особых навыков.
В первую очередь поверхность обезжиривается. Для этого хорошо годится антисиликон NOVOL 780, нанесенный на поверхность из обычного пульверизатора. После этого поверхность протирается липкой салфеткой с эффектом «антистатик» и можно приступать к покраске.
Готовим адгезионный грунт, мой выбор пал на NOVOL 700. Обязательно необходимо добавить в него эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:
5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).
Грунт наносится одним тонким слоем. Нельзя допускать подтеков и переливов, так сохранится заводская фактура деталей.
Ждем 15 минут, проводим липкой салфеткой и красим в нужный цвет. Красить можно обычной базой, предварительно разбавив её на 40-80% в зависимости от температуры в помещении ( ну и руку набить желательно перед этим ). Первый слой наносится опылом, через 15 минут наносится отделочный слой ( опять же без переусердствования, подтеков и прочего ). После очередных 15 минут наносится финальный опыл.
Пока база сохнет, мешаем матовый лак. К нам не возят ничего кроме Mobihel Matt Clearcot 2К. Пропорции смешивания с отвердителем 2:1.
В лак, аналогично грунту добавляется эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:
5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).
Также в лак добавляется разбавитель. Чем меньше его будет в лаке, тем меньше матовый эффект. Я добавляю от 10 до 20% в зависимости от нужной степени матовости.
Лак можно наносить уже через 30 минут после базы. Проводим липкой салфеткой и начинаем процесс. Первый слой аналогично базе — опылом. Желательно залакировать дополнительно какой-нибудь кусок картона. По нему можно будет определить когда нанести следующий слой. Проверяется это пальцем на отлип, если палец липнет к лаку, но не марается, то можно наносить следующий слой. Если на пальце остается лак, то значит еще рано.
Второй слой лака наносится отделочно. Тут есть небольшие хитрости — чем толще слой, тем менее заметен матовый эффект ( с увеличением толщины слоя, увеличивается степень глянца ). Поэтому ни в коем случае нельзя наносить жирные слои. При обычном, среднем слое вы получите матовый эффект, который полностью повторяет завод.
Если степень матовости вас не устраивает, можно добавить в лак матирующую пасту для металлов ( пропорции вычисляются экспериментальным путем ). Чем больше пасты, тем сильнее матовый эффект. Главное тщательно фильтровать смесь, потому что паста крупнозернистая. Также при ее использовании происходит повышенный износ сопла и иглы краскопульта. Такими нехитрыми манипуляциями можно играться со степенью глянца и матовости.
Финальный слой лака наносится опылом, так вы получите равномерный матовый эффект без полос и прочих косяков.
Есть еще несколько нюансов процесса:
1) Мешать все материалы необходимо в строгих пропорциях, используя электронные весы! У меня были самые простые, с ценой деления 1 грамм, вычетом веса тары и максимальной нагрузкой 2 кг. Скупиться на этом нельзя, потому что пробные выкрасы показали прямую зависимость пропорций материалов и качества покрытия. По меткам мерных стаканов и на глаз ничего мешать нельзя.
2) Толщина слоев базы и лака это очень важный фактор при покраске пластика. Пробные выкрасы на 100% подтвердили это. Если наносить слишком тонко — покрытие обдирается и царапается. Если нанести слишком толсто — вся краска слезает пленкой, как кожа со змеи. Необходимо соблюсти золотую середину, в этом помогут только пробные выкрасы. При идеальном попадании в толщину — покрытие не берут ногти, наждачки, скотч-брайты. И детали не осыпаются, даже если проехаться по ним колесом автомобиля ( эксперимент был проведен на крышке бардачка ))
3) Детали после покраски лучше не устанавливать в салон как минимум месяц. Экспериментальные детали которые я ковырял каждый день в течение недели после покраски, показали то, что свойства покрытия меняются день ото дня в лучшую сторону. Спустя месяц ими можно в футбол играть. Первые пару месяцев, лучше избежать обработки полиролями и прочей химией. Только вода и мягкие губки. После полной полимеризации можно делать все, что душе угодно.
4) Самое оптимальное количество мелких деталей для одновременной покраски это 20-25 штук. Красить за раз больше это тяжеловато и увеличивается вероятность косяков, попадания мусора, пыли.
5) И напоследок — матовый лак нельзя полировать. Поэтому допускать попадание мусора в базу и лак нельзя. После полировки, матовый лак становится глянцевым.
При соблюдении всех условий, идеальных пропорциях материалов и при относительно прямых руках не из штатнин, можно покрасить так, что детали не будут отличимы от завода даже если смотреть с лупой ))