Покраска ходовой части автомобиля

Содержание

NSGV. Вид снизу – 4. Защита от коррозии – ходовая часть

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ

Всем заинтересовавшимся темой защиты «низа» от коррозии хочу напомнить лишний раз, что подлинную картину, позволяющую оценить серьезность проблем с коррозией на конкретном автомобиле, удается представить только после того, как все интересующие нас детали будут качественно помыты. Без этой водной процедуры ничего рассмотреть, как правило, просто не удается – слой грязи и пыли не позволяет оценить состояние поверхностей.

Не поленюсь повторить лишний раз, что мне удалось понять характер и степень остроты проблем с моей машиной только после того, как появился доступ к машине снизу – из смотровой ямы (в недавно купленном гараже). И чем раньше у каждого из читателей появится возможность взглянуть на свой автомобиль снизу, тем на более ранней стадии развития этих проблем можно будет заняться их решением.

В моем случае результаты обследования расположенных внизу деталей приведены ниже – предполагаю, что похожим образом коррозионные процессы могут проходить и на других автомобилях.

1. Кузов (днище). Оценка состояния: ОТЛИЧНО.
Днище, защищенное антикором, находится практически в идеальном состоянии: антикоррозионное покрытие цело по всей своей площади. ЛКП на участках, где антикор отсутствует, пребывает в целости и сохранности. Нашел пару мест на балках, где в прежние годы чем-то пробил антикор до металла: участки днища площадью около 1 кв. см каждое – на них также ни следа коррозии! Естественно, в процессе работ закрыл эти места эмалью «Hammerite».

2. Выхлопная система. Общая оценка состояния: НЕПЛОХО.
В предыдущей части все описано подробно. В наибольшей степени пострадала от коррозии выходная часть тракта, и даже не глушитель, а муфта его крепления к трубе. Надеюсь, что мне удалось остановить процесс коррозии в этом месте и продлить срок службы этого узла на несколько лет.

3. Ходовая часть. Оценка состояния: НЕ ТАК ПЛОХО.
Учитывая особенности московских зимних дорог (заливаемых антигололедными составами), можно сказать, что детали ходовой выдержали эту химическую атаку на твердую «четверку». На практике эта оценка означает, что имеются НАЧАЛЬНЫЕ очаги коррозии на подрамниках, рычагах и пр. – то есть, сейчас самое время очаги эти устранить и покрыть детали хорошей защитной эмалью. Именно к этим работам я и собираюсь перейти.

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ПРОБЛЕМЫ для ходовой «части» автомобиля следующие:

1. В наибольшей степени страдают от коррозии детали «вокруг колеса»: рычаги, тормозные механизмы, прилегающие поверхности подрамников и т.д. — надеюсь, всем понятно, почему.

2. Интересно, что пружины и амортизаторы (как передние, так и задние) выглядят очень достойно: производители этих деталей применили явно качественные защитные покрытия.

3. У подрамников коррозия начинается прежде всего на нижних поверхностях, а также в углах и пазухах – где скапливается грязь и надолго задерживается влага. Особое внимание при обработке этих деталей нужно также уделять областям сварки – эти участки подвержены быстрой коррозии.

4. В нашей машине мы имеем весьма большую металлоемкость деталей ходовой: спасибо японским инженерам – в эти узлы они заложили хороший запас прочности, то есть, много железа. С точки зрения «наших баранов» данный факт означает, что практически все детали: подрамники, рычаги, крепеж и пр. – сделаны из «толстого» железа, а это означает, что коррозионный износ этих деталей будет очень длительным.

ЧТО ПОДСМОТРЕЛ У ВОЕННЫХ

По роду своей работы мне доводится оказываться рядом с аппаратурой, размещенной на военных Камазах. Так вот, проходя как-то мимо этих монстров и переваривая в голове описываемые здесь проблемы днища, я взглянул на эти Камазы уже заинтересованным взглядом: а как военные автомобилестроители защищают от коррозии раму и ходовую своих творений? Фотографировать подобные достопримечательности в нашей организации не принято, поэтому попробую изложить суть увиденного на примере фоток из интернета.

Но прежде: визуальный осмотр армейских грузовиков позволил выделить вот такие наблюдения:
— Все детали рамы и ходовой части – рессоры, рычаги и пр. – покрашены защитной краской, исключения не замечены.
— Все элементы крепежа в этих узлах – болты/шайбы/гайки – также покрашены целиком, той же краской.
— Использована краска без глянца, матовая, цвет: черный или «хаки» — покрытие ровное, без дефектов, даже без царапин.

Источник

Чем и как покрасить элементы подвески автомобиля

По своей конструкции рычаг передней подвески – это металлическая штанга специфической формы. Красить элемент рекомендуют из баллончика. Такой способ покрытия помогает заполнить труднодоступные места. Оптимальный вариант – использование краскопульта. Однако можно обойтись и спрей-баллоном.

Покраска подвески автомобиля обычно включена в общий фронт ремонтных работ. В тех случаях, когда на конструкции появляются сколы или трещины, ее красят отдельно.

Покраска подвески автомобиля — основные правила

Подвеска расположена в нижней части авто. Конструкция представляет связующее звено между кузовом и дорожным покрытием. Климатические условия, а также особенности автодорог негативно сказываются на общем состоянии детали, поэтому и окрашивание этому элементу машины требуется чаще.

Не имеет смысла красить подвеску, которая не отшлифована и не загрунтована. Состав сойдет с поверхности после нескольких месяцев эксплуатации.

Чем покрасить рычаги подвески автомобиля

Выбор краски

Лакокрасочные материалы должны отвечать определенным требованиям. Главный критерий выбора – устойчивость краски к механическим повреждениям.

Чтобы скрыть незначительные дефекты подвески, используют нитрокраски. Составы легко замаскируют трещины, но не подойдут для полного окрашивания.

Технология покраски учитывает характер процесса: локальный или зональный. Использование нитросоставов помогает частично отреставрировать конструкцию. Если вы красите всю деталь, то используйте распылитель и подходящие автоэмали.

Источник

Покраска ходовой Ч. 1

Эпопея продолжается) После пескоструйки (www.drive2.ru/cars/audi/1…/288230376152663350/#post) обработанные детали пошли на покраску)

Красилось все с краскопультом, но толстым слоем, местами есть потеки и пыль, но я первый раз красил, да и потом на ходовке это не критично)
Ну а это фото первой партии отпесоченых деталей

Прям экспозиция) Краска сохнет примерно 2 сутки до затвердевания, но это при холоде…
Наконец-то добрался до полуосей, из-за них уже давно не мог собрать и перемазать ШРУСы… Полуоси были ржавые, но местами краска еще была, и видать порошковая, потому, что очень тяжело песочилась… Но все же одолел)

За тем покрасил, а когда подсохли собрал ШРУСы. На внутренние надел «пыльники» из полиэтиленового пакета, чтобы в смазанный ШРУС ничего не попало. Приводные валы полностью готовы к установки и ждут своего времени.

К передним стойкам были покрашены держатели проводов АБС-а и датчика износа колодок, держатель шланга и гайка, крепящая вкладыш амортизатора… Уже даже припылиться успели)

Еще покрасил крепления бака, ну и по мелочам

Поднял все это дело на чердак, ко всему остальному…

Потом решил освежить стартер — внутрянку перебрал уже давно (втулки поменял, перемазал), а корпус выглядел не лучшим образом…

Дюраль отпесочил и оставил как есть, а железный корпус после пескоструйки был покрашен в родной цвет)
То же самое проделал с генератором, только здесь еще пришлось повозится с резьбой для болта натяжки ремня — пришлось сделать ввертыш, так как сильно сожрало отверстие

Деталей песочить оставалось еще много, и в основном не большого размера

По этому решил заморочиться с пескоструйной камерой. Сделалась на скорую руку, практически из того, что нашел дома (пожалуй кроме вытяжки и рукава), бюджет минимальный.

Внутренние размеры камеры — 625х600х800мм, думал сделать больше, но смысла нет, так как руками дальше уже не достать…

Дверца полностью открывается, все стуки промазаны силиконом, установлено 2 60-ти ваттные лампочки в самодельные плафоны из банок от майонеза (в последствии заматовал пескостреум, получились как настоящие плафоны). На петли дверцы набил велосипедную камеру, дабы уплотнить подвижное соединение.

Решетка была сделана из крышки для чугунной батареи, но конечно нужна по больше, просто другой не оказалось под руками. Дно было сделано конусное, так чтобы весь песок ссыпался в баняк, прежде попадая в сито.

Расход песка сократился афигенно, из камеры хоть и просачивается пыль (через руки — нужно купить длинные резиновые перчатки), но это уже не сравнимо с пескоструйкой на улице… Вытяжка немного слабовата, но мирится можно, да и потом я не в промышленных масштабах собрался этим заниматься…

А этот суппорт обработался уже в камере)

Пока все, если появится лишнее время и свободный фотик, буду продолжать)

Audi 100 Avant 1990, двигатель бензиновый 2.3 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Audi 100, 1993

Audi 100, 1988

Audi 100, 1987

Audi 100, 1994

Комментарии 82

Привет. Подскажи перед пескоструем сайлентблоки выпресововал или закрывал чем то?

Краска на ходовой долго продержалась?

вы детали ходовой покрывали эпоксидным грунтом или сразу краску ложили? Какую использовали краску? Акрил?

Я отрезал два рукава от рубашки и степлером прибил к корпусу по окружности. Руки в рукава и пошел песочить) Через руки уже и сыпаться ничего не будет!

Привет, скажи, ты после пескоструя ка кто дополнительно детали обрабатываешь или сразу обезжириваешь и красишь?

Ааа, ясно) Вобщем это одновременно и камера и стол для всяких вещей.

А это стекло, через которое смотреть, как отлетающий песок терпит, не матовеет сильно? Оно обычное или какое-то специальное?
Еще вопрос: эта вытяжка обязательна? Вентилятору судя по всему от песка будет несладко…

Стекло становится матовым довольно быстро, поэтому время от времени меняю его. вытяжка должна быть по любому — пропелер конечно отгребает, но продуваешь его воздухом и он дальше крутит… он не такой дорогой и свое отслуживает — стекло, сопло, перчатки можно отнести к раасходникам

Спасибо. А что там сверху за труба какая-то, примерно посередине, плохо видно, зачем она? 🙂

Да) Это хлам, там только гофра 160мм для вентиляции)

заранее спасибо большое за советы))

Банку снять можно по идее, но на шланг нужен наконечник, который будет мешать воздух с песком, как тут arstools.ru/?index2:272841. просто шланг не сможет всасывать.

По поводу грунтов… Не знаю есть ли смысл влаживаться в 3-х или 2-х слойную систему покраски… ходовка всетаки, через год опять будет ржавая… Лучше найди клевую 3в1 краску, как для кованки используют, я у себя так и сделал — дешево и сердито

Источник

Детали подвески.

Здравствуйте, ребята. Я абсолютно не занимаюсь покраской. Хотел у вас спросить, чем лучше всего покрасить детали подвески в домашних условиях, подрамник, рычаги, ибо нет возможности отдавать на порошок. Большое спасибо.

Комментарии 62

Всем доброго времени суток. Человек спросил, чем и как, а вы, — не крась, на хрен надо, пустая трата времени… Это вопрос душевного удовлетворения и эстетического удовлетворения.
Пескоструй обязательно, любые другие виды очистки слишком долги, затратны и не столь качественны. Далее эпоксидный грунт, и мокрый по сокрому полиуретановая эмаль.
Успехов в покраске! 😉

Приветствую. Вот спасибо. Вы правы все ради душевного и эстетического удовлетворения )

Не за что! Обращайтесь! )

Приветствую. Вот спасибо. Вы правы все ради душевного и эстетического удовлетворения )

На долго хватит такой покраски?

Понятия не имею. Вы что посоветовали бы? )

Ездить как есть. Подвеска с купе?

До и после песочки. Покрасил порошком. Раз у тебя этого нет. Покрась кисточкой краской по ржавчине.

Да пока что-то сделаю своими силами, затем заморочусь порошком

Так если переделывать ( как показывает жизнь, до этого не доходит), смысл покраски сейчас?

Эстетика. Хобби, здесь уже много переделок

А вот у меня новая машина! Но я хочу покрасить «на перспективу», чтоб меньше ржавело. УАЗ — машина высокая, мосты видно, и ржавые не очень смотрятся. Смотрел на краску «Дали». Что посоветуете?

Сажу сразу, опыт эксплуатации полиуретановой краски у меня не большой, — можно сказать пока в тестовом режиме). Я экспериментирую с материалами…
Применял всего один бренд полиуретановой краски, Индосингл. Она достаточно прочная, применять её хорошо на деталях, которые подвержены деформации и пескострую, на ней от камней остаются царапины, но она не скалуется как акрил или эпоксидный грунт-эмаль…

Я себе покрасил, так, отпесочил, потом кислотный грунт, акриловый и финиш эпоксидный. Его можно оставлять в качестве финишного слоя! Ну не каждому цвет подойдет.

Раптором или хамерайтом покрась и будет тебе счастье!

Грунтуй эпоксидным грунтом а потом крась обычной ПФ краской, сохнит долго но песка потом не боится, на рынке расцветок хватает, 300р за литр не так уж дорого. Опыт есть знаю что советую.

А на грунте нужно риску набивать?

Я скотч брайтом красным проходил.

И грунт гф 021)))))150 руб)))))

Я, когда работал на лакокрасочном, красил автобус ПФ115, затем его заталкивали в камеру для слива эпоксидки (она приходила в бочках по 50 л твёрдая, как канифоль), и давали градусов 80. После этого блестела, как под лаком, и никакой растворитель её не брал.

А если на деталях заводской антикор (машина новая), можно прям по нему покрасить?

Детали подвески не красил. Но если суппорты то только высокотемпературной. А все остальное наверно подойдет алкидная.И следить соответственно за чистотой агрегатов.

Не, суппорта не буду красить. Рычаги, и подрамники)

Красил простым баллончиком черным 5 лет все держалось!

балоны есть на разных основах, например алкидная или нитро.
На нитро-основе краска отлично будет держаться, но кроме цвета она никакой функции не выполняет и защиты не несёт.

Если тебе нужно защитное покрытие и чтобы быстро нанести можеш купить эмаль 3-1 по ржавчине. Отчистить детали до металла хорошенько и нанести кистью эмаль, после того как высохнет покрыть мастикой из балончика. Эмаль отличная защита будет, а дерьмо из балончика защитит от сколов. Это будет бысто и эффективно.

Если хочется по нормальному тогда пескоструй, эпоксидник, эмаль и например напыляемый герметик. Но с деталями подвески думаю не стоит так париться…

Почему, для себя же можно забраться раз в жизни)

Если на рас в жизни можно вообще не трогать…
на сколько я понял вы искали что-бы быстро и просто.
первого варианта что я описал хватит на долго, очень долго.
Второй вариант как и любой другой тоже не вечный. Сомневаюсь что вы делаете выставочный экземпляр с подвеской на показ, поэтому наврятли в итоге запаритесь вылизыванием внешнего вида того что и так не видно. Обновлять через какое-то время всёравно нужно даже самые стойкие покрытия.

Запарюсь. Возможно даже сначала гаражный вариант, а потом порошковый.

Источник

Чем покрасить мосты и элементы подвески?

Озадачился привести в порядок подвеску — а именно покрасить мосты, рычаги, тяги и прочие элементы подвески, которые подъела коррозия, кстати достаточно свежая)).

Где смогу подлезть — зачищу «болгаркой», где нет — буду убирать ржу вручную.
Разбирать всю подвеску не планирую — в противном случае всё, разумеется, уехало бы в песочку и полимерку и этого поста бы не было =))

Собственно в связи с чем и возник мой вопрос — чем покрасить всё это добро по месту в «домашних» условиях без компрессора и краскопульта?

Т.е. это либо по-старинке кисточкой =) либо чем-то в баллончиках… Но чем?

Кто что посоветует?

Какую грунтовку использовать? Кислотный грунт? Эпоксидный? Какой краской их закрасить? Какого производителя выбрать?

Комментарии 93

Я бы убрал рыхлую ржу, остальную ржавчину обработать Мипой, потом задуть эпоксидником и сверху Раптор, Молот, Титан, Алигатор. Думаю хватит лет на 100)

Вычистить ржавчину щеткой с металлическим стержнем или ещё чем-нибудь в общем ржавчину нужно убирать в любом случае после чего проходить преобразователю потом кислот ник следом обычный грунт и все это сверху заливать Боди 930-й я например так сделал бы

Красить геморно сильно. Я бы обработал хоршим антикором. Если интересно расскажу.

Ну и что что геморно? Не делать теперь чтоли?)))

К тому же антикор и покраска — чуток разные вещи. Вернее правильная последовательность — покраска, потом антикор.
Про хороший антикор и я знаю…)
Мне же нужно именно привести в порядок.😉

Есть примерное представление о стоимости подобной покраски?

ЕЕ не красить надо-а очистить от грязи и ржи…и покрыть соответствующей МАСТИКОЙ!

В данном случае, обработал бы Раст Стопом, или просто Мовилем.

Да, это можно, но сначала нужно вид придать!)

На этот антикор ляжет пыль и вид появится.

Кузбас лаком слоя 3-4

Битумный лак а перед ним пройти щеткой по металу. Очень удобно наносить мовильным пистолетом.

Цонко наполненную, типа 95% цинка и связующее. Можно даже не сдирать, будет ржаветь, но меньше. Можно зачистить будет ржаветь еще меньше, если все зачистить от ржы то надо несколько слоёв, так как покрытие пористое, я сверху проходил акриловым лаком с серебром что у коллеристов. Вот например все подмазано а бак залит с верху акрилом с крупным серебром.

Да, это хорошее средство. Но подвеску хочу именно покрасить

не приведи господь… =)

Да, это хорошее средство. Но подвеску хочу именно покрасить

Это глупо, в наших условиях это не живёт.

В каких ваших условиях? =)

При том я давно знаю что есть очень действенные и проверенные способы антикора, в т.ч. с помощью этого состава.

А в Канаде знают про их Чудо масло?)))

Если машина используется по назначению, то думаю по барабану чем грунтовать и красить, красота на несколько вылетов!))))

Согласен — есть такое))

Но всё же хочется хоть немного, для такой ситуации, соблюсти технологию…))

Я Hammerite’ом красил. 3 в 1 молотковая. Он сразу по ржавчине, с преобразователем в составе. Очень укрывистый и достаточно тиксотропный — удобно кисточкой наносить и не стекает с поверхностей.
Краска очень стойкая.

Зачем хвалить гавно? Полное гомно!

Может ты с Hammer или Hammer lite спутал? Вот они реально говно.

3в1 по умолчанию не может быть хорошим! Удаление ржи, кислотный грунт, эпоксидным грунт, эмаль, не дают хорошего результата, в колее отбивается всё, а вы говорите 3в1, ей заборы только красить!

Я на своей бывшей машине красил. Более чем доволен. У меня ничего не отбивалось.

Краска там от РЖИ не спасёт, масляный жир СПАСЁТ

Ничо не красьте! Обработайте от РЖИ и покройте все (50%мастика кордон, 50%пушсало) греть не надо они сами с собой хорошо разжижаются, в мастике растворитель есть. Через месяц покройте все то же самое ПУШСАЛОМ СМЕШАННОЕ НЕМНОГО С НИГРОЛОМ. МОЖНО ФЕНОМ ТЕПЛЕНЬКИМ ПОДОГРЕТЬ, ОНО ПРОСТО ОТ ВЕТРА ХОРОШО Разжижаются. Пушсало или мастерwax можно мовиль ПОЛИКОМПЛАСТ. МНОГИЕ скажут стирается Да, обновлять Придётся, НО ОНО ОСТАЁТСЯ ВО ВСЕХ ДЫРКАХ ТРЕЩИГАХ… И СТИРАЕТСЯ ТОЛЩИНА, НО НЕ СТИРАЕТСЯ ЭТОТ ЖИРРРРР… ОН ТАМ БУДЕТ ВСЕГДА. ДЁШЕВО И ЗВЕРСКО СЕРДИТО

А чем лучше обрабатывать от ржи?

Как бы не было смешно — красьте обычной краской для заборов типа КАЗАЧКИ или ПРЕСТИЖ. Сверх бюджетно и держаться будет ровно столько столькь вся остальная краска. Для примера смотрите на ворота своего гаража. Все тоже самое.

Может и есть в этом смысл. Но чтобы она держалась лучше и дольше — думаю надо грунтануть чем-нибудь.

Для адгезии можно конечно кислотник нанести, но думаю не стоит заморачиватся, для любой покраски самое главное это-чистота, обезжиривание и нанесение риски(наждачкой, щёткой, скотч-брайтом чем угодно), на риске будет держаться и от чистой не отваливается. А красить обычным автомобильным акрилом, производитель без особой разницы, хоть Вика, хоть Мобихел, хоть Новол, да любой более-менее ходовой на авторынке. Покраска строительными красками может создать геморрой позже когда будете красить снова 🙂 ну и атмосферостойкость у них под вопросом. Если уделать всё пушсалом и т.п., то да ржавчины станет меньше, но покрасить уже будет очень проблематично и следить за подтеканиями масла тоже, ну и липнет грязь на не застывающее покрытие с большим удовольствием.

Спасибо за развёрнутый ответ!)

Кстати, а чем именно лучше всего обезжиривать?

Сначала помыть бензином, он и масляную грязь хорошо сносит и «сушит» поверхность, а потом протереть растворителем 647,650(какой будет). Есть ещё всякие специальные обезжириватели, но смысла переплачивать на ходовой нет.

Может и есть в этом смысл. Но чтобы она держалась лучше и дольше — думаю надо грунтануть чем-нибудь.

Многие не дооценивают эти краски. Но многие не видят очевидного. Покрашенные КАЗАЧКОЙ ворота переживают покраску машину. Да уних нет блеска, но с металлом они срастаются намертво.

А что если в пескоструй заехать сначала, потом задуть грунтом эпоксидным, а после эмалью чёрной? Руками то долго наверное все это чистить придётся, нудно

Если пескоструить — то наилучшее решение — это конечно всё разобрать и подетально обработать и покрасить. Но сейчас я это делать не буду.

Мне-то бы «по-лайту» обновить покрытие и всё. У меня не прям ужас — это поверхностная ржа, налёт… Поэтому да, придётся полазить, но всё по силам!)

Я у себя где был местами налёт, зачистил чёткой и поверх покрасил с баллона эмалью чёрной, два года живет, ничего не отвалилось не отслоилось

Я на своей красил элементы подвески молотковой эмалью 3в1!Отличный результат!Зачистил, отмыл, обезжирил и на 2-3 слоя покрыл!Через год, сейчас все перебираю, все новое как будто только покрасил!Красил кисточкой!С краскопульта именно такой краской не очень эффект получается!Кисточкой и слой пожирнее и бедет счастье!
www.drive2.ru/l/531961318777815921/

преобрзователь ржавчины, а наверх молотковая краска. Один раз попробовал теперь всю черновую так и крашу. особо нагруженные части в 2 слоя.

эт чо болты из строймагаза?🤦‍♂️

Нержавейку вместо обычных гниющих типа м6-м8 менял! И некоторые в подвеске которые вышли из строя, менял на усилинные специальные с обновлением резьбы!
Не из строй магаза, а с специализированного магаза по метизам и крепижам! Тебя это чем то смущает?