Мотороллер «МУРАВЕЙ», эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 5 из 18
Использую своего муравья для подработок:
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Сегодня завёл, два месяца простаивал. Как работает?
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Есть искра. Магнето стоит. Свечи менял.
А сколько она должна давить?
А сколько она должна давить?
9.5 по книге
Двигатель
Тип двигателя. двухтактный карбюраторный
Число цилиндров. 1
Рабочий объем цилиндра, см’. 199
Диаметр цилиндра, мм. 62
Ход поршня, мм. 66
Степень сжатия. 9,5±0,3
Максимальная мощность, кВт (л. с),
не менее, при об/мин 5300—5800. 9,6 (13,0)
Максимальный крутящий момент
при об/мин 4900—5500, кгсм. 1,6
Система смазки двигателя. топливом
смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33
Система пуска………………………. ………….. электрическая — династартером
или механическая — кикстартером.
А сколько она должна давить?
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы, хотя старые, с чугунным цилиндром, этих проблем не имели.
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы
У меня 1987года, менял только кольца и контакты в 2010г, больше не чего с двигателем не делал, заводится и возит хорошо 
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
Не проще ли поставить весь ДВС с ИЖа? работы меньше и надежней чем самоделка.
Классная тема, у самого тоже был с алюминиевой будкой.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
избавь меня, боже, от «друзей» моих, а уж с врагами я и сам как-нибудь управлюсь
Почему не заводится мотороллер «Муравей», причины?
Не заводится мотороллер, карбюратор новый куплен, от магнето искра хорошая, вроде пытается завестись, но ни как, в чем может быть проблема?
Судя по заданному вопросу поменяли только карбюратор. Поэтому искрообразование и раннее-позднее не трогаем.
«Если схватывает, но никак» не прожуёт и не заработает причина может быть маленькой компрессии и ли неотрегулированности карбюратора. Или «пересос».
Компрессию, при отсутствии компрессомера можно проверить «на ощупь». Заткните пальцем свечное отверстие и проверните каленвал, Если давление «вышибает» из под пальца, будем считать нормальным.
Карбюратор. Заверните до упора винт качества и отверните на 1,5-2 оборота, это предварительная регулировка, регулируется на рабочем двигателе (после того как поработает.)
Причин довольно много:
Мотороллер «Муравей» работает на топливной смеси, на нём установлен двухтактный двигатель.
Не выдержаны пропорции бензина и масла при изготовлении смеси.
Рекомендуемые пропорции 400-500 грамм масла на 10 литров бензина.
То есть некачественная топливная смесь причина того что мотороллер не заводится.
Или старая топливная смесь, если она залита в бак давно, то лучше её слить и залить свежую.
Нет бензина в баке.
Проблемы со свечой зажигания, не выставлен зазор (зазор лучше выставлять щупом,
Плохая (низкая) компрессия в кам ере сгорания.
Полностью (наглухо) забит воздушный фильтр, тоже мотороллер может не заводиться.
Проблемы с карбюратором, его как минимум надо прочистить и отрегулировать.
Не поступает топливо в карбюратор.
Давно не заводили мотороллер, к примеру простоял всю зиму, пробуйте завести его с толкача.
У меня такая проблема была, поменяли поршневую на двигателе, прочистили карбюратор и старались 3 дня его завести. С педали вообще никак, а с толкача ещё что-то пробовала подхватить, но всё-равно завести не смогли.
Свечку достаёшь, вроде мокрая, прокаливаешь её горелкой, на корпусе вроде искра бьёт, а не заводится, ещё как-то пару раз после прокалки пробует, но потом тухнет.
Тоже грешили на большую подачу топлива или вообще думали, что новое кольцо лопнуло.
Но дело оказалось в самой свечке, поставили новую, первый раз с толкача только завели, наверное залита поршневая была, а потом после прогазовки стала и с педали заводиться.
Почему заливает мотороллер муравей
Прежде всего отметим, что двигатель грузового мотороллера работает в более напряженных условиях, чем у любого дорожного мотоцикла, и передаточные отношения трансмиссии здесь более высокие: иначе не увезти тот или иной груз. Стало быть, для достижения тех же скоростей движения двигатель должен развивать большие обороты, а значит, сокращается его ресурс, техническое обслуживание приходится проводить чаще, объем работ при этом увеличивается. Правда, приемы и порядок ремонтных операций большей частью не отличаются от тех, что приходится делать на обычной «Тулице» или любом мотоцикле.
Самый распространенный ныне в двигателе дефект — разрушение сепаратора подшипника в нижней головке шатуна. Это может стать следствием обеднения смеси и связанного с ним недостатка смазки, неправильного выбора масла или нарушения его пропорции в топливе, плохого перемешивания масла с бензином и т. п.
Обеднение смеси происходит не только из-за засорения карбюратора. Скажем, не перемешавшееся с топливом масло может осесть в отстойнике бензокраника и закупорить его сетку. Если та же сетка давно не очищалась от механических загрязнений — ждите неприятностей. Будьте внимательны и при установке прокладки отстойника: она может перекрыть топливные каналы. Решимся напомнить и о банальном — закупорке отверстия в пробке бензобака — сколько двигателей было «запорото» из-за подобной «малости».
Наконец, о разнице в уровнях топлива в баке и поплавковой камере карбюратора: у «Муравья» она очень мала. И потому, если топлива в баке мало, а нагрузка на двигатель большая (высокие обороты), топлива может не хватать. Значит снова обедненная смесь, и жди неприятностей.
Жизнь сепараторов подшипников во многом зависит и от режимов обкатки. Нельзя, выдержав заданную скорость на первых 2 тысячах километров, сразу «выжимать» из машины все, на что она способна. Правильнее было бы увеличивать нагрузки постепенно, чуть-чуть прибавляя их через каждые 500—600 километров и контролируя поведение двигателя, его тепловой режим.
Кроме того, хотя заводом и заявлено, что двигатель развивает обороты до 5000—5500 в минуту, эти режимы нельзя считать нормальными. А на практике они — не такая уж редкость.
Таким образом, неправильная обкатка и «перекрутка» двигателя — реальный путь разрушить подшипники. И еще очень важная рекомендация — не сбрасывайте резко «газ», переходя на холостой ход — подача смеси почти прекращается, а коленчатый вал еще некоторое время продолжает вращаться с большими оборотами. Невыполнение этого условия чаще всего приводит к заклиниванию колен-вала.
Ну, а как быть, если такое случилось? Хотя коленчатый вал двигателя мотороллера и считается неразборным, поскольку его детали имеют прессовую посадку, разобрать его можно, если имеется хоть какой-то простенький пресс. Или даже съемник — но достаточно мощный.
Разобрав коленвал и заменив подшипник нижней головки шатуна, нужно его собрать снова. При этом особое внимание надо обратить на то, чтобы не сместить одну щеку относительно другой — иначе появится неустранимая вибрация, которая приведет к поломкам.
Кстати, вызвать смещение деталей или их перекос можно и в более простых ситуациях — при попытке снять при помощи молотка династартер или ведущую звездочку моторной передачи. Тут опять-таки поможет съемник, хотя бы самый простой.
Не самый редкий случай — поломка правой цапфы коленвала. Причиной может стать ослабление посадки династартера. Ее симптом — отчетливая сильная вибрация — достаточно характерен, и если вы внимательны, то распознаете «заболевание» вовремя. А рецепт здесь прост — своевременная подтяжка, хотя и тут есть нюанс.
Если подтягивать приходится часто, и вскоре после этого крепление снова ослабевает, нужно разобраться, в чем причина. Возможно, нарушилась плотность посадки ротора на конусе цапфы (допустим, из-за забоины на посадочной поверхности), тогда следует притереть поверхности, используя тонкий абразивный порошок и масло. К нарушению посадки может привести неправильная или просто неаккуратная установка шпонки, в результате нагрузка воспринимается уже не всем конусным соединением, а исключительно шпонкой. Она, естественно, долго держать не может и вскоре срежется. А это — авария в дороге.
В цилиндро-поршневой группе наиболее часто отмечаются такие дефекты, как выпадение стопорного кольца поршневого пальца (при этом палец вылезает из бобышек поршня и царапает цилиндр) или срезание стопорного штифта поршневого кольца (в худшем случае стык кольца может, повернувшись, попасть на окно, при этом кольцо иногда ломается). Первая неприятность обычно следствие неаккуратной сборки — кольцо не установили в канавку достаточно плотно. Если обошлось без задиров на цилиндре или они неглубоки и не представляют опасности, можно ездить, установив новое стопорное кольцо. Если задиры глубоки и проходят по всей высоте цилиндра, ремонт будет более трудоемким. Тут потребуется либо расточка цилиндра, либо его замена.
В случае со штифтом, бывает, вина и завода. Но чаще грех на водителе, который, устанавливая цилиндр на поршень, не заметил, что стык кольца не на месте. Не выбрасывайте дефектный поршень. Лучше просверлить отверстие под штифт насквозь, выточить новый с заплечиком, установить его в поршень и расклепать ножку изнутри поршня. Такой штифт никогда не выпадет.
Поршневые кольца ломаются и от того что поршень установлен неправильно. Его следует ориентировать стрелкой, выбитой на днище, вперед.
Порой владельцы «Муравья» жалуются на то, что быстро срезается резьба на патрубке для крепления выпускной трубы к цилиндру. Восстановить ее очень трудно, практически невозможно. А вот подстраховаться можно: для этого не торопитесь отворачивать гайку на горячем двигателе, дайте ему остыть. Владельцы машин последнего выпуска могут не беспокоиться — ныне завод перешел на фланцевое соединение цилиндра и выпускной трубы.
Резьба же в головке цилиндра страдает меньше, если свечу выворачивать на горячем двигателе. Когда же резьба в головке повреждена, не нужно винить никого, кроме себя. Деле в том, что если свечу ввернуть слишком глубоко (а это бывает при смятой прокладке или ее отсутствии), то на части резьбы, которая в этом случае выступает в камеру сгорания, станет отлагаться нагар. Со временем он превратится в твердый спекшийся кокс. И при выворачивании свечи, естественно, портит резьбу. Если уж такое случилось и вы чувствуете, что свеча «не идет», лучше снять головку, очистить выступающие нитки резьбы свечи от нагара и затем вывернуть свечу уже без всякого риска.
У большинства современных мотоциклов прокладку под головку цилиндров не ставят. Но на «Муравье» она есть и, как это присуще всем прокладкам, время от времени прогорает, причем чаще, если головка слабо или неравномерно затянута. Гайки нужно затягивать непременно крест-накрест, предварительно навернув их вручную до упора и постепенно затем увеличивая момент затяжки.
На мотороллере нельзя определить на слух, провисла ли моторная цепь, задевает ли она за картер: этому мешает шум вентилятора. Однако косвенно состояние цепи отражается на величине суммарного люфта в трансмиссии. И, если таковой обнаруживается, нужно, не откладывая дела в долгий ящик, снять левую крышку картера и проверить цепь. Она нуждается в замене, если ее на звездочке можно оттянуть на высоту зуба либо если под усилием руки нижняя ветвь цепи касается приливов картера.
Дефекты в работе сцепления чаще всего следствие особенностей конструкции мотороллера: трос привода тут гораздо длиннее, чем у мотоцикла и потому оказывает большее сопротивление. Как только в нем исчезает смазка или в оболочку попадает грязь, усилие, необходимое для перемещения троса, возрастает многократно. Поскольку при такой общей длине и усадка оболочки (изменение ее длины) весьма заметная величина, суммы названных причин достаточно, чтобы сцепление полностью не выключалось. Трос в этом случае нужно снять, хорошо промыть в керосине и смазать. Сложнее ремонт, когда сцепление «ведет» по причине большой выработки пазов ведущего (большого) барабана и коробления металлических (ведомых) дисков. Износ или искривление последних может привести и к пробуксовке сцепления. Выработка в пазах хорошо заметна на глаз, поверхность можно несколько выровнять напильником, чтобы диски не зависали. Некоторые умельцы после такой доработки вставляют в пазы еще и специально изготовленные стальные П-образные скобки — но это уже требует высокой квалификации и потому не каждому доступно.
Плоскостность ведомых дисков проверяют на просвет при помощи стальной линейки, прикладываемой ребром к диску.
По коробке передач тульских мотороллеров серьезных замечаний не было: этот агрегат надежен и долговечен. Если же нарушения в работе и отмечаются, то, как правило, лишь после разборки силового агрегата и его неквалифицированной сборки, при которой чаще всего неверно устанавливают барабан с вилками переключения передач.
В заключение назовем те немногие книги, в которых освещены вопросы ремонта и обслуживания мотороллеров вообще и грузовых в частности.
А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. М., Машгиз, 1961.
А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. Устройство, эксплуатация, ремонт. М., Машиностроение, 1969.
А. В. Лотоцкий и др. Тульские мотороллеры. М., Машиностроение, 1977.
Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом ).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Как приручить муравья, и кому это вообще нужно?
Почему не заводится мотороллер «Муравей», причины?
Не заводится мотороллер, карбюратор новый куплен, от магнето искра хорошая, вроде пытается завестись, но ни как, в чем может быть проблема?
Судя по заданному вопросу поменяли только карбюратор. Поэтому искрообразование и раннее-позднее не трогаем.
«Если схватывает, но никак» не прожуёт и не заработает причина может быть маленькой компрессии и ли неотрегулированности карбюратора. Или «пересос».
Компрессию, при отсутствии компрессомера можно проверить «на ощупь». Заткните пальцем свечное отверстие и проверните каленвал, Если давление «вышибает» из под пальца, будем считать нормальным.
Карбюратор. Заверните до упора винт качества и отверните на 1,5-2 оборота, это предварительная регулировка, регулируется на рабочем двигателе (после того как поработает.)
Причин довольно много:
Мотороллер «Муравей» работает на топливной смеси, на нём установлен двухтактный двигатель.
Не выдержаны пропорции бензина и масла при изготовлении смеси.
Рекомендуемые пропорции 400-500 грамм масла на 10 литров бензина.
То есть некачественная топливная смесь причина того что мотороллер не заводится.
Или старая топливная смесь, если она залита в бак давно, то лучше её слить и залить свежую.
Нет бензина в баке.
Проблемы со свечой зажигания, не выставлен зазор (зазор лучше выставлять щупом,
Плохая (низкая) компрессия в кам ере сгорания.
Полностью (наглухо) забит воздушный фильтр, тоже мотороллер может не заводиться.
Проблемы с карбюратором, его как минимум надо прочистить и отрегулировать.
Не поступает топливо в карбюратор.
Давно не заводили мотороллер, к примеру простоял всю зиму, пробуйте завести его с толкача.
У меня такая проблема была, поменяли поршневую на двигателе, прочистили карбюратор и старались 3 дня его завести. С педали вообще никак, а с толкача ещё что-то пробовала подхватить, но всё-равно завести не смогли.
Свечку достаёшь, вроде мокрая, прокаливаешь её горелкой, на корпусе вроде искра бьёт, а не заводится, ещё как-то пару раз после прокалки пробует, но потом тухнет.
Тоже грешили на большую подачу топлива или вообще думали, что новое кольцо лопнуло.
Но дело оказалось в самой свечке, поставили новую, первый раз с толкача только завели, наверное залита поршневая была, а потом после прогазовки стала и с педали заводиться.
Как установить магнето на мотороллер Муравей. Как настроить зажигание магнето на муравей
Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые
Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:
В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя
. Их воспламенение и создает хлопки.
Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.
Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Мотороллер муравей не заводится что делать
Мотороллер муравей не заводится что делать
Скачать файл — Мотороллер муравей не заводится что делать
Двигатель почти собран, остаётся только поставить второй сальник коленвала, маховик и до собрать корпус. Особых сложностей здесь у меня не возникло. Разве только с сальником. Почему то затруднение вызвали именно коленвальные сальники, все остальные те что к коробке относятся залезли отлично. В комплекте с сальниками, кстати, этого сальника не было, благо я отыскал в запчастях старый. Старый, но мягкий из разряда ‘ещё походит’ Правда он был с одной пружинкой, а на этом двигателе стоял с двумя одна с одного торца, другая с другого. Но тот что стоял на двигателе был дубовый и разбитый. Видимо бывают сальники двух видов, но мне выбирать не пришлось, так как был только этот:. Полный размер Ставится пружинкой к коленвалу. Прокладка из комплекта не подошла по отверстиям под винты, поэтому пришлось ставить на герметик, хотя изначально я думал поставить только на прокладку. И тут самое главное возле масляного канала намазать совсем чуть-чуть, чтобы герметик не перекрыл канал. Полный размер Канал для смазки подшипника. Сальник смазываем маслом и ставим корпус. Винты ставим обязательно на фиксатор и затягиваем длинной по-хорошему ударной отвёрткой:. Дальше мне надо было где-то найти шпонку под маховик. Потому что когда я его снимал, то её срезало. Кстати, на форумах было написано, что снять маховик монтировкой нельзя. Правда я это прочитал уже после того, как снял его Поэтому мной проверено, что снять маховик монтировкой можно, правда шпонку срезало. Ещё когда снимал, то я подумал, что должна подойти шпонка с генератора запорожца. Благо генераторов у меня штуки Шпонка была немного маловата по ширине. Поэтому воспользовавшись молотком я её сделал вот такой:. Дальше фотки не делал, так как маховик и корпус ставил уже на раме и было не до фотика. Но там самое главное сначала поставить корпус, а потом уже маховик. Дальше на него прикручивается вентилятор и резинка под магнето. И ставится вторая часть корпуса с диффузором для вентилятора ну точнее не совсем диффузором, а скорее просто с направляющей, в общем не знаю как это назвать: Вот двигатель на раме, правда уже грязный после поездок по лужам снегу, грязи, глине и прочему. Масло нигде замечено не было, из под головки пропусков тоже нет. Сначала были пропуски из под свечи, так как на ней кольца не было. Поставил с кольцом, всё стало нормально. Немного туго заводится из-за лепесткового клапана. Потому как если магнето замкнуть на массу, открыть обогатитель и налить в карб побольше бензина и дёрнуть кикстартером без зажигания раз 5, а потом зажигание включить, то заведётся с первого раза. А если так не сделать, то можно долго его мурыжить, до кровавых мозолей на руках, но всё равно не заведётся. Либо как вариант плескать немного бенза перед заводкой, выкрутив свечу. Но лучше просто подёргать ножкой без зажигания. На этом по двигателю в общем то всё. Напишу ещё немного про карбюратор ещё точно не решил о чём: К 62, который на нём стоит. У меня тоже не плотно прилегает, а заводится с пол пинка. У меня была другая проблема. Перебрал сцепление нового образца, и перестала включаться вторая передача. Начал грешить на коробку, разобрал, а там в коробке всё как новенькое. Теперь грешу на люфт в козине. Завтра начну собирать, заодно только сальники поменяю и цепь моторную. Остальное всё в норме. Ну не знаю я думал на лепестковый клапан. Просто времени проверить так этот или нет не было, потому что друг его захотел продать и запчасти покупать не хотел. Ну если остальные включаются, то вряд ли сцепление виновато. Там сам механизм переключения конечно не на высоте сделан, и собирать его надо аккуратно очень. Он должен заводится с первого рывка. Если холодно, нужно пользоваться обогатителем. У него лепестковый клапан не прилегал плотно к плоскости, поэтому были проблемы с заводкой. Если налить бензин непосредственно в цилиндр, то заводился сразу. А так можно было долго дёргать, даже не схватывал. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Audi RS3 7. Peugeot GTi Каблук и мешалка. Subaru Impreza WRX STI Субарышня! Ford Mustang Shelby GT BMW 5 series проект E34Coupe Fastback. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. DonAuKind был 1 день назад. Видимо бывают сальники двух видов, но мне выбирать не пришлось, так как был только этот: Далее Скутер на ремонт. Или проводите обслуживание согласно регламента! Просто времени проверить так этот или нет не было, потому что друг его захотел продать и запчасти покупать не хотел Ну если остальные включаются, то вряд ли сцепление виновато. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.
Не заводится муравей искра есть
Двигатель почти собран, остаётся только поставить второй сальник коленвала, маховик и до собрать корпус.
Особых сложностей здесь у меня не возникло. Разве только с сальником. Почему то затруднение вызвали именно коленвальные сальники, все остальные (те что к коробке относятся) залезли отлично. В комплекте с сальниками, кстати, этого сальника не было, благо я отыскал в запчастях старый. Старый, но мягкий из разряда «ещё походит») Правда он был с одной пружинкой, а на этом двигателе стоял с двумя (одна с одного торца, другая с другого). Но тот что стоял на двигателе был дубовый и разбитый. Видимо бывают сальники двух видов, но мне выбирать не пришлось, так как был только этот:
Прокладка из комплекта не подошла по отверстиям под винты, поэтому пришлось ставить на герметик, хотя изначально я думал поставить только на прокладку. Мажем картер:
И тут самое главное возле масляного канала намазать совсем чуть-чуть, чтобы герметик не перекрыл канал
Дальше мажем сам корпус сальника, опять-таки не забывая про масляный канал:
Сальник смазываем маслом и ставим корпус. Винты ставим обязательно
на фиксатор и затягиваем длинной (по-хорошему ударной) отвёрткой:
Дальше мне надо было где-то найти шпонку под маховик. Потому что когда я его снимал, то её срезало. Кстати, на форумах было написано, что снять маховик монтировкой нельзя. Правда я это прочитал уже после того, как снял его) Поэтому мной проверено, что снять маховик монтировкой можно, правда шпонку срезало)
Ещё когда снимал, то я подумал, что должна подойти шпонка с генератора запорожца. Благо генераторов у меня штуки 3-4. Шпонка была немного маловата по ширине. Поэтому воспользовавшись молотком я её сделал вот такой:
Немного перестарался, пришлось точить напильником. Но залезла она как должно:
Дальше фотки не делал, так как маховик и корпус ставил уже на раме и было не до фотика. Но там самое главное сначала поставить корпус, а потом уже маховик. Дальше на него прикручивается вентилятор и резинка под магнето. И ставится вторая часть корпуса с диффузором для вентилятора (ну точнее не совсем диффузором, а скорее просто с направляющей, в общем не знаю как это назвать