Кардан рулевого или почему клинил руль
Появилась проблемка – начал подклинивать руль при повороте. Иногда крутится нормально, как положено лёгким движением одной руки, а чаще приходится поворачивать двумя руками и с усилием. Одним словом неприятные ощущения, да и шутить с рулевым вообще не хочется. Почитав форумы выделил три основные возможные причины: бачёк ГУР с убитой жидкостью, шарнир кардана руля и накрывающаяся рейка. Немного поразмыслив и сопоставив симптомы решил начать с карданчика.
Итак, открываю капот и начинаю искать, где же он. Находится довольно неудобно, мешает Вебаста и бесчисленное количество шлангов, идущих к ней. Открутил Вебасту, ну чтобы можно было её сдвигать вправо-влево, раздвинул шланги, снял с вебасты проводку, что б в порыве страсти не поломать соединения, не порвать провода. Потихонечку разобравшись, что к чему, нахожу как крепится кардан: два винта под головку TORX на 10.
Отворачиваю их, попутно мате (зачёркнуто) журя немецких инженеров, что так неудобно подлезать, что бы открутить эти винты. Открутил, пытаюсь снять кардан. В одном из видео услышал реплику – берём карданчик за верхнюю часть и лёгким движением руки вынимаем его вверх. Ну не тут-то было, мой ни в какую, ни с места. Только взяв большую отвертку и засунув её в верхнюю часть шарнирного соединения и уперевшись в шлицевую часть, сдвинул с места. После этого повозившись минут пять удалось извлечь верхнюю часть из шлицов рулевого вала.
Теперь предстояло вытащить нижнюю часть кардана из рулевой рейки. Это занятие заняло времени побольше, видимо за годы эксплуатации всё подзакисло. Поддеть ничем не получалось, только расшатывая кардан во все стороны удалось выдернуть его из шлицов рейки.
Итак, заветный кардан в руках. Сразу обратил внимание, что соединение всё в грязи и порван пыльник шарика, находящегося внутри соединения.
Дела гаражные: лечим заклинивание руля
Где-то в середине лета, руль стал сопротивляться при маневрировании, и главное проявилось это очень внезапно.
Подъехал к офису припарковался, машину не глушил, через две минуты сажусь за руль начинаю выезжать и понимаю что руль поворачивается примерно на четверть оборота и его подклинивает. Дальнейшее движение происходит с достаточно большим приложении силы.
Глушу двигатель, открываю капот, ремень ГУРа на месте, натяжка нормальная, уровень масла нормальный.
Завёлся и мелкими перебежками добрался до гаража, осмотрел всё что могло сломаться и пришел к выводу, что закусывет где-то в районе карданчика, который передает усилие от руля к рейке.
На карданчике две крестовины, обе оооочень грязные, немного почистил их и залил всё WD40 ( половину балона большого извёл).
Руль стал крутиться без заеданий, но оставить это так как есть я конечно же не мог.
Нашел на экзисте что крестовинки можно сменить и парт-номер крестовины какого-то корейского производителя, направился в свой любимый магазин, где мне очень быстро нашли японские крестовинки марки TOYO.
За пару с меня взяли 580 р. ( в дальнейшем одну я вернул за ненадобностью) и дали совет начинать ремонт с нижней, так как ей больше всего достаётся от воды и грязи.
Вернулся в гараж и преступил к демонтажу рулевого кардана.
Первым делом поставил колёса так, чтобы удобно было открутить болты карданчика и зафиксировал руль.
Затем открутил пару болтов фиксаторов на рулевом кардане.
Шлицы на рулевой рейке дают возможность перемещаться карданчику вниз и таким образом можно освободить верхнее крепление.
Как меня и предупреждали накрылась нижняя крестовина.
Выпрессовал и запрессовал всё при помощи тисков (да да да прессом еще не обзавелись мы в гараже, но это не за горами), на нижнюю крестовину после сборки надел резинку (нашёлся в гараже пыльник от рулевой рейки ), чтобы уберечь её хоть немного от грязи.
После сборки оказалось что положение руля и прямое положение колёс мягко говоря не сходятся, пришлось откинуть клеммы с акума на 10 минут (чтобы подушка не стрельнула) снять руль повернуть его и исправить этот косяк.
После всё собирается обратно и только после этого клеммы возвращаются на аккумулятор.
Итог операции — руль вращается легко без заеданий.
Что делать при блокировке руля и ключа зажигания
Заклинивание руля и блокировка замка зажигания в автомобиле – ситуация, которая возникает по разным причинам, в том числе и из-за поломки некоторых узлов в машине. Из-за того, что ключ не поворачивается в замке или рулевое колесо стопорится, вы не сможете выехать со стоянки. Почему возникает эта проблема, и как ее быстро устранить своими руками?
Причины блокировки руля
Руль может блокироваться сам по себе, когда авто заводится с ключа. В этом случае среди причин блокировки следует рассматривать механические поломки узлов системы рулевого управления. Наиболее распространенных причин – две: неисправности в рулевой рейке или в гидравлике руля (ГУР).
Проблема с рейкой
Рулевая рейка – это штанга с полосой поперечных зубьев, которые входят в зацепление с шестерней. Зубья рейки движутся поступательно, вращая шестерню. Если рейка деформируется, имеет сильный износ, или в зацепление зубьев попадает посторонний предмет, куски смазки, мусор, обломки зубьев, то зубчатое соединение клинит, и руль блокируется.
В этом случае, рейку придется разобрать, удалить помеху, и смазать. Деформация штанги, коррозия или сломанные зубья требуют рейку руля заменить.
Важно! Рулевая рейка редко клинит неожиданно. Чаще всего, до полной блокировки наблюдаются характерные симптомы неисправности: люфт, стук при поворотах, самопроизвольная смена центрального положения руля из-за перескакивания зубьев.
Проблема с ГУР
Отказ гидравлики сам по себе не вызывает заклинивания руля. Если есть неисправность в гидроусилителе (ГУР), вы почувствуете это сразу по сопротивлению руля при попытке его поворота. Скорее всего, вышел из строя гидронасос, есть утечка рабочей жидкости, изношены кольца в распределителе, неправильно отрегулированы боковые поджимы или ослаблен ремень.
Это опасная ситуация: есть риск потерять управление авто во время маневра и попасть в ДТП. Кроме того, из-за гидравлического отказа рейка начинает работать некорректно, что может привести к ее деформации, перекосу зацепления зубьев, и окончательному заклиниванию.
При появлении симптома «тяжести» руля, проверьте качество и уровень рабочей жидкости в гидроусилителе (возможно, ее следует долить), осмотрите шланги ГУР на предмет негерметичности соединения (мог попасть воздух), отрегулируйте приводной ремень гидроусилителя. Если работа ГУР не восстановится – отправляйтесь на СТО.
Проблемы отечественных авто
В автомобилях российского производства проблема блокировки руля стоит достаточно остро: управление блокируется не только на стоянке, но нередко и во время движения машины. Причина банальна – плохое качество сборки замка зажигания, в котором ключ держится неустойчиво. Вибрация колонки в процессе движения машины может привести к небольшому изменению положения ключа и срабатыванию язычка блокиратора.
Решить проблему можно только одним способом – язычок блокиратора следует удалить из замка зажигания. Да, при отключении зажигания руль больше не будет блокироваться, но вы сможете обезопасить себя от неожиданной аварийной ситуации.
Блокировка замка зажигания
Почему блокируется замок зажигания? Здесь много причин, и каждая может легко создать вам проблемы. В первую очередь, следует учесть ошибку противоугонной сигнализации, которая может воспринять вставленный в замок зажигания ключ как попытку угона, и заблокировать механизм поворота руля тем самым язычком блокиратора.
Однако зажигание может заклинить и по ряду других причин. Вызвать блокировку замка могут:
Устранить поломку замка можно на СТО, либо полностью заменить замок пи сильном повреждении.
Как устранить блокировку руля и завести машину
Если заблокировалось рулевое управление и ключ в замке зажигания поворачивается, то искать неисправности следует именно в узлах рулевой колонки и гидропривода руля. Но если не поворачивается не только рулевое колесо, но и ключ зажигания в замке, причины следует искать в системе защиты от угона и блокираторе руля.
Самое простое, что можно сделать, если рулевое управление заклинено:
Постарайтесь в попытках провернуть ключ не сломать его в замке, иначе доступ к зажиганию будет полностью заблокирован. Если ключ провернуть не получится, придется воспользоваться другими способами разблокировки рулевого управления.
Снятие блока без ключа
Этот способ подходит для недорогих иномарок и отечественных авто. Необходимо сделать несколько резких поворотов руля, которые сломают язычок блокиратора, установленного на рулевой стойке. Правда, есть риск сломать в рулевой колонки и некоторые другие детали, что может привести к недешевому ремонту.
Важно! В современных авто «небюджетного» класса механизм блокировки делается надежно и способен выдержать сильные механические нагрузки. Поэтому при резком повороте руля вы, скорее всего, повредите саму рейку, но не язычок блокиратора.
Демонтаж замка зажигания и блокиратора
В ситуациях, когда сломать блокировщик руля простым механическим усилием невозможно, придется снять замок зажигания, чтобы добраться до язычка блокирующего устройства.
Процедура довольно сложная и требует некоторого опыта и аккуратности. Необходимо демонтировать с рейки пластиковый корпус блокировщика, после чего срезать язычок или высверлить его дрелью.
Важно! Учтите, что в каждой конкретной модели авто конструкция блокировочного устройства может иметь свои особенности, в которых придется разобраться. Кроме того, постарайтесь не повредить саму рулевую колонку при высверливании язычка блокировщика. После того, как рулевое управление будет разблокировано, не забудьте установить новый язычок блокировщика.
В некоторых марках/моделях автомобилей невозможно автономно установить новое блокирующее устройство – вам потребуется полностью заменить замок зажигания на новый.
В заключении следует отметить, что блокировка рулевого управления – это неприятно, но не критично. Ситуацию можно быстро разрешить своими силами, если вы сможете точно определить причину блокировки. Это могут быть механические неисправности рулевой стойки и ГУР, повреждения замка зажигания или ключа, ошибки в работе противоугонной сигнализации.
В зависимости от выявленной причины блокировки руля, следует заняться устранением неисправностей: перебрать или заменить рулевую стойку, провести ТО гидроприводу руля либо заменить его, удалить язычок блокирующего устройства противоугонной системы. В случае, если вы не сможете устранить причину заклинивания руля и замка зажигания, машину следует доставить на СТО, провести глубокую диагностику неисправностей и провести ремонт.
Почему заклинивает руль, как с этим бороться
Безопасное управление автомобилем целиком зависит от его исправности. Если вдруг возникла ситуация, когда руль не возвращается в исходное положение, значит машине нужна срочная диагностика. Продолжать движение проблематично, даже если удалось повернуть рулевое колесо. На городских дорогах слишком много поворотов, а на трассе на неисправном авто придется двигаться с минимальной скоростью.
Почему руль не возвращается в исходное положение
Источники проблем могут быть различными. После большого пробега механизмы могут просто износится или это последствия некачественной сборки после ремонта. Чтобы устранить причины заклинивания проводят детальную диагностику рулевого механизма и подвески.
Все причины, из-за которых после поворота руль не возвращается обратно:
При этом рулевое колесо двигается рывками или так плохо и туго крутится, что приходится прикладывать значительные усилия. По поведению руля можно частично определить, почему он не возвращается назад.
Диагностика
Первичный осмотр с поиском проблемы можно произвести самостоятельно, но в некоторых случаях потребуется напарник.
Развал-схождение
Одна из вероятных причин в том, что руль не возвращается обратно, кроется в неправильно отрегулированном развале-схождении колес. Очевидным следствием этого будет неравномерный износ резины. На разных колесах он будет отличаться. В течение года таким шинам может понадобится замена.
Проследить нарушения в положении колес поможет отслеживание руля при перемещении. Если в прямом движении он поворачивается самостоятельно без внешних усилий, сход-развал требует регулировки. Это явный признак, но он не всегда присутствует.
Точно параметры отклонения определят в СТО, но и обычному водителю под силу разглядеть несоответствие. Пошаговое руководство к действию:
В техническом паспорте автомобиля указан тип развала, на который нужно ориентироваться.
Шаровая опора
Часто после поворота руль перестает возвращаться в прежнее положение по вине шаровой опоры. Как сделать, чтобы он работал нормально? Детали подвержены естественному износу, поэтому за их состоянием нужно следить и своевременно менять.
Осмотр шаровых опор:
Обнаружение стука, треска, люфта в соединении доказывают изношенность шаровой опоры.
Рулевая тяга
Поездки по некачественным дорогам, особенно грунтовым отражаются на работоспособности рулевой тяги. Незамеченная выбоина может привести к ее искривлению и даже изменению центрального положения руля. Распространенная практика снятия уровня асфальта во время ремонта дорожного полотна часто доводит машины до такого состояния. После ремонта обязательно проверяют развал-схождение.
Рулевая колонка
Еще одна причина тугого руля может находится в крестовине рулевого кардана. Для этой поломки характерны то пропадающие, то возникающие затруднения в движении рулевого колеса. Чтобы проверить технику, заезжают на эстакаду или ставят машину над ямой. Для диагностики понадобится человек, который сядет за руль. Внимание нужно обратить на крестовину кардана. Если при вращении рулевого колеса возникает люфт, то проблема в нем.
Рулевая рейка
Другая типичная проблема для автомобилей, имеющих солидный пробег – рейка-шестерня. Она представляет собой ряд зубьев, которые нередко ржавеют, изнашиваются или отламываются при ударе. Руль при этом заклинивает в одном из крайних положений.
Последствия коррозии устраняют чисткой разработанными для этого составами. Работу приходится делать время от времени, так как ржавеют крайние точки, которые находятся в основном без нагрузки. В крайние положения руль выкручивается не так часто. После ремонта рейки рулевой механизм снова становится послушным.
Если руль не возвращается в исходное положение из-за износа или выпадения зубьев, то ремонт здесь не поможет. Рулевая колонка теряет контакт с механизмом управления колесами. На таком автомобиле опасно ездить. Рейку нужно ставить новую. Самостоятельно это сделать сложно, нужна помощь специалистов.
Гидроусилитель
Когда при резком выворачивании в одну сторону руль не возвращается в прежнее положение, стоит проверить насос гидроусилителя, если он входит в оборудование автомобиля.
Что делать для анализа работы ГУР:
При нарушении работы гидроусилителя управление на поворотах требует значительных усилий, возможна вибрация в рулевой колонке и гул, которые усиливаются на поворотах.
Поездки на неисправном автомобиле могут плачевно закончится для его владельца и других участников трафика. Застопорившийся руль лишает технику маневренности, а ситуация на дороге постоянно меняется. Такое может произойти даже с примерным водителем, который постоянно следит за состоянием авто.
Клинит руль на холодную только при повороте вправо (РЕШЕНО)
Появилась недавно такая неприятность. Утром или когда машина долго постоит, при попытке повернуть руль вправо его клинит. Крутить можно, но как будто усилителя нет. Если все же приложить усилие и «докрутить» — как будто что-то «срыват» и работает нормально.
Если завестить и просто постоять минут 5 тоже крутиться нормально.
Во время езды проблем нет.
Влево — сразу крутиться легко, без заклинивания. При любых услових.
Эта избирательность ставит в тупик 🙂
Крестовину менял недавно. Говорят что-то в рейке… Буду разбираться.
Citroen Xsara 1998, 90 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 12
Привет! Вспомни пожалуйста крестовины
номерок?
Привет! А на крестовину есть номерок?
Проблема решена!
Все лето в жару ездил без проблем, но начались холода. Утром, когда приморозит — вообще руль не крутился (в право). Еле из двора выезжал! Летом нашел место, где можно было сделать. Узнал цены. Решил делать и будь, что будет 🙂 Достало.
Сняли рейку, перебрали. Проблема была в «голове», в верхней части рейки т.е. Там и был клин в механизме, который мешал вращению. Теперь — все ок. Крутится отличо в обе стороны, даже в холод. Езжу и радуюсь 🙂
Делал на СТО. Могу дать контакты.
Снять/ поставить рейку — 80$
Перебор и ремонт (расходники) — 150$
А можешь описать подробней в чем была проблема?
У меня как-то стучала рейка, чувствовалось по рулю, так вот я отдал её на ремонт. Стучать перестала, но как-раз таки ремонта и стало клинить руль
Да, именно так! В жару, когда +20 и выше — проблемы вообще нет. Стоит упасть температуре до +11 и ниже — проявляется в полной мере. Все же видимо проидется смотреть рейку. Какие еще причины могут быть. В нете искал, похожие проблемы есть у людей, но решения не описано. Если поправлю — сообщу.
точно такая же проблема, только при повороте руля вправо и только зимой, при теплой погоде все нормально. Заливал hi-geer зимой, стало еще хуже клинить (такое же чувство, как будто гидрач пропадает), проблему не решил
После смены жидкости, кардинально ничего не изменилось. Немного быстрее стало «отпускать» и руль полегче крутиться. Все же дело в рейке наверное…
Купил жижу. Слил старую — она бурая была, очень темная. На дне бачка вообще сгустки были черные. Почистил и промыл бачок. Залил новую. Прокачал, поездил — руль полегче стал крутиться. Вот сейчас ночь постоит — проверим.
У меня такая же беда была, только в обе стороны… как решил? Само прошло! но видно были проблемы с уровнем жидкости (было очень много), еще я перелил Hi-gear для реек (подтекала из крепежа трубок высокого давления). В последний раз, когда жидкость убежала под мин. на мерке, долил Dexron 2D и о чудо, и течь перестала и клинить тоже… Еще такой эффект может наблюдаться при вспенивании жидкости. Так наз эффект кавитации, когда холодная жидкость более густая становится и при всасывании насос создает такое разряжение, что начинают выделятся пузырьки воздуха из жидкости. Начни с полной замены жидкости ГУР.
Да, думал для начала жидкость поменять. Теперь уж точно сделаю это.