Новый аккумулятор на мотоцикле быстро теряет заряд. В чем дело?
Некоторые владельцы мототранспорта сталкиваются с проблемой, когда новый установленный аккумулятор слишком быстро разряжается. Это может произойти всего за пару дней. Бывает и так, что даже полностью заряженная батарея практически не держит заряд, и уже через несколько попыток завести двигатель стартер перестает вращаться из-за недостатка энергии. В данном случае не обязательно сразу же покупать новую батарею. Это не всегда целесообразно, так как фирменные аккумуляторы могут иметь немалую цену.
Из-за чего аккумулятор на мотоцикле может быстро терять заряд
Есть несколько причин, по которым батарея может не держать заряд, будучи при этом новой:
Неисправность генератора, который не успевает восполнить потраченный уровень заряда.
Поломка в реле генератора.
Определить, на что именно нужно грешить, не так трудно. Под рукой у владельца мототранспорта должен быть вольтметр. С его помощью нужно измерить напряжение на клеммах батареи при включенном силовом агрегате. Значение должно быть выше 12.8 Вольт (оптимальный диапазон 12.8-13.5 Вольт). Если показатель оказался в пределах 11.2-12 Вольт, то это свидетельствует о существенном разряде. Соответственно, генератор не справляется со своей задачей и не успевает зарядить батарею.
Но не спешите менять генератор, так как проблема может быть и реле. Проверить это просто. Нужно завести двигатель, включить фары и выжать газ до 3000-4000 оборотов в минуту. Если в момент увеличения оборотов двигателя фары тускнеют, то это явный признак поломки реле генератора. Следовательно, нужно его заменить, чтобы исправить ситуацию.
Может ли отключенный аккумулятор терять заряд
Среди мотолюбителей встречается заблуждение, что отключенная от бортовой сети батарея не будет дальше терять заряд. Но это не так. Практически любой аккумулятор подвержен саморазряду. Поэтому после покупки батарею нужно проверить за уровень заряда.
Это значение должно быть на уровне 12.8 Вольт. Уже при 12.5 Вольт уровень заряда будет примерно на 50%.
Следите за условиями эксплуатации для продления срока службы аккумулятора
При покупке мотобатареи нужно убедиться в нормальном уровне вольтажа. Не стоит допускать длительных простоев техники без движения. Если транспорт долго стоял, то лучше перед запуском проверить напряжение или произвести дополнительную подзарядку.
Почему умирает аккумулятор на мотоцикле быстро
Задать вопрос и записаться на сервис Вы можете по телефону +7-921-953-69-17 или письмом all@freemoto.net
Если на Вашем мотоцикле пропала зарядка как определить, что случилось и что нужно менять?
Под понятием зарядка мы понимаем: что при работе мотора, генератор вырабатывает электрический ток, достаточный для питания всех электроцепей и зарядки штатного аккумулятора (АКБ).
Причиной прекращения работы реле регулятора и (или)генератора, часто становится не правильная установка дополнительного оборудования, например, если превысить расчетную мощность – генератор долго не проживет.
Как правило зарядка пропадает в одной из 3 причин:
1. Наука о контактах.
В эту неисправность отнесем все повреждения электропроводки, между генератором, реле регулятором (РР) и бортовой электросетью: обрыв, повреждение изоляции (короткое замыкание), плохие контакты в клемных колодках (разъединение, окисление или сгорание контактов).
один из таких случаев я описывал в статье.
Любое повреждение эл. проводки может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей мотоцикла! Настоятельно рекомендуем, продолжать эксплуатацию транспортного средства, только после устранения этих дефектов!
2. Не правильная работа реле регулятора.
Со временем электронные компоненты эл. схемы реле регулятора, меняют свои свойства (например: пробой диода, изменение емкости конденсатора или сгоревшее сопротивление…), в результате РР может занижать (мене 12,5 вольт) или завышать (более 15 вольт) напряжение, а также вовсе прекращать зарядку аккумуляторной батареи.
3. Сгоревший статор генератора.
Имеется ввиду не физическое сгорание проводов (они достаточно толстые и могут выдерживать большие нагрузки по силе тока), а при увеличении температуры повреждается изолирующий лак, возникает короткое замыкание между витками и корпусом катушек.
Метод диагностики:
• Проверяем напряжение на АКБ, без нагрузки (все электро-потребители выключены) должно быть 12-13.2 вольта. Во время старта (режим максимальной нагрузки) напряжение не должно падать менее 9,5 вольт. Если напряжение не соответствует необходимо зарядить или заменить батарею!
• Проверка зарядки. Проводим тест без нагрузки (для этого выключаем все потребители: свет, поворотники…) в 3 этапа на холостом ходу, на средних и высоких оборотах. Затем под максимальной нагрузкой (включаем: ближний, дальний, аварийку, нажимаем стоп…).
На всех режимах напряжение должно быть в диапазоне 12.7-14.5 вольт.
При низком напряжении разрядится аккумулятор, и ближайший запуск двигателя будет с толкача или прикуривателя, а позже двигатель может и вовсе не заводится. Как прикурить мотоцикл я описывал здесь.
Высокое напряжение приводит к выходу из строя АКБ, а при слишком высоком горят лампочки, релюшки и мозги (блок управления двигателем).
Система работает нормально? Хорошо!
Нет? – Идем дальше.
• Производим осмотр проводки. Если нашли повреждения проводки – устраняем и снова проверяем зарядку.
• Следующий тест: проверка сопротивления между обмотками генератора. Отсоединяем разъем от РР, к колодке приходи 3 одинаковых провода, обычно белого или желтого цвета, это фазы генератора, соединенные звездой. Измеряем сопротивление между этими проводами, сопротивление должно быть примерно одинаковое (точные данные Вы можете посмотреть в сервис мануале к мотоциклу), сопротивления (короткого замыкания) между обмотками и «массой» быть не должно!
Соединение трёх фаз звездой
Еще вариант проверить генератор: измерить напряжение между фазами на холостом ходу 13-20 вольт переменного тока при увеличение оборотов увеличивается напряжение до 80 вольт. Для этого отключаем все тот же разъем, заводим мотоцикл и мерием.
Важно: в момент измерений не замкнуть фазы между собой.
Важно: все отключения и соединения разъемов проводить при заглушенном двигателе и выключенном зажигании!
Если генератор в порядке переходим к проверке реле регулятора. Если нет, статор генератора под замену!
• На мотоциклы устанавливаются реле регуляторы четырех, пяти и семи контактные.
— 4х и 5ти контактные реле красный провод «+», корпус или зеленый провод «-» и 3 фазы с генератора
— 7 контактов 2 красных провода «+», 2 зеленых провода «-» и 3 фазы с генератора
Условная проверка (условная так как при соответствии нужному сопротивлению мы не можем на 100 % гарантировать регулировку напряжения в заданном диапазоне, а также при изменении температуры характеристики электрических компонентов могут меняться), выбираем на тестере режим прозвонки диодов, красный щуп тестера, прислоняем к контакту с зеленым проводом (минусовой провод), черный щуп на красный контакт реле (плюсовой контакт) сопротивление должно быть в диапазоне 1150-1700 ом, в обратном направлении сопротивления нет. Далее черный щуп переносим на разъемы куда приходят фазы с генератора (желтые или белые 3 провода) по очереди диапазон 500-1100 ом. Между фазами и в обратном направлении сопротивления нет. Разброс сопротивления по фазам должен быть минимальным. При любых отклонениях реле необходимо поменять. Более точные данные смотрите в servis manual к нужной модели.
Наши механики помогут точно определить и устранить неисправность электро проводки Вашего мотоцикла.
Возможно Вам будут интересны другие наши статьи:
Опции темы
Отображение
Проверил. На ДОПах утечки нет, но зато на основной клемме обнаружил довольно таки значительную, около 160-170 мА
можно начать отключать разные жгуты, и измерять ток утечки, но удовольствие так себе
А если сигнализацию не трогать?
Немного теории, поправьте, где не прав
Я другое предлагаю проверить.
Стартер.
Он не нагревается от пуска?
У меня был коротыш обмотки.
Заводился с трудом. Стартер еле-еле крутил. И нагревался от 2-3 секунд кручения
Крутит нормально, заводится без особого труда. Как определить, что слишком греется? Каков критерий?
Рукой.
Но если крутит легко, то не он
проверить чистоту разъёмов и контактов,грязь является проводником. часто на машинах устраняют подобную проблему отмыв акб. как выше описано отключать потребители,начать с сигналки,дальше регулятор напряжения. схему немцев не видел,на япошках акб подключен напрямую к рн,при внутреннем пробое начинает подсаживать акб. потом,наверно,блок управления
Расскажу свою историю последних дней, может кому интересно.
Около пяти лет прослужил родной (заводской) аккумулятор. Был куплен новый. Сначала полностью заряжен, потом установлен на мотоцикл. Буквально пару раз выезжал, потом простой две недели и не смог завести, провал аж до 9В после попытки крутануть стартер, полностью разряжен.
Начал проверять.
Ток потребления после выключения зажигания от 1мА до 8мА, идет пульсация, работают мозги, возможно, продолжается опрос антенны ключа или что либо подобное.
Через какое то время, еще не установил какое, «мозги» засыпают, ток устанавливается в районе 0.6мА и не прыгает.
Как бы по потреблению криминала не вижу.
Далее зарядил полностью аккумулятор, снял его естественно, дал отстоятся около 12 часов и померил емкость.
9Ач у 14амперчасового аккумулятора. я как бы в растерянности, говорят, что для новых аккумуляторов необходимо пару циклов чтобы набрать паспортную емкость, но тут как то совсем мало кажется, буду изучать вопрос, помучаю его.
Вот тут упомянули слово гелевый аккумулятор.
А кто-то задавался вопросом, допускается установка гелевых батарей в наши мотики?
Сдается мне, что нельзя ставить. Точнее можно ставить, но она долго не будет работать в виду некоторых нюансов, которые не учтены в системе зарядки батареи на мотоцикле.
Может есть знающие люди и объяснят нам почему на гелевые аккумуляторы нельзя подавать напряжение выше 14,4 вольт, почему они не держат мороза, ну и вообще, раз и навсегда закрыть тему колхозного тюнинга мотоцикла при помощи установки гелевых аккумуляторов.
У меня на китайском скутере больше двух сезонов гелевый не живет. Возможно Ен прав. Хочется как лучше, получается как всегда.
Вот тут упомянули слово гелевый аккумулятор.
А кто-то задавался вопросом, допускается установка гелевых батарей в наши мотики?
Сдается мне, что нельзя ставить. Точнее можно ставить, но она долго не будет работать в виду некоторых нюансов, которые не учтены в системе зарядки батареи на мотоцикле.
Может есть знающие люди и объяснят нам почему на гелевые аккумуляторы нельзя подавать напряжение выше 14,4 вольт, почему они не держат мороза, ну и вообще, раз и навсегда закрыть тему колхозного тюнинга мотоцикла при помощи установки гелевых аккумуляторов.
Странно все это. не нашел никаких предупреждений на сайте производителя
Я тоже хочу поделится своим опытом
После установки доп света в задний кофр( водяная РТ) стал разряжаться за неделю- лампочка освещения в кофре горела всегда
Пришлось отключить и проблема пропала
Это проблема системная как мне пояснил Антон(espan) и не только я ее получил
МотоФорум.RU/Форум
Мот убивает АКБэхи! Почему?
Мот убивает АКБэхи! Почему?
#1 Сообщение Motok » Пн июл 04, 2016 10:58
Вопрос:
1)Теоретически,что может убивать АКБ (напряжение с генератора есть,тока утечки нет)?
2)АКБ заряжается всем током который отдает генератор или там есть (в цепи мота) токовый ограничитель (про реле регулятор я в курсе)?
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#2 Сообщение Били бонс » Пн июл 04, 2016 12:14
1. Поставь вольтметр самый простой и мониторь когда едешь.
2. Может сопля какая то есть, которая при остывании/нагреве коротит.
3. Проверь контакты РР.
4. Массу проверь.
5. После как заглушил мультиметром проверь напругу на аккуме, запиши, приди через час(два,три) опять запиши и так через равные промежутки. Если падает значит что то жрет аккум.
Первое чтоб я сделал поставил бы вольтметр и поездил.
Он должен показать где просаживается напряжение.
ЗЫ: А может тебе тупо не повезло с аккумами два раза и все.
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#3 Сообщение tartar » Пн июл 04, 2016 12:14
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#4 Сообщение Били бонс » Пн июл 04, 2016 12:16
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#5 Сообщение tartar » Пн июл 04, 2016 12:25
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#6 Сообщение Ted » Пн июл 04, 2016 12:30
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#7 Сообщение Eduard2 » Пн июл 04, 2016 12:35
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#8 Сообщение DJgarry » Пн июл 04, 2016 12:44
Так что если проблема в аккуме, распили и расскажи, что там внутри.
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#9 Сообщение Ted » Пн июл 04, 2016 12:48
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#10 Сообщение Den77 » Пн июл 04, 2016 13:08
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#11 Сообщение Amoraldo » Пн июл 04, 2016 13:20
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#12 Сообщение Motok » Пн июл 04, 2016 13:42
Били бонс
по пунктам 1 и 2 первое что пришло в голову.
Накидал схему и прошивку для микроконтроллера,буду логировать и выводить показания напруги во время движения.
Интересно,новый АКБ поменяют по гарантии?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
tartar
Теоретически если РР,тогда:
А)Если бы сильно скакало напряжыния,выбило бы электрику (что то еще).
Б)Если бы меньше,то мот на ХХ неустойчиво работал бы или при включении дальняка возможно бы глох.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Били бонс
1)Напряжение,на заведенный,два щупа на АКБ.
2)Ток утечки,мот выключен,в разрыв + АКБ и клемы тестер (мультиметр),утечка от 0.
3)Не мешало бы проверит на заведенный,нагрузочные токи, но мой тестр не потянет.
Мужики,я ранее не вникал в эл.цепи транспортных средств,т.е. получается,если генератор может отдавать 20-100А,получается АКБ заряжается большими токами,так?
РР,насполько я понимаю регулирует стабильно подаваемое напряжение.
Если что,то вчера я дважды,сначала у АЗС,потом у магаза,заводил мот с самотолкача,отталкнувшись ногами) значится генератор,генерит нормально,а вот приблуду свю попробую в ближайшее время смастерить для проверки напряжения в движении.
Кстати у мота CAN диагностический разъем или свой?
Re: Мот убивает АКБэхи! Почему?
#13 Сообщение XPOH » Пн июл 04, 2016 13:44
В порядке убывания приоритета:
Взять полность заряженный исправный АКБ. Взять китайский или любой другой мультиметр, способный измерить напряжение не менее 30 вольт и ток не менее 10 ампер.
1. Подключить к клеммам АКБ вольтметр (мультиметр), замерить при выключенном зажигании и при включенном (все остальное выключено), потом завесии мотор, записать напряжение на холостых когда все выключено, когда включен свет и все потребители, с которыми ты обычно ездишь, потом все тоже самое но на 2000 и 5000 оборотах. Должно быть 8 цифр. Цифры в студию
Чего вы могли не знать о мото аккумуляторе?
Статей о выборе аккумулятора полно, но не везде даются ответы, на казалось бы, простые вопросы. Памятуя первую ступень становления себя как мотоциклиста, когда даже визуально не представлялось разницы между рядным двигателем и оппозитным (потому что даже понятия такого, как «строение двигателя» не было), а сами модели делились по принципу «маленький», «большой» и «очень большой», хочется посвятить статью разбору темы, которая возникает у новичков. Один из первых вопросов был не «как подключать аккумулятор», а «почему его нужно подключать именно так».
Почему рама обязательно минус? Зачем подключать сначала плюсовую клемму, а уже потом минусовую, но отключать наоборот?
Отключается аккумулятор в обратном порядке по той причине, что если вы уже сняли плюс, принялись за снятие клеммы минуса, то касание металлическим предметом замкнет цепь. В результате получится или короткое замыкание, которое обязательно скажется на хитрой системе электрической цепи, или вы сами станете обладателем бесплатной химической завивки волос и бодрящего тонуса в пятках.
Второй порцией вопросов, которые не давали спокойно спать на рассвете мотожизни, стали:
Почему в кислотный аккумулятор нужно подливать воду?
И почему нужно лить электролит в воду, а не воду в электролит? Какая разница, если все равно должен быть единый раствор?
Работа кислотных аккумуляторов – прежде всего химическая реакция. Именно здесь зарыта собака и спотыкаются невнимательные слушатели.
Изначально такой аккумулятор представляет собой ряды свинцовых пластин, погруженных в специальный состав – электролит. Он же раствор серной кислоты ВНУТРИ дистиллированной воды. В момент заряда аккумулятора, электрическая энергия переходит в химическую из-за реакции свинцовых пластин с электролитом.
А дальше самое вкусное. Вода под действием тока разлагается на составные элементы. Помните да, когда-то записывали в школе про Н20 и тому подобные скучные закорючки? Представьте себе внутри коробочки аккумулятора свинцовые пластины, связанные с минусовым полем. Так вот водород из воды раствора начинает реагировать с окисью свинца, путем химических процессов образуется серная кислота. Да, та самая, которую так любят преступники и юные химики. Отсюда столько предостережений в работе с самим электролитом.
В общем, вследствие реакции водорода с пластиной, количество воды уменьшается, но ее место занимает серная кислота. Электролит густеет. Его плотность прямой показатель заряженности аккумулятора. Чем гуще электролит, тем лучше чувствует себя аккумулятор, в жидком электролите достаточного заряда не сыскать.
— Что же делает кислород, пока водород набрасывается на свинец отрицательного поля?
А кислород тоже времени даром не теряет и атакует положительно заряженные свинцовые пластины. Таким образом, аккумулятор становится источником тока.
В процессе разрядки аккумулятора происходит обратный процесс, водород и кислород снова образуются в воду, но как не крути, часть вещества оседает на свинцовых пластинах, отсюда на выходе имеем меньшее количество воды, чем изначально. Но и это еще не все.
К слову, если вам повезло словить капли электролита на кожу или одежду, срочно смочите это место раствором соды или нашатырным спиртом. Кроме того, при приготовлении смеси аккумулятора выделяются пары, естественно, ядовитые.
С гелиевыми аккумуляторами таких проблем не бывает. Электролит в них уже находится в густом виде и домашних экспериментов не требует.