Цокот клапанов на горячую. Уменьшить или увеличить?
Собственно вопрос в теме.
После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:
когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.
В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?
ПРОВЕРИТЬ ДЛЯ НАЧАЛА
мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)
Зазор между клапаном и толкателем(кулачком) является ТЕПЛОВЫМ, то есть он делается для того что бы при нагреве двигателя клапан не поджало(появился зазор между тарелкой клапана и седлом). С последующим разрушением тарелки, так как больщую часть тепла клапан отводит через седло.
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
распред в постели тоже может простукивать на горячую
мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)
Собственно вопрос в теме.
После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:
когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.
В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?
Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.
Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
Если кому попадается говеный мотюлб-советую смнить прадавана.Езжу на мотыле и все отлично не на первом моте и не тока по городу
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
Был такой опыт стояла банка стоковая на эрке на горячию тишина в клапанах, поставил прямоток и выкинул экзап всё зацокотил
прошлый сезон откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.
В этом сезоне после кап ремонта решил попробовать на ликви-молли 10W50.
откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.
Илюха опередил с вопросом.Ты 18 тыров без замены прокатил? Я на дилерском 7100 на треке юзаю-а там почти всегда в отсечке-полет нормальный,правда меняю раз в 4-5 тысяч
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
Почему не эрочное масло? По тому что в наш Сельпо его не завозят! Вы когда нибудь ремонтировали Ямаху? Я после того как снял, а потом поставил тросики газа на карбюраторы понял что в Японии есть 3,14дарасы! И я даже знаю где часть из них работает!
Ну, а по серьёзному могу сказать следующее. Ямаха(и не только) делает мотоциклы не для того что бы покупатель мог приобрести идеальную технику. А для того что бы ЗАРАБОТАТЬ, а что бы больше заработать надо с ЭКОНОМИТЬ. При чем чем больше экономишь тем больше заработаешь.
После этог утверждать что только оригенально масло самое подходяшее(не подкрипив сие высказывание ни каким весомым доводом)-глупо.
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
Стучит клапан в мотоцикле
По ком стучит клапан
По ком стучит клапан
Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе
Текст: Михаил Пимус
Фото автора
Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.
Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).
Подготовка
Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.
Выполнение
За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.
Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.
Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).
Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.
Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.
Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.
Цокот клапанов на горячую. Уменьшить или увеличить?
#1 slesar23
После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:
когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.
В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?
#2 Den919
мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)
#3 Alekcander23
Зазор между клапаном и толкателем(кулачком) является ТЕПЛОВЫМ, то есть он делается для того что бы при нагреве двигателя клапан не поджало(появился зазор между тарелкой клапана и седлом). С последующим разрушением тарелки, так как больщую часть тепла клапан отводит через седло.
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
#4 STAL’NOY
Выше правильно пишут про проверку зазоров. Если зазоры в порядке, то возможно что еще могут стучать стаканы клапанов. При росте температуры вязкость масла уменьшается, тепловые зазоры изменяются, следовательно двигатель начинает работать более шумно. У меня все зазоры при проверке были в пределах нормы, а цокот тоже был. В общем я забил на это и дальше ездил, только масло сменил на более густое — 10W60
#5 Den919
распред в постели тоже может простукивать на горячую
мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)
#6 ale6095
После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:
когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.
В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?
#7 Илюха
#8 slesar23
Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.
Сообщение отредактировал slesar23: 29 Март 2015 — 12:29
#9 ale6095
Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
#10 ygrymui67
Если кому попадается говеный мотюлб-советую смнить прадавана.Езжу на мотыле и все отлично не на первом моте и не тока по городу
#11 Alekcander23
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
Сообщение отредактировал Alekcander23: 30 Март 2015 — 22:22
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
#12 ale6095
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
#13 Alekcander23
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
#14 Sanek_111
Был такой опыт стояла банка стоковая на эрке на горячию тишина в клапанах, поставил прямоток и выкинул экзап всё зацокотил
Сообщение отредактировал Sanek_111: 03 Апрель 2015 — 12:12
#15 6270504
#16 slesar23
прошлый сезон откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.
А если нет разницы — зачем платить больше.
В этом сезоне после кап ремонта решил попробовать на ликви-молли 10W50.
#17 Илюха
откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.
#18 ygrymui67
Илюха опередил с вопросом.Ты 18 тыров без замены прокатил? Я на дилерском 7100 на треке юзаю-а там почти всегда в отсечке-полет нормальный,правда меняю раз в 4-5 тысяч
Сообщение отредактировал ygrymui67: 06 Апрель 2015 — 08:07
#19 ale6095
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
#20 Alekcander23
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
Почему не эрочное масло? По тому что в наш Сельпо его не завозят! Вы когда нибудь ремонтировали Ямаху? Я после того как снял, а потом поставил тросики газа на карбюраторы понял что в Японии есть 3,14дарасы! И я даже знаю где часть из них работает!
Ну, а по серьёзному могу сказать следующее. Ямаха(и не только) делает мотоциклы не для того что бы покупатель мог приобрести идеальную технику. А для того что бы ЗАРАБОТАТЬ, а что бы больше заработать надо с ЭКОНОМИТЬ. При чем чем больше экономишь тем больше заработаешь.
Тепер допустим у вас есть фирма котороя хочет занять часть ниши на рынке где уже обосновались официалы. Для этого вижу только два пути:1) цена ниже чем у конкурентов 2)качество — как минимум на уровне конкурентов, а в идеале не много лучше.
После этог утверждать что только оригенально масло самое подходяшее(не подкрипив сие высказывание ни каким весомым доводом)-глупо.
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
Как стучат клапана мотоцикла
По ком стучит клапан
По ком стучит клапан
Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе
Текст: Михаил Пимус
Фото автора
Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.
Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).
Подготовка
Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.
Выполнение
За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.
Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.
Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).
Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.
Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.
Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.
Цокот клапанов на горячую. Уменьшить или увеличить?
#1 slesar23
После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:
когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.
В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?
#2 Den919
мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)
#3 Alekcander23
Зазор между клапаном и толкателем(кулачком) является ТЕПЛОВЫМ, то есть он делается для того что бы при нагреве двигателя клапан не поджало(появился зазор между тарелкой клапана и седлом). С последующим разрушением тарелки, так как больщую часть тепла клапан отводит через седло.
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
#4 STAL’NOY
Выше правильно пишут про проверку зазоров. Если зазоры в порядке, то возможно что еще могут стучать стаканы клапанов. При росте температуры вязкость масла уменьшается, тепловые зазоры изменяются, следовательно двигатель начинает работать более шумно. У меня все зазоры при проверке были в пределах нормы, а цокот тоже был. В общем я забил на это и дальше ездил, только масло сменил на более густое — 10W60
#5 Den919
распред в постели тоже может простукивать на горячую
мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)
#6 ale6095
После капиталки двигатель работает отменно, кроме одного:
когда на холодную заводишь и градусов до 60 греешь, из башки никаких лишних звуков не доносится, как переваливает за 70 градусов, начинают цокотеть клапана, чем больше температура, тем больше цокотят.
Регулировал зазоры во время ремонта по мануалу, на холодную, немного в большую сторону, т.е. 0,17, 0,27 мм. Возможно немного пристучались после ремонта и зазор уменьшился.
В общем если стучат только на горячую, зазор уменьшать или увеличивать?
#7 Илюха
#8 slesar23
Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.
Сообщение отредактировал slesar23: 29 Март 2015 — 12:29
#9 ale6095
Рад что вам весело. Лично я шутки не понял.
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
#10 ygrymui67
Если кому попадается говеный мотюлб-советую смнить прадавана.Езжу на мотыле и все отлично не на первом моте и не тока по городу
#11 Alekcander23
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
Сообщение отредактировал Alekcander23: 30 Март 2015 — 22:22
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
#12 ale6095
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
#13 Alekcander23
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.
#14 Sanek_111
Был такой опыт стояла банка стоковая на эрке на горячию тишина в клапанах, поставил прямоток и выкинул экзап всё зацокотил
Сообщение отредактировал Sanek_111: 03 Апрель 2015 — 12:12
#15 6270504
#16 slesar23
прошлый сезон откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.
А если нет разницы — зачем платить больше.
В этом сезоне после кап ремонта решил попробовать на ликви-молли 10W50.
#17 Илюха
откатал на мотюле 7100, до отсечки никогда не докручивал 1500 тыщи оборотов, прошел 18 тысяч и двиг. помер.
#18 ygrymui67
Илюха опередил с вопросом.Ты 18 тыров без замены прокатил? Я на дилерском 7100 на треке юзаю-а там почти всегда в отсечке-полет нормальный,правда меняю раз в 4-5 тысяч
Сообщение отредактировал ygrymui67: 06 Апрель 2015 — 08:07
#19 ale6095
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
#20 Alekcander23
ну и плохо, не любишь ты свой мотоцикл.
По Мотюлю можно привести веские аргументы против?
среди них нет того масла которое их всех сделает на порядок, оригинального ямаховского масла.
Приведите за ямаховское масло более веские аргументы. Или ямаховские Инжинеры самые инжинерные в мире, по этому только они могут делать самое «правильное» масло?!
Почему не эрочное масло? По тому что в наш Сельпо его не завозят! Вы когда нибудь ремонтировали Ямаху? Я после того как снял, а потом поставил тросики газа на карбюраторы понял что в Японии есть 3,14дарасы! И я даже знаю где часть из них работает!
Ну, а по серьёзному могу сказать следующее. Ямаха(и не только) делает мотоциклы не для того что бы покупатель мог приобрести идеальную технику. А для того что бы ЗАРАБОТАТЬ, а что бы больше заработать надо с ЭКОНОМИТЬ. При чем чем больше экономишь тем больше заработаешь.
Тепер допустим у вас есть фирма котороя хочет занять часть ниши на рынке где уже обосновались официалы. Для этого вижу только два пути:1) цена ниже чем у конкурентов 2)качество — как минимум на уровне конкурентов, а в идеале не много лучше.
После этог утверждать что только оригенально масло самое подходяшее(не подкрипив сие высказывание ни каким весомым доводом)-глупо.
Сигналы поворотов придумали натуралы.Вот по этому 3,14дарасы ими не пользуются.