Стрекочет реле при заводке. И решение проблемы через пару дней
«UP»аю тему. Полезный опыт, пригодится может кому. Решение будет в низу темы. Но вопросы все равно остались
Прошло 2 дня … Не ел, не спал …
ну и собственно в разборном виде релюшка, только другая, рядом которая — К4 —
ps Искал щас инфу по реле 15\1 и набрел на тему форума лада гранта :
Rus-Temka : Здравствуйте, форумчане.
Помогите пожалуйста с проблемой, может кто сталкивался с подобным.
Гранта комплектации люкс, начало 13 года. трещит и достаточно сильно греется реле к4 (15/1 — Разгрузочное реле выключателя зажигания). треск появляется когда увеличиваешь обороты двигателя примерно до 3000. как-будто реле замыкает-размыкает цепь много раз в секунду. ну естественно от этого проседает напряжение в сети. новое реле не исправило ситуацию. на холостых оборотах без нагрузки напряжение 13,8 В. когда нагружаешь систему, напряжение падает, и часто посвистывает ремень генератора. Возможно дело в массе и где-то имеется плохой контакт, но проверить нет возможности. и вообще могут ли быть связаны увеличение оборотов с плохой массой? а может виной всему Е-газ?
destin : Разгрузочное реле отрицательным концом сидит на плюсе втягивающего реле стартёра — и через него соединяется с землёй. Насколько падает напряжение? Плохой контакт по идее нужно искать в районе земли генератора/стартёра. Стартёр то нормально работает?
Rus-Temka: Проблема решилась. Виной всему плохой контакт на втягивающем реле стартера.
Треск реле и решение проблемы
Предупреждаю, много букв и мало картинок.
Не так давно с моей Грантой произошел такой случай. Началось все примерно месяц назад. Еду никому не мешаю, играет музыка, вдруг слышу нездоровые щелчки и треск в области монтажного блока. Останавливаюсь – не трещит, начинаю трогаться – трещит! Скинул крышку (или как она там называется), понял, что трещит реле. Потрогав, обнаруживаю что щелкает реле «К4», причем с автомобилем все в порядке, работает ровно, на щитке приборов ничего необычного нет, все нормально в общем. Думаю: накрылось или накрывается реле (отвечает за ближний-дальний свет, печку и обогрев заднего стекла). Заезжаю в магазин, беру новое реле, меняю, и все нормализуется, ни тресков, ни щелчков. Предполагаю, что за 4,5 года эксплуатации авто такое может случиться и не придаю этому особого значения. А зря…
Проходит примерно неделя после замены реле и ситуация повторяется один в один. Еду в другой автомагазин, покупаю еще одно реле, думаю, мало ли, бракованное попалось. Меняю реле, завожу – все норм. Но хера с два: только начинаю движение – опять трещит, причем с некоторой периодичностью, то трещит, то не трещит! На холостых не трещит, только даешь нагрузку начинает трещать. Понимаю, что это нездоровая канитель и надо что-то с этим делать…
Тут звонок с работы, нужно кое-куда съездить. Пришлось ехать и тут начинаются чудеса… При движении треск не прекращается, на приборке высвечивается индикация: подушка, ремень, усилитель руля, печка то работает, то нет, скорее всего моргали фары (днем из салона не видно). Торможу на светофоре – все налаживается, только начинаю движение – начинается 3,14здец. Съездил по рабочим моментам, на свой страх и риск, благо не далеко и на работу, сразу заехал в цех, там тепло. Пока ехал — снял короткое видео, картинка практически отсутствует – но звук треска реле есть!
Понимаю, скорее всего, где-то плохой контакт, но где? С обратной стороны монтажного блока и на аккуме — вроде все в порядке, на «гене» — сила тоже. Начинаю проверять и зачищать «точки массы» по две спереди и сзади под фарами, под капотом — основная на кузове, в салоне две точки под тоннелем с правой стороны. Все было затянуто так, что мне показалось — у меня колеса слабее затянуты. Не помогло…
12. Решение проблемы с треском реле.
Была плавающая проблема, трещало реле отвечающее за аварийку, поворотники.
Реле снимал, ставил другое — ничего не менялось, значит проблема не в реле. Были подозрения на криво установленную сигнализацию, отключал полностью — ничего не менялось.
Периодически начинало трещать, но само собой пропадало, иногда помогало шевеление проводов в районе монтажного блока, на нем есть следы окисления, поэтому были подозрения, что контакт какой-то закис. Но времени нет ехать в гараж… купил даже очиститель электрических контактов.
Вот на днях не смог завести машину, потому что за день до этого начала моргать аварийка, не реагируя на кнопку. Моргала до момента запуска двигателя, потом перестала. И сейчас, видимо, пока я был на работе она моргала и посадила акум, и после этого начало трещать реле и уже ничего не помогало остановить этот треск. Вытащил предохранитель и поехал домой, два дня ездил как чудак на букву М. Запарило, нашёл сервис круглосуточный и поехал. Это АвтоОкей, специалист выслушал и полез искать причину, благо треск не прекратился после установки на место предохранителя. Сначала прозвонил блок монтажный, потом разобрал весь пластик под рулем, потом полез к реле, прозвонив его — понял, что искать надо у кнопки, потому что остальная цепь нормально работает.
Принялся разбирать центральную консоль, чтобы добраться до платы. Совместными усилиями все прошло гладко. Сразу после отключения разъемов треск прекратился, поворотники работают.
Консоль была извлечена, и сразу были видны окисления.
Дальше не смог делать фото, дочь забрала телефон.
В общем в районе кнопки аварийки были окисления и подтеки на плате. Спец почистил все, подключили плату, все работает и не трещит. Собрали все на место и на этом конец. К слову, при установке консоли и пошатывании бк, подсветка на нем пляшет, если удалить кулаком по панели справа от бк — горит как положено. Туда уже не полезли, позднее время, дочке спать пора.
До этого момента никто даже цену не озвучил, ни спец, ни мастер, озвучили только на кассе. Сделали «скидку» в 10% и дали дисконтную карту такого же номинала.
Итого цена работ — 3000₽, со скидкой 2700₽.
Как по мне, так это дороговато за снятие консоли и зачистку контактов. Да, удалось выявить быстро причину — но это работа же электрика — найти и устранить. Расстроился что не дотерпел до знакомого электрика, но сам поторопился, потому что без поворотников не айс ездить. Для сравнения он мне на приоре восстанавливал проводку в багажнике за 1500₽. А тут за два самореза и один болт, плюс 10 саморезов на плате — 3к… привык все делать сам и такие цены меня не устраивают, но ситуация вынудила. Короче исключительно мои мысли, кто не согласен с моей позицией — бога ради. Начнут опять умники петь — это же иномарка, обслуживание дороже, бла бла бла. Это такая же машина, тоже из железа, только разбирается намного проще все, попробуйте снять центральную консоль на приоре — вот там гемор, а тут легче легкого, а цена в два раза отличаться будет. Неправильно это.
Сейчас слежу за треском реле, жду появления вновь, но пока все хорошо. Бк уж сам сниму, а то опять 3к возьмут, ведь консоль снимать надо.
Трещит реле К2-X125. Переборка UEC. И решение данной проблемы
Открываю однажды капот, поглядеть уровень жидкостей, состояние блока предохранителей снаружи и внутри.
Снял я значит крышку с блока предохранителей, поглядел и когда стал одевать назад, затрещало реле.
При этом автомобиль совершенно нормально заводится и езди, никаких ошибок нет. При повороте ключа щелчки прекращаются, но стоит извлечь ключ, как треск возобновляется.
Доехал до дома, скинул массу с аккумулятора и полез курить форумы. Однако информации скудно мало.
Решено было перебирать блок UEC. По переборке достаточно много написано статей на drive, попробую описать свои действия более подробно.
Некоторый фотоматериалы заимствованы да простят мне пользователи у
anmaruel и AstraDoctor
ОСОБОЕ внимание стоит обратить на то, что все манипуляции со снятием различных блоков с авто, необходимо производит при отключении массы от АККУМУЛЯТОРА! В противном случае есть шанс повредить тот или иной блок.
1. Снятие блока. Его держат 3 болта Torx и гайка расположенная под дополнительным блоком предохранителей.
2. Снимаем плату UEC
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксируем (фотографируем или зарисовываем)
4. Извлекаем реле и предохранители.
5. Приступаем к разбору платы.
6. Поднимаем верхнюю крышку блока. Фотографируем расположение контактов-переходников. ВАЖНО именно расположение и их примерный размер. По другому эти контакты все равно нельзя установить. Тут ВАЖНЫМ является наличие или отсутствие того или иного переходника в конкретном месте.
7. Извлекаем переходники и складываем в отдельную коробку. После этого поднимаем пластину и переходим к фотографированию следующего слоя. В принципе контакты хорошо сидят в специальных выемках на пластике и выпасть не должны. Но если вы разбираете аккуратно и только данный слой, не трогая другие слои — то даже если что-то и выпадет, найти посадочное место не составит труда. Лично я практически не пользовался фотографиями сделанными при разборе.
8. Извлекаем пластины контактов с данного слоя и откладываем отдельно (я использовал лист А4 написал на нем СЛОЙ1) Все пластины извлеченные с каждого слоя стоит класть отдельно (лучше в отдельные коробки) дабы не допустить смешивания пластин с разных слоев. Иначе точно можно запутаться.
9. Откручиваем гайку, которая держит большую группу контактов +12В
10. Маркером или чем-либо подписываем пластик, разделяющий слой и извлекаем его. Переходим к следующему слою.
Далее действуем аналогично.
По итогу имеем 3 слоя контактов.
11. Моем, чистим, шкурим.
В моем блоке присутствовали окислы меди, которые я счистил и слой за слоем собирал обратно.
На все у меня ушло примерно 3-4 часа.
12. Последним — приварил отломанную защелку на блоке
Казалось все — дело сделано, но ставлю бок на место а в ответ тот же знакомый треск.
Честно признаться у меня опустились руки, но я понимал что ответ где-то рядом. Обратился за помощью на DRIVE2 и огромное спасибо замечательному человеку gennadiy2501 из не менее замечательной Самары за оперативный а главное точный ответ.
Тему я удалил, однако сообщение заботливо сфотографировал и выкладываю тут для истории
Напросился я значит в гараж к отчиму и понеслось.
Снимаю массу су аккумулятора, снимаю UEC.
16 контакт звонился на массу с сопротивлением 5 кОм.
UEC снят, остается собственно сам провод или разъем ECU (Блок управления двигателем)
Домкрачу, снимаю колесо, снимаю подкрылок. Отщелкиваю разъем.
Лезу под капот меряю и … 0 Ом.
Пытаюсь снять ЭБУ, оно приржавело. Скидываю угол бампера дабы снять кронштейн ЭБУ целиком.
Снял я в общем блок, отделил молотком и ножом от кронштейна.
В таком состоянии он находился на своем месте эти 11 лет. Только слабость наших реагентов не дала ему умереть
Почистил чем мог плату в гараже, списался с balexby по поводу герметика, он был не против, да и интернет в пользу Victor Reinz. (герметик должен быть нейтральным иначе блок выйдет из строя в течении недели а то и раньше, благодаря агресивности герметика).
Остерегайтесь подделок Victor Reinz хорошо подделывают. Мне повезло, герметик соответствовал всем признакам оригинальности кроме того у него очень интересный цвет (anthrazit).
Прошелся по краю платы с 2х сторон лаком (Пластик 71) очистил подложку и крышку от окислов и ржавчины и собрал на герметике.
Крышку покрасил тем, что оказалось под рукой.
1. Грунт HI-GEAR RAST STOP
2. Грунт белый.
3. Краска аэрозольная (брал для подкраски опеля, 163 вроде цвет)
4. Лак.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед покраской, закрыть по кругу клапан вентиляции блока. Выделил красным. После высыхания краски, клапан открыть.
Получилось так.
Сутки все сохло, после вернул на место, произвел замер — масса с 16 контакта ушла. Собираю авто и все гуд! Ничего не трещит.
Вот так, простая неприятность спасла от большой головной боли!
Осталось время и я заменил масло в двигателе, по пробегу я чуть упустил этот момент, но вовремя исправился. Тем более все для этого присутствовало.
Почему реле громко гудит
Конструкция и типовые проблемы
Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Симптомы
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Трещит реле
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Реле залипает
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
Проверка реле
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.