Шум, свист, треск с динамиков при заведенном авто
Голова Pioneer, усилок JBL, колонки JBL.
Была проблема на прошлом авто, но забил и просто снял усилок. Был треск, и он вернулся когда поселил усилок в ланоса. Грешил на свечи и провода, но методом научного тыка, погуглив пришел к выводу что надо проверять мафон, провода и наводки от мозгов. Мафон был в порядке, были спаленные провода линейные + небольшие наводки от мозгов. Проложил через центральную консоль и заменил провода, теперь все супер)
Ребята на 40 лет всегда выручают, мафон отдал на верхнюю это их специфика да и цены нормальные
Вот еще пару возможных траблов по этому же вопросу
1. Магнитола
1.1. Достань магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ)
1.4. Попробуй отключить антенну
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы)
2. Усилитель(и)
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики)
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!)
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя
3. Межблочные кабели
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп.оборудование
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования
7. Питание системы в целом
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов( без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ
7.4. Попробуй временно заменить АКБ
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода
Почему трещит магнитола в машине
и, что. никуда от этого не скрыться. может экранировать как-нить магнитолу?. хотя, корпус магнитолы на массе сидит..
Треск с повышением оборотов учащаеться, вчера вечером снял ремень генератора- треск остался, что дальше делать не знаю нужна ваша помощь
1. Конденсатор на гене все равно проверь, он должен давить ВЧ помехи независимо от того, крутится гена или нет.
2. В твоем случае проверку надо начинать в такой последовательности: коммутатор->катушка->трамблер(крышка и бегунок)->ВВ провода и свечи.
Перво-наперво попробуй поменять коммутатор на заведомо исправный и проверь (лучше в темноте) крышку трамблера и провода на утечку. Если увидишь где нибудь искрение, считай причину ты нашел 😎
Конденсатор на гене все равно проверь, он должен давить ВЧ помехи независимо от того, крутится гена или нет.
В мурзилке где то в разделе «Генератор» было написано как его проверить. Делается примерно так: берется стрелочный(обязательно) тестер, включается в режим измерения сопротивления на самый низкий предел. Отсоединяешь плюсовой вывод кондера, к нему цепляешь красный щуп тестера, черный щуп на корпус. При этом стрелка должна где то на 1 секунду отклониться от нуля и снова вернуться на место. В этом случае кондер считается исправным. Если стрелка не двигается, то кондер в обрыве. Если стрелка постоянно показывает какое то значение сопротивления, то имеется либо утечка тока, либо пробой.
[/b]
10 возможных причин почему хрипят динамики в машине
Характерное хрипение динамиков в машине является довольно часто встречающейся проблемой, которая легко устраняется при понимании, где искать причину. Для этого необходимо,
Как определить хрипящие динамики в машине
Искажения звука в виде неприятного хрипа могут проявляться как во всех динамиках в салоне, так и на каком-то одном из них. На первом этапе поиска неисправности крайне важно установить именно это. Сделать это можно несколькими способами. Рассмотрим два самых понятных и простых.
Первый способ – поочередное «глушение» динамиков при помощи меню настроек автомагнитолы. Даже в дешевых китайских вариантах эта возможность, как правило, предусмотрена. Реализована он в виде регулировки баланса и фейдера. Обозначается, как настройка BAL и FAD, соответственно.
Баланс – это регулировка автомагнитолы, которая позволяет распределить мощность встроенного в ней усилителя между всеми правыми и левыми динамиками. То есть, если покрутить (понажимать) BAL в одну или другую сторону, можно полностью приглушить весь звук с одной из сторон салона. Например, если вы выкрутили баланс полностью в правую или левую сторону, и хрип динамиков пропал, то теперь стало понятно, слева или справа он находится относительно салона.
Однако этого еще недостаточно. С помощью баланса можно определить лишь сторону расположения дающего искажения динамика. Однако с одной стороны их, как минимум два. Чтобы вычислить, какой из них хрипит – передний или задний, может помочь настройка фейдера (FAD). Эта регулировка перераспределяет выходную мощность автомагнитолы между передними и задними динамиками.
Пример. Допустим, после настройки баланса оказалось, что хрип пропал при смещении всей мощности на правую сторону. В таком случае надо теперь перенастроить баланс полностью влево. Хрип вернется. Далее при помощи настройки фейдера надо поочередно направить всю мощность на передний левый и на задний левый динамики.
Поигравшись только этими настройками автомагнитолы, вы обязательно вычислите динамик, который хрипит. Но только если их всего в салоне четыре штуки. Если же на каком-то из четырех каналов «висит» два и больше динамиков, это усложняет ситуацию. А выйти из нее можно, применив второй способ диагностики.
Заключается он в поочередном физическом отключении динамических головок от сигнальных проводов. При этом, отсоединять придется не от автомагнитолы, а непосредственно от самих динамиков. Задача – найти динамик, после отключение которого хрип пропадет. Этот метод, кстати говоря, поможет, если в магнитоле не предусмотрены вышеописанные настройки (как правило, регулировка баланса есть на всех моделях, а вот FAD имеется не всегда).
Следующий шаг – понять, при каком уровне громкости хрипящий динамик хрипит. Искажения могут быть как на максимальной громкости, так и самой минимальной. В процессе вычисления неисправного динамика очень желательно установить и этот момент. Это пригодится при дальнейшей диагностике.
1 Ошибки при подборе мощности акустики
Одна из самых частых причин, почему хрипят динамики в машине, вызвана их недостаточной мощностью. То есть, грубо говоря, автомагнитола «дает» больше мощности, чем головка способна превратить в качественный звук без искажений. Чаще всего такое бывает тогда, когда к добротной магнитоле подключаются недорогие динамики известно чьего производства. Определить, что причиной хрипа является именно это, можно по тому, как работает акустика на малой громкости. Хрипов нет. А при добавлении – появляются.
Довольно часто первоисточником этой проблемы являются так называемые маркетинговые уловки. Чтобы привлечь внимание потребителя, производитель на упаковке пишет крупно пиковую мощность динамиков, которая раз в десять превышает номинальную. То есть, если на коробке с динамиками за 2000 рублей (например) написано, что они на 300 ватт, не спешите радоваться и покупать их в машину, где установлен усилитель, способный выдать такую мощность. При такой цене это гарантированно пиковая мощность. Вполне возможно, еще и преувеличена слегонца. Не все же умеют проверять эту характеристику. На самом деле номинальной мощности там может оказаться не более 20-25 ватт.
Ситуация может быть и обратной. Если на слабую магнитолу навесить слишком мощные динамики, то нехватка мощности усилителя на некоторых уровнях громкости может проявить себя в виде все тех же хрипов. Поэтому очень важно, чтобы реальная выдаваемая мощность автомагнитолы (внешнего усилителя звука) была сопоставимой с суммой мощностей всех установленных в салоне динамиков.
2 Неправильное подключение динамиков
В случае с динамическими головками если перепутать «плюс» с «минусом», то ничего страшного не произойдет. Эти устройства могут работать как в одну сторону, так и в другую. Единственное, к чему это может привести, так это к разнобойной работе акустической системы. То есть, если н каком-то динамике перепутать полярность, а остальные подключить правильно, то он будет «дуть» в одну сторону, а другие – в противоположную. Причиной хрипов это быть не может.
Совсем другое дело, если подключить неправильно несколько динамиков на один канал. Здесь следует понимать следующие две наиважнейшие особенности. Во-первых, как бы вы не подключали несколько динамиков на один канал (параллельно или последовательно), их мощность в любом случае суммируется.
И распределяется она между динамиками в соответствии с их сопротивлением и тем, как они подключены в цепи. Рассмотрим пару примеров для наглядности.
Допустим, на один канал наша автомагнитола способна выдавать 30 Вт. Мы хотим полностью использовать эту мощность, и покупаем два динамика (чтобы врезать их в переднюю дверь, например), мощностью 20 Вт и 10 Вт (пищалка). Вроде все нормально подходит. Допустим, сопротивление всех динамиков одинаково – 8 Ом.
Если их подключить параллельно, то за счет одинакового сопротивления наша мощность распределится между ними поровну, то есть по 15 Вт на каждого. Соответственно, наша пищалка будет получать больше, чем сможет превратить в качественный звук. Сначала она будет хрипеть на высокой громкости, а потом и вовсе замолчит.
Если же мы подключим их последовательно, то сопротивление суммируется, и надо будет смотреть, рассчитана ли магнитола на нагрузку в 16 Ом.
Самым вероятным с точки зрения хрипов является неверное параллельное подключение динамиков на один канал. Как правило, на сопротивление никто не смотрит, а оно при таком соединении резко уменьшается, в результате чего динамики работают в режиме перегрузки. Хрипят, искажают звук и быстро перегорают.
3 Перегрев автомагнитолы
Сегодня практически все знают, какую важную роль играет эффективное охлаждение процессора или видеокарты в компьютере. Однако в автомагнитолах тоже имеется приличный источник тепла. Им является микросхема, усиливающая звук. Когда она перегревается, в динамиках можно услышать искажения звука, в том числе и хрипы.
А перегреваться она может по нескольким причинам. Во-первых, для нее изначально выполнено слабое охлаждение. Как правило, в дешевых автомагнитолах жадные китайцы даже маленького радиатора на эту микросхему не цепляют. Они ее привинчивают к корпусу, да еще и на тяп-ляп. Во-вторых, даже если микросхема усилителя звука расположена на добротном радиаторе, между ними может со временем высыхать теплопроводящая паста. В результате охлаждение становится неэффективным, при длительном прослушивании музыки на высокой громкости все перегревается, и появляются искажения, в том числе, и в виде хрипов.
Поэтому есть смысл проверять охлаждение этой микросхемы, и подкладывать под нее свежей термопасты. Найти в автомагнитоле ее очень просто. Она там самая большая, прикручена к радиатору или корпусу, и на ней присутствует маркировка, начинающаяся с букв TDA.
Причиной перегрева магнитолы нередко становится неосмотрительность пользователей, которые перед установкой и подключением не снимают с корпуса защитные наклейки и пленку. В результате отверстия в корпусе оставляются закупоренными, и тогда даже добротный радиатор со свежей термопастой не помогает.
4 Неисправность автомагнитолы
Тоже может вызывать хрипение динамиков. Ремонт магнитолы без соответствующих навыков проводить сложно, однако, кое-что можно попробовать сделать и без помощи специалиста (если есть хоть какой-то опыт работы с паяльником).
Без особых знаний и опыта можно проверить в магнитоле на предмет выхода из строя следующие вещи:
Если охоты или навыков возиться с поиском неисправности нет, то обратитесь к специалисту.
5 Некорректная настройка автомагнитолы
Даже в недорогих моделях есть что по настраивать. Тут и усиление звука LOAD, и басы, и высокие частоты, и несколько вариантов эквалайзера. При умелом использовании этих настроек можно значительно улучшить качество звучания музыки в машине. Однако можно добиться и того, что появятся те самые неприятные хрипы. Поэтому накручивая бас или включая LOAD на небольшой громкости, не забудьте проверить, как заиграет музыка при добавлении громкости. Очень часто указанные две настройки приводят к хрипениям динамиков.
6 Отклеивание катушки динамика
Катушка у динамика отвечает за преобразование электрической энергии в механическую. То есть, она, получая звуковой сигнал от усилителя или магнитолы, двигает диффузор, создающий звуковое давление, который мы слышим в виде музыки.
Так вот, эта самая катушка посажена внутри динамика на клей, который имеет свойство пересыхать на жаре, а также раскисать при повышенной влажности. Как правило, при такой поломке, динамик хрипит на любой громкости. Починить эту неисправность, конечно же, возможно. Но дело это достаточно муторное, и не всем под силу.
7 Прорыв или отклеивание диффузора
Прорывы диффузора можно увидеть визуально. Они не образуются просто так, а только в результате механического воздействия. Порванная мембрана может нормально работать на малой громкости, а уже при средних ее значениях давать существенные искажения в виде хрипов.
Диффузор, в свою очередь, прикреплен к корпусу динамика на так называемом эластичном подвесе. И держится все это на том самом клею, который не любит жары и влаги. Отклеившийся диффузор аналогично порванному будет хрипеть. Причем, даже на малой громкости.
Что прорвавшийся диффузор, что подвес – можно заменить. Но процедура эта, опять же, не так проста, как может показаться на первый взгляд.
8 Мусор в катушке
Катушка двигается с высокой частотой в корпусе динамика. Между ней и постоянным магнитом имеется зазор. И чем этот зазор меньший, тем лучшими свойствами обладает динамик. К этому и стремится большинство производителей. Но когда между катушкой и корпусом попадает малейший мусор, он мешает ей двигаться, что и становится причиной хрипов и других искажений.
Чаще всего такой дефект случается, если на динамике отсутствует или поврежден пылезащитный колпачок. Расположен он на лицевой стороне динамика ровно посередине диффузора. Он может повреждаться при механическом воздействии, либо и вовсе отпадать, так как сидит он там тоже на клее.
9 Повреждение гибких проводов
Этими проводами катушка подсоединяется к клеммам динамика. Поскольку для его работы необходимо, чтобы катушка двигалась вместе с диффузором, то эти проводки закрепляются к последнему, после чего выводятся на клеммы. И делаются они гибкими для того, чтобы они выдерживали многочисленные колебания диффузора.
Когда эти провода переламываются (не полностью), динамик продолжает работать, но уже с хрипом. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить провода на новые. Обязательно такого же сечения, как и поврежденные.
10 Нехватка напряжения бортовой сети
Если на пиках выдаваемой мощности автомагнитоле не хватает бортового напряжения, то могут появляться самые различные звуковые искажения. В том числе, и хрипы. Как правило, данный дефект можно определить визуально по дисплею автомагнитолы – при пиковых нагрузках он тускнеет.
Чтобы проверить, хватает ли автомагнитоле бортового напряжения, достаточно мультиметра или встроенного в автомобиль вольтметра. Надо просто проверить просадку напряжения во время пиковых нагрузок, когда появляются искажения звука.
Если напряжение заметно падает при заглушенном двигателе, то нагрузку «не держит» аккумуляторная батарея. При работающем двигателе питание автомагнитолы осуществляет генератор и регулятор напряжения бортовой сети. Если имеются просадки, то текущей мощности генератора недостаточно, чтобы обеспечить потребности автомагнитолы.
К чрезмерным просадкам напряжения могут приводить и провода, которыми соединены все упомянутые выше узлы. Если они имеют недостаточно сечение, повреждены, либо в местах соединения плохой контакт (окислы, ржавчина), напряжение будет просаживаться, и появятся дефекты в звучании акустики.
Итоги
Как видно из всего вышеописанного, причин, почему хрипят динамики в машине, может быть очень много. Практически все их можно без проблем найти, воспользовавшись рассмотренной информацией. Если же ничего из этого не помогает, то придется обращаться к специалисту.
Устранение треска в динамиках и пропайка магнитолы
Если у Вас периодически начал раздаваться сильный треск в динамиках, который в большинстве случаев от громкости не завит, то можете почти со стопроцентной уверенностью браться за паяльник — у Вас вылезла распространенная болячка 607-ых: нарушение пайки в силовых контактах платы штатной магнитолы. Первое время начинает трещать на выбоинах и кочках, потом почти на каждой незначительной неровности. Для самоуспокоения можете несильно постучать снизу по магнитоле (из полочки) — если треск в динамиках раздался синхронно с ударами, то это только подтверждает диагноз. Написанное ниже относится ко всем магнитолам, которые устанавливались на 607-ые на заводе независимо от модели магнитолы и года выпуска автомобиля — болячка у всех одна и та же: задние силовые разъемы.
Итак, извлекаем магнитолу. Сей незамысловатый процесс мной подробно описан тут:
ТЫК
Продолжение и как разобрать магнитолу тут:
ТЫК
Визуально скорее всего никаких трещин в пайке видно не будет, поэтому выкладываю фотографии где надо пропаивать контакты. Настоятельно рекомендую не лезть туда кривыми руками с простым паяльником, лучше воспользоваться двойной паяльной станцией, которая позволяет паять и обычным жалом и раскаленным воздухом. Я использовал Element 898BD — станция очень радует и позволила сэкономить уйму денег за месяц, прошедший с ее покупки.
Описание ее и как ей пользоваться тут: ТЫК
Итак, разобрали магнитолу. Сзади те самые разъемы — наиболее вероятный источник проблемы:
За основными разъемами находится вертикальная плата к которой необходимо подобраться:
Для удобства приходится выпаивать и снимать перегородку. Она держится на двух винтах (зеленые стрелки) и одной пайке (красная стрелка) сверху:
Снизу три точки пайки: два стопора и штифт. Отпаиваем обычным жалом и с помощью оловоотсоса убираем припой, затем тонкогубцами выравниваем стопоры:
Теперь горячим воздухом (насадка круглая средняя, 350С и напор 3) пропаиваем вертикальную плату с противоположной стороны от разъема (только не переусердствуйте — с другой стороны пластик),
а затем выделенные области на основной плате (предварительно отлепив черные матерчатые кусочки):
Выделил красным те области, которые я пропаивал, т. к. там пайка у меня вызвала подозрение своим качеством. Длинный ряд контактов паять не обязательно, тем более, что он есть не на всех магнитолах с 607-ых Пежо, а вот область около вертикальной платы — обязательно.
Ну, сборка в обратном порядке. Собираем, ставим назад и радуемся чистому звуку без тресков и щелчков.
(РЕШЕНО) Наводки, писк, треск при заведенном двигателе
Давным давно приобрел усилитель Blaupunkt GTA250 для фронта авто, до него все играло от магнитолы и горя не знал
Установил усилитель саморезами за спинку заднего сиденья (корпус усилителя на массу был)
К нему подключил две пары колонок 2 сч и 2 вч (получаеться 2ом на канал)
Все играет чисто, на сколько это позволяет подключение в 2ом
Стоит включить зажигание, сразу начинается писк в колонках от бензонасоса, как бензонасос отключиться шум на 99% угасает и совсем немного слышно шорох в вч пищалках, запускаешь после этого двигатель, шум опять начинаеться, по тональности такой же что просто работающий бензонасос, при том иногда добавляеться к этому всегу еще и треск изредка, так уже езжу полтора года, потихоньку исправляя косяки установки в надежде избавиться от наводок.
Более чем на 99% был уверен что виновата проводка авто, так как питание пересекалось с акустическими проводами, да и межблоки были самодельные
Что предпринималось для этого за полтора года:
Снял усилитель с массы авто (не помогло)
Поменял межблоки от магнитолы до усилителя (не помогло)
Кидал перемычку на магнитоле тюльпан-корпус магнитолы (не помогло)
Поменял предохранитель линейки в магнитоле (не помогло)
Переместил усилитель он бензонасоса подальше а именно под пассажирское переднее сидение (не помогло)
Поменял межблоки на более хорошие с 3ой экранировкой (не помогло)
Поменял все питание, сделал питание магнитолы и усилителя напрямую к аккумулятору отдельными проводами (не помогло)
Питание не пересекается с акустическими проводами нигде и максимально далеко друг от друга (не помогло)
Так и ездил, привык уже)
Но вот сегодня опять полез туда с мультиметром с задумкой вдруг где провода на колонки с усилителя перебиты и висят на массе…
Минус (GDN ) питания усилителя звониться коротко с минусом выхода усилителя на колонки, оба канала,
НО! минус питания (gdn) не звониться с корпусом (как положено в общем)
Довольный скидываю все провода с выхода усилителя, и прозваниваю все провода на колонки, в итоге узнаю что провода на колонки не пробитые и не коротят нигде
А вот на выходах обеих каналов минуса звоняться с минусом питания (gdn) при том с корпусом самого усилителя не звоняться…
Генератор перебирался, менялся на заведомо рабочий и тд
Разобрав магнитолу, и увидев потемневший текстолит под TDA7706 (тюннер радио) вспомнил, что когда то года 3 назад, раз в жизни решил радио послушать, как ни пытался, поиск в ручном и авторежиме ничего не мог поймать, что с обычной антенной, что с активной, ну так бросил это дело, ибо радио не слушаю
Так вот, извиняюсь что забыл запомнить, но вроде vcc1v в коротком с gnd был, от того она всегда была расскаленная и не работала
Выпаял эту горелую TDA7706, поменял на рабочую
, такую же, в итоге:
После замены TDA7706 пропал писк на 99%, слышно совсееееем немного его на миниуме громкости и если прислушиваться, меня абсолютно это устроило, да и радио заработало, все частоты и диапазоны ловит, радио не шумит и не шуршит, и этим я доволен более чем полностью