Потекли карбюраторы (Страница 1 из 2)
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 1 по 20 из 36 ]
1↑ Тема от Evgen2033 07-05-2013 17:34:45
Тема: Потекли карбюраторы
Потекли карбюраторы Если не ошибаюсь дренажного отверстия. И вообще для чего оно? И из-за чего может быть. У меня стояли 68 пекар, один потек, прокладки поменял такая же фигня поставил старые К-65т. Немного отездил и опять. на 65 не бежит ручьем а капает. МОТ УРАЛ Турист.
2↑ Ответ от САНЯ пиф 07-05-2013 18:40:44
Re: Потекли карбюраторы
либо прокладка иголки либо попловок регулировать
3↑ Ответ от solex 07-05-2013 18:52:28
Re: Потекли карбюраторы
так правильно это отверстия для перелива! выставь уровень или чуть меньще поставь и все будет гуд либо ещё глянь не пробит ли поплавок у тебя
4↑ Ответ от PATRIOT 07-05-2013 19:11:27
Re: Потекли карбюраторы
Либо разъело резинку на игольчатом клапане, либо поплавок не по уровню отрегулировал
5↑ Ответ от Evgen2033 07-05-2013 19:23:48
Re: Потекли карбюраторы
Тогда почему новый 68 побежал? Я на 65 новый поплавок поставил и клапан с новой резиночкой
6↑ Ответ от САНЯ пиф 07-05-2013 21:16:48
Re: Потекли карбюраторы
Тогда почему новый 68 побежал? Я на 65 новый поплавок поставил и клапан с новой резиночкой
уровень попловка отрегулируй
Re: Потекли карбюраторы
Тогда почему новый 68 побежал? Я на 65 новый поплавок поставил и клапан с новой резиночкой
8↑ Ответ от на drakone 08-05-2013 12:25:00
Re: Потекли карбюраторы
у тя какие резинки на клапане, круглые или пирамидкой
9↑ Ответ от Evgen2033 09-05-2013 08:42:01
Re: Потекли карбюраторы
Резиночки нормальные круглые.
Добавлено: 09-05-2013 05:42:01
Я машину и мотоцикл заправляю на газпроме
10↑ Ответ от на drakone 10-05-2013 06:41:53
Re: Потекли карбюраторы
можешь попробывать поставить ещё, чтобы было по 2
11↑ Ответ от Ванекк 10-05-2013 11:29:23
Re: Потекли карбюраторы
Отредактировано Ванекк (10-05-2013 11:30:57)
12↑ Ответ от jagran 21-07-2015 11:42:22
Re: Потекли карбюраторы
Тогда почему новый 68 побежал? Я на 65 новый поплавок поставил и клапан с новой резиночкой
Добавлено: 21-07-2015 11:42:22
Течёт к68. SOS
Добрый день.
Ситуация следующая: К68 Пекар, выпуска 1999 года. Чистый, без износа, запорный клапан, резинка на запорном клапане и поплавок родные (не китай),
Уровень выставлен по феншую (поплавок параллельно плоскости прилегания крышки поплавковой камеры). Карбюратор установлен на правую сторону. Головы с горизонтальным расположением шпилек (естественно присутствует наклон верха карбюратора от вертикали влево). Открываю кран, наполняется поплавковая камера и карбюратор течет ручьем. Снимаю. Разбираю. Переворачиваю вверх ногами, дую воздухом в штуцер подачи бензина, поплавок не прижимаю (под своим весом), клапан держит. Уменьшаю уровень в поплавковой камере. Проверяю воздухом, все хорошо. Собираю ставлю на мот. Открываю кран, наполняется поплавковая камера и карбюратор течет ручьем. Разбирал, собирал пять раз, менял иглу клапана, смотрел седло иглы, все хорошо. Что дальше делать не знаю. SOS
P.S. c к68 сталкивался пару раз в жизни, всегда ездил на к65 и 2401
Может клинит поплавок, задевая за корпус?
НИХЕРА НЕ ОДИНАКОВЫЕ.
поплавок ровный, не цепляет.
Буду дальше смотреть.
Кстати поплавки на к65 и к68 (пекар) разные. Отличия в расположении лепестка под клапан.
Как еще вариант кривая плоскость крышки поплавковой камеры. Возможно при частом перетягивании винтов ее могло слегка повести. Даже по ощущению крышка от к 65 тяжелее к 68. Можно попробовать перекинуть крышку от 65.
Проверь поплавок на герметичность в горячей воде.
Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ 16 ]
1↑ Тема от panchik 16-06-2011 23:08:45
Тема: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
Помогите кто может. Дело вот какое потек карбюратор К301, течет не плохо чуть не струйка. думал поплавок, разобрал, с ним все ОК. Снял карю посмотрел нашел что течет из воздушного фильтра, который стоит с права от поплавковой камеры.Маенький болт под отвертку. ПРодул прочистил все равно течет, в чем может быть еще дело, помогите у кого была такая проблема?
2↑ Ответ от jipss 16-06-2011 23:46:56
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
запорная игла в поплавке не держит
3↑ Ответ от panchik 17-06-2011 13:20:43
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
запорная игла в поплавке не держит
Это на собственном опыте или предположение? завтра посеняю поплывок, попробую
Добавлено: 17-06-2011 12:20:43
Поменял поплывок. Все равно течет. Значит дело не в запорной игле!
4↑ Ответ от сергей-rus52 17-06-2011 13:24:22
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
301 это однопоплавковый если тот самый паплавки какие
5↑ Ответ от Юрий 18-06-2011 00:32:58
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
Поменял поплывок. Все равно течет. Значит дело не в запорной игле!
Отредактировано Юрий (18-06-2011 00:34:00)
6↑ Ответ от сергей-rus52 18-06-2011 03:16:37
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
так если у тебя поплавки металические латунные или какие там может быть папловок дырявый нужно вытащить его и припаять иглу на нём по хорошему чтоб бензин в него не затекал может быть причина такая бензин в папловок затекает и он тонет и за счёт этого переливает папловок не держит на юпитере такая ситуация была запаял потом перестал бензин самотёком литься 
7↑ Ответ от panchik 18-06-2011 12:58:16
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
Отредактировано panchik (18-06-2011 13:01:10)
8↑ Ответ от Юрий 18-06-2011 16:47:19
Re: Помогите, течет карбюратор К301, не поплавок!
Течёт карбюратор: что делать и как исправить неполадку?
Иногда, приехав на своём мотоцикле в магазин или просто оставив его на полчаса на улице, по возвращению владелец замечает под своим верным конём лужу бензина. Помимо очевидной потери бензина, данная проблема может обернуться серьёзной проблемой, если кто-либо из прохожих неосторожно бросит в сторону вашего мотоцикла окурок. В автомобиле, оснащённом карбюраторным двигателем течь бензина особенно страшна, так как заметить её не так-то просто, и может произойти внезапное возгорание под капотом.
Причины, почему может течь карбюратор
Бензин часто выливается через запорный клапан, который находится снизу карбюратора. Если вы заметили течь вовремя, следует сразу же после прибытия на место назначения закрыть краник, который находится сразу под бензобаком вашего мотоцикла. Особенно часто такая проблема может возникнуть на китайском мопеде, так как китайские карбюраторы не отличаются высоким качеством исполнения. Остальные причины течи карбюратора выглядят так:
Каждый случай нужно разобрать подробно, но сначала следует снять карбюратор.
Процесс снятия карбюратора
На мототехнике снять карбюратор проще всего. Сначала снимается бензобак ( не забудьте закрыть краник), потом с двух сторон карбюратора откручиваются две гайки, которые через патрубок соединяют карбюратор с цилиндром. После чего карбюратор достаётся, предварительно отсоединяется шланг подачи топлива.
На автомобиле снять карбюратор немного сложнее, но карбюраторные двигатели довольно ремонтнопригодные и доступ к любому агрегату получить несложно. Для снятия карбюратора желательно снять корпус воздушного фильтра. Фильтр снимается легко, но следует следить, чтобы гайки не попали в карбюратор. В лучшем случае гайку задержит заслонка дросселя, в худшем — она попадёт в цилиндр двигателя, создав необходимость снятия головы цилиндра. После снятия корпуса воздушного фильтра снять карбюратор можно, открутив четыре гайки. Перед этим необходимо отсоединить тросики акселератора и подсоса и все электрические провода от карбюратора.
Чистка карбюратора
Чистка карбюратора происходит после его снятия и является первой рекомендованной процедурой, если из карбюратора течет бензин.
Порядок чистки карбюратора:
Многие считают, что для очистки карбюратора прекрасно подойдёт керосин. Это не так. Для очистки нужно использовать специальные очистители. Все части замачиваются в очистителе, затем продуваются сжатым воздухом и очищаются ватными палочками. Не стоит очищать жиклеры металлическими приспособлениями.
Соединительная прокладка между карбюратором и коллектором тоже может пропускать бензин. Лечится это установкой новой прокладки, подходящей по толщине. Перед установкой прокладки следует померить плоскость коллектора и карбюратора в месте их соединения. Если плоскость неровная, скорее всего, придётся заменить карбюратор на новый, хотя можно попробовать обойтись шлифовкой.
Регулировка поплавков карбюратора
Часто бензин протекает через трубку отстойника. Почему это происходит? Потому что поплавки не перекрывают поступление топлива жиклёром. Поплавки стоит отрегулировать. Для этого подходящей отвёрткой регулируется пластина, соединённая с поплавками, которая и закрывает жиклёр. Пластина отжимается вверх или вниз, в зависимости от положения поплавков. Проверяется всё простым нагнетанием воздуха в топливный шланг. При этом поплавки следует поднять вручную. Если при поднятых поплавках воздух (имитирующий бензин) не поступает в карбюратор, значит операция регулировки прошла успешно.
Если топливо течёт через крышку карбюратора, то нужно просто закрутить винт подачи топлива до конца. Для надёжности можно подточить плоскость крышки.
Возможно повреждён штуцер подачи топлива. Штуцер можно просто запрессовать молотком, если это не поможет, можно попробовать посадить штуцер на супер клей.
Сборка карбюратора и проверка работы
После ремонта карбюратор можно ещё раз промыть, удалив всю грязь, попавшую при ремонте. Карбюратор аккуратно собирается, желательно на чистой тряпке и устанавливается на технику.
На мотоцикл карбюратор устанавливается посредством завинчивания двух болтов к патрубку. Подсоединяются шланги, устанавливается бензобак, открывается краник и проверяется, не течёт ли из карбюратора. Даже если сразу ничего не протекает, нужно удостоверится, что ремонт прошёл успешно. Для этого технику стоит оставить с открытым краником на сутки. Если по истечению суток лужи под мотоциклом не окажется, и бензин в баке останется на своей отметке, можно поздравить вас с удачным ремонтом.
На автомобиле процесс установки карбюратора проходит в обратной последовательности снятию. Сначала закручивается карбюратор на своё посадочное место, потом подсоединяются топливные магистрали, все электропровода. В последнюю очередь подключаются тросики газа и подсоса. После установки и подключения карбюратора, стоит его отрегулировать при помощи газоанализатора и винта качества.
При сборке карбюратора не стоит использовать герметики. Они закроют щели, но со временем забьют мелкие отверстия карбюратора. Герметик для карбюратора используют только в дороге. С обязательным потом ремонтом или чисткой.
Зная, что делать если течет карбюратор, вам не составит труда сделать ремонт или очистку карбюратора своими руками. Данную операцию можно провести даже на обочине дороги, имея минимальный набор инструментов в багажнике.
Практическая методика настройки карбюраторов мотоцикла Урал
У меня есть мотоцикл Урал М8-103-10, выпуска 1989г. Отъездил я на нем, непрерывно, 9 лет.
Было перевезено множество стройматериалов и урожая с садового участка и огорода (везет до 10 мешков картошки за одну «ходку», но удобнее возить по 5-6).
Потом, в 2001-м, была приобретена 9-ка и поэтому, на Урале стал ездить периодически — в основном, возил крупногабаритные грузы, картошку, мусор, изредка — на рыбалку (Урал — тот еще «проходимец» 🙂 ). Несколько лет не ездил совсем (на машине — комфортнее, и гараж у нее — рядом 🙂 ) — сдал номер в ГИБДД и мотоцикл стоял в гараже (для Урала у меня — отдельный гараж, в получасе ходьбы от дома). Потом подрос младший сын, сдал на права и последние два года мотоцикл опять был в эксплуатации (забрал в ГИБДД номер, прошел техосмотр и т.д.). Сейчас сын — в армии, поэтому Урал снова его дожидается, стоя в гараже.
В 90-е годы Уралов у нас в городе было много. Многие мои знакомые также начинали свою водительскую «карьеру» с Уралов. Мотоцикл у меня всегда в идеальном состоянии (как и машины). Вот на нем я и научился достаточно качественно настраивать карбюраторы. В 90-е годы настраивал карбюраторы не только на своем Урале (у меня стоят К-63Т, с «флажками»), но и на Уралах многих моих знакомых и даже не знакомых (за денежку, хоть и не большую, но в семейном бюджете полезную 🙂 ). Есть в этом процессе некоторые тонкости, которые не описаны в инструкциях. Да и сам процесс можно слегка изменить, с сохранением конечного результата 🙂
Причем, все «положения» справедливы практически для всех модификаций карбюраторов (К-62, К-63, К-65, К-68 и т.д.)
Стандартная инструкция (тоже на все типы карбов) описывает процесс настройки примерно так:
soviet-moto.3dn.ru/load/k…urator_ural_dnepr/3-1-0-3
Из нее нам нужно усвоить главную мысль: на карбюраторе два винта — винт «качества» и винт «количества».
Самое важное (и сложное) — правильно настроить винт «качества».
1. Перед настройкой карбюраторов нужно обязательно проверить все остальные сопутствующие настройки двигателя — состояние свечей, бензокраника, контактов прерывателя, катушки зажигания. Настроить (проверить) угол опережения зажигания.
Угол опережения зажигания выставляется по стандартной методике.
а. Выставляем маховик двигателя по метке.
— открываем резиновую заглушку на картере (становится видна поверхность маховика) и небольшими толчками рычага кик стартера медленно поворачиваем маховик до появления в отверстии риски на маховике и ее совмещения с риской на картере (весьма кропотливая процедура).
б. Контакты прерывателя замкнуты (если разомкнуты — ослабить винты крепления прерывателя к картеру, и повернуть прерыватель до замыкания контактов), аккумулятор подключен, ключик 6х8 — к торцу катушки зажигания (при исправной катушке ключик должен примагнититься). Корпус прерывателя, ослабив крепежные винты, очень медленно (по миллиметру) поворачиваем, «по ходу» (направление вращения вала мы видели, когда выставляли маховик), до момента размыкания контактов (ключик падает). В этом положении затягиваем крепежные винты корпуса прерывателя.
в. Воздух должен быть открыт полностью. Богатая смесь может получаться не только из-за неверной настройки карбюратора, но и при недостатке воздуха. Недостаток воздуха бывает при пережиме резиновых воздушных патрубков, а также, при сильной засоренности воздушного фильтра. Еще нужно проверить поплавки в карбюраторах, чтобы они были именно поплавками, т.е. были герметичны. Если в поплавках есть бензин — заменить поплавки.
2. Настройка карбюраторов, на первом этапе, выполняется на каждом из цилиндров отдельно.
Предварительно, стоит выставить винт «количества» примерно в среднее положение. Винт «качества» — как в инструкции — 1 оборот от полностью закрученного состояния. Колпачок свечи второго цилиндра — замкнут на массу. Для этого, между ребрами цилиндра вставляется какая-нибудь железка (винт, гвоздь, небольшой ключик, металлическая отвертка и т.п.) и на нее надевается колпачок свечи нерабочего цилиндра (нужно замкнуть на массу центральный контакт внутри колпачка).
— Заводим двигатель на одном цилиндре. Если не заводится или сразу глохнет — пробуем слегка выкрутить винт «количества» с целью увеличения количества поступающего топлива. Нужно просто получить более-менее устойчивую работу двигателя, пока на любых оборотах. После этого — начинаем регулировку.
— Регулировка заключается в поиске правильного положения винта «качества». Это положение, для каждого конкретного карбюратора — только одно. Поэтому, винт «качества» настраивается только один раз и в дальнейшем его вообще регулировать не нужно (я на своем Урале его не регулирую уже лет 10 🙂 ). В этом положении число оборотов двигателя — максимально (положение «максимума»). Т.е. если из этого положения начать закручивать или выкручивать этот винт, обороты будут только падать. Однако, этот «максимум» получается только при определенном положении винта «количества». Вот именно тут, как говорится, «собака порылась». В инструкциях предлагается просто пару раз выполнить настройку. Но, этого, зачастую, недостаточно. Я применяю примерно такую методу:
— После заводки, винтом «количества» выставляю минимальные устойчивые обороты двигателя.
— Вращением винта «качества» проверяю наличие «максимума». Если «максимум» найден, то регулировка удалась и винт «качества» фиксируется в положении этого максимума. Если нет, приходится изменить положение винта «количества», и уже в этом положении искать максимум оборотов винтом «качества». В общем, методом итераций, ищем положение винта «количества», при котором появляется явный «максимум» на винте «качества», куда этот винт и выставляем. По опыту, на разных карбюраторах, это положение варьируется в районе среднего положения винта «качества» (от 1/4 до 3/4 его длины). Но, для каждого карбюратора положение свое, уникальное.
3. Выставив на обоих карбюраторах винты «качества» приступаем к дальнейшей настройке. Уже при работе обоих цилиндров настраиваем обороты холостого хода. Задача — получить минимальные устойчивые обороты двигателя на холостом ходу. Для этого, нужно синхронизировать настройки холостого хода обеих карбюраторов. Здесь есть еще один секрет. Дело в том, что частота оборотов двигателя больше зависит от того карбюратора, в который подается больше топлива. А нам нужно настроить карбюраторы так, чтобы оба цилиндра работали на одной частоте вращения. Метода простая:
Крутим, поочередно, винты «количества» карбюраторов. Я это делаю, сидя на мотоцикле, двумя руками, одновременно на обоих карбюраторах — винты «количества», чаще всего, можно крутить «от руки». Начинаю закручивать один из винтов. При этом, если обороты определялись именно этим карбюратором, то они начнут падать. Если не падают — крутим винт второго карбюратора. Винт крутится до того момента, пока не прекратится дальнейшее падение оборотов (при этом количество топлива из другого карбюратора станет больше). Нужно найти такое положение винтов, при котором двигатель работает на минимальных устойчивых оборотах, а откручивание любого из винтов, даже на небольшую величину, вызывает повышение оборотов двигателя, т.е. оба карбюратора у нас настроены одинаково.
Частота оборотов холостого хода зависит от степени прогрева двигателя. На холодном двигателе частота — ниже. При нагреве — растет. Я, по этому поводу не парюсь — перед заводкой оба винта «количества» примерно на половину оборота выкручиваю (карбы настроены одинаково, поэтому можно просто выкрутить винты на одинаковое число оборотов). После прогрева — слегка снижаю обороты этими же винтами, заодно проверяя синхронность карбюраторов на холостом ходу. Как вариант, чтобы не крутить винты, заводим слегка повернув рукоятку газа и поддерживаем обороты, пока двигатель слегка не прогреется, и не начнет устойчиво работать на холостых.
4. Настраиваем синхронность работы карбюраторов от рукоятки газа. Здесь у меня еще одно «отступление» от стандартной инструкции 🙂 Что мы имеем изначально? Два одинаковых карбюратора, с идентичной механической конструкцией, одинаково настроенные на холостом ходу, у которых степень открытия дроссельной заслонки управляется тросиком. Следовательно, если мы обеспечим полностью одинаковое движение тросиков, при вращении рукоятки газа, то карбюраторы будут работать абсолютно синхронно.
Открываю секрет:
Регулировку можно делать в любой момент, не заводя двигатель и, время от времени проверять (тросики постепенно вытягиваются, причем, по-разному).
Тянем оболочки обоих тросиков из рукоятки газа, вниз, до упора. При этом, колпачки оболочек выдвигаются из гнезда рукоятки (у меня — на пару миллиметров, но бывает, что и на сантиметры вываливаются, причем, по-разному, когда тросики не настроены). Задача — настроить длину тросиков так, чтобы колпачки оказались на одной горизонтальной линии, т.е. при вращении рукоятки газа они должны синхронно (одновременно) натягиваться и одинаково управляться. Длина тросиков настраивается упорными винтами на карбюраторах (на трубочках, из которых тросики выходят). Медленно поворачивая рукоятку газа проверяем синхронность работы тросиков — колпачки одновременно начинают задвигаться в гнездо рукоятки и одновременно там останавливаются. При любой асинхронности — регулируем.
Вот, в принципе, и вся настройка. После такой регулировки карбюраторы работают абсолютно одинаково и синхронно, как на холостом ходу, так и при любых рабочих оборотах.
Дополнения по результатам обсуждений (то, что не удалось вставить в текст):
Порядок заводки (есть в заводской инструкции, но кто ж её читает? 🙂 ):
1. Перед заводкой необходимо открыть топливный краник и нажать на каждом из карбюраторов колпачок, утапливающий поплавок в поплавковой камере. Через открывшийся жиклер камера заполняется бензином. Колпачок держим нажатым до появления из-под него бензина. На обеих карбах. Данную «операцию» нужно делать каждый раз, после стоянки мотоцикла длительностью более получаса.
2. После этого, поднимаем «флажки» карбюраторов и 2-4 раза нажимаем на кик стартер до упора, проворачивая коленвал, чтобы бензиновая смесь образовалась и попала в цилиндры («подкачиваем бензин»), заодно, при этой «прокачке» кривошипно-шатунный механизм смазывается маслом, которое за время стоянки успело полностью стечь в картер — уменьшается трение при последующей заводке, и облегчается пуск двигателя.
3. Мотоцикл готов к заводке — подключаем аккумулятор, включаем зажигание и резко топаем по кик стартеру.
У меня, обычно, с этого одного «тыка» и заводится. Максимум — со второго (очень редко).
4. После заводки, даем движку выйти на рабочий режим — прогреться хоть с десяток секунд (лучше — пару минут), после чего опускаем «флажки» карбов.
5. После небольшого прогрева (еще пара минут) можно ехать.