Что за скрежет в барабанных тормозах?
Часто едет ко мне народ с жалобой на скрежет (шум, звуки трения, «шоркание», «шубуршание», «шкрябание» и т.д.)) в задних барабанных тормозных механизмах. Особенно конечно часто едут с этим Лады.
Причём, этот симптом заметно чаще проявляется весной и осенью, когда на дорогах вода (слякоть). Шумы эти часто меняются от погоды. Обычно эти шумы происходят при торможении, а иногда и просто при езде.
Народ конечно просит поменять задние тормозные колодки (ожидая увидеть там полный кошмар и «трение по железу»)). Но я сразу предупреждаю народ, что колодки там могут быть, как новые (по толщине накладки). Если ручник эффективно держит на уклоне, то колодки там наверняка не изношены.
Потому что сто раз уже наблюдал эту картину: вскрываешь такой шумный механизм, а там под барабаном, всё в полном поряде и только колодочной пыли там скопилось много. Так вот, чаще всего, именно скопившаяся там колодочная пыль, налипает на рабочую поверхность колодочных накладок и механизм страшно шумит при трении.
Это можно объяснить тем, что пыль меняет свойства поверхностей трения (коэффициент трения или что то там ещё). Это и видно обычно — колодочная пыль налипает на накладку и образует блестящие вкрапления на поверхности трения.
Чинится это очень просто — механизм просто омывается водой (смывается колодочная пыль). Есть конечно специальные жидкости для этого (для очистки тормозных механизмов), но вода тоже прекрасно справляется с этой задачей. Саму рабочую поверхность колодок не помешает ещё потереть слегка металлической щёткой.
Особенно активно «шумит» колодочная пыль, когда подтекает рабочий тормозной цилиндрик в этом механизме (тогда пыль, смоченная тормозухой, особенно активно прилипает на рабочую поверхность колодок).
—————————-
А ещё у Лады бывает проблема расслоения биметаллическиз барабанов. Алюминий с железом (и их сплавы) образуют там электрохимическую коррозию. Из за этой коррозии, начинают отслаиваться узкие алюминиевые буртики в пазике барабана, в который входит край тормозного щита.
Образовавшиеся алюминиевые «чешуйки» (вращающиеся вместе с барабаном) входят в контакт с тормозным щитом и начинают издавать скрежет «металл по металлу».
Обнаружить это. на снятом барабане, легко. Устранить проблему тоже легко — нужно отковырять отслоившиеся алюминиевые чешуйки отвёрткой и удалить их из пазика.
——————————
Ну и вот попался, на днях, прикольный барабан на 2110. Он, каким то образом, конкретно треснул и покоробился. Хорошо видно, как алюминиевая оболочка отделилась от чугунной вставки
Но на этом примере хорошо видно, как увидеть «овальность» тормозного барабана по виду поверхности трения. Обычно поверхность трения барабана имеет одинаковый блеск по всей окружности. А кривой (овальный, поведённый) барабан имеет серые или чёрные (не блестящие) пятна на рабочей поверхности.
Такой барабан обычно приводит к вибрации при торможении. Вибрирует обычно не тормозная педаль (как при биении дисков) а трясётся, при торможении, вся машина и торможение становится отрывистым «пунктирным».
Устранение скрипа задних барабанов.
На наших машинках есть два вида тормозов — первый это с барабанами сзади, второй с дисковыми тормозами.
Барабаны сзади ставились в основном на дорестайлинговые модели, хотя на рестайлингах тоже часто встречаются. Если у вас сзади барабаны, то спереди диаметр тормозных дисков — 278 мм. Если сзади диски — то, спереди диаметр тормозных дисков 303 мм.
Многие считают, что авто с барабанами сзади тормозят куда хуже, чем авто с дисковыми тормозами. На самом деле это не правда =) Тормозят они одинаково. Абсолютно. И 278 мм диски как и 303 мм одинаково заворачиваются у всех )
— Они достаточно долго ходят
— Благодаря большим колодкам — эффективность работы колодок куда выше, чем у дисковых тормозов)
— Практически бесшумные когда прикатаются
— Практически невозможно «завернуть».
— Система закрыта. Соответственно попадание посторонних предметов исключено.
— Требуется периодическая подтяжка\регулировка после замены колодок.
— При постановке на ручник( у барабанов нет отдельной шляпы, как на дисковых) зимой можно примерзнуть из-за того, что большая площадь у колодок.
— Для визуального осмотра нужно снимать барабан, что иногда не совсем гладко проходит ; )
На прошлых барабанах я откатал порядка 100 тк. 115 если быть точным. В барабанах уже были большие бортики, колодок почти не было. Прошлым летом купил 2 барабана Raybestos, комплект колодок, и 3 ремкомплекта. Набор пружин солдатиков на левую сторону, на правую и общий со всякими скобами. Старые пришлось сдирать вместе с колодками и солдатиками. Не снимались. Один треснул про дороге в сервис.
После замены настроили, прокачали, поездил я с тысяч 5, приехал, почистили от фероды, подтянули еще раз, и забыл я о них на добрые 40 тысяч.
Все владельцы МЭТов с барабанами сзади знают одну проблему которая достает многих — скрип задних барабанов( механизмов) при отпуске педали.
Многие начинают скупать ремкомплекты, менять все потроха и пр. Это не нужно.
Вся собака зарыта в том, что поскольку система закрытая и постоянно прилично нагревается, то вся фрикционная пыль от колодок остается в системе. Со временем, ее там накапливается достаточно много, она собирается в смазке и при отпуске, когда механизмы дивгаются, то пружины или скобы начинают скрипеть. Рецепт прост — Разобрать, почистить, промыть и смазать )
В моем случае все было почти просто:
Далее надо снять барабан. И тут начинаются приколы:
1) — Барабаны очень сильно прикипают к ступице. Снимать надо осторожно и аккуратно, что бы не повредить кромку барабана. Для начала лучше взять молоток и постучать по барабану между шипилек и рядышком. Лупить от души не надо, но ласкать тоже не стоит. Наша задача — пошевелить его, что бы он снялся. Правый у меня отлично снялся, а вот левый упорно не хотел.
2) — барабан снимается но ООООЧеь туго. Вероятней всего, его держат колодки. Тут надо брать какую либо мягкую проставку( резинку или деревяшку) и бить молоточком в сторону сьема, попутно пшикая внутрь смазкой. Стучать по пару едаров с каждой стороны, как бы в распорочку.
3) — Колодка держит барабан, поскольку в барабане есть уже бортик и колодка в нем. Это самое сложное и увы, если такое имеется — лучше не снимать. Купить новые + потраха, поскольку добровольно в 90% случаев барабан не снимется.
После того, как сняли барабан — проводим ревизию. В моем случае — отсутствие смазки и куча фрикционной пыли. Куча, эт
о мало сказано.
Колодки, даже новые, на вид очень тонкие. Так-что с оценкой оставшейся части колодок — надо быть осторожным. Рекомендую через каждые 30 т.к подтягивать барабаны. Перетягивать их не стоит — черевато бортиком в барабане.
Далее нудно все это дело вычистить. Тут все просто. Продуваем воздухом. Тщательно. Затем заливаем очистителем, и еще раз воздухом. Ради интереса собрал все, что было во втором барабане. Пыли там — 2\3 граненого стакана! И это не считая того, что улетело в воздух!
Затем надо пробрызгать все смазочкой. Можно сразу медяночкой. Тут кому как. Я залил все обильно медянкой( кроме колодок, естественно) Собираем в обратном порядке.
Не забываем прокачать тормоза после снятия )
У меня скрип прошел и больше не беспокоит. Надеюсь, что в следующий раз, полезу сюда через 40 т.к.
Почему скрипят задние тормоза при торможении на авто барабанные
При торможении идет странный и жутко неприятный звук со стороны правого тормозного барабана. как-будто за что задевает. вчера в сырую погоду звук пропал. но я все равно разобрал посмотрел. все нормально вроде. разве что звук вращающейся ступицы задней не очень понравился, с шорохами какими-то. а сегодня на морозе звуки опять появились. что это может быть?
. «я охуеваю, дорогая редакция»(с)(Гусев Игорь Юрьевичь)
. что все владельцы десяток только по сервисам, а сами не хотят думать и разбираться.
. короче там могут быть две проблемы. либо маленькая пружинка, которая прижимает колодку непосредственно в «диску»(в общем посередине колодки она стоит), так вот либо она ослабла либо вообще её нет.
. и второе, наиболее вероятное, это задевание колесными болтами за лапку ручника(проверяется вкручиванием болта и вкручиванием его в барабан без колеса. лечится либо прижиманием этой лапки к самой колодки(подкладывание доп шайб в месте крепления), либо спиливанием 2-3 миллиметров колесных болтов.
Да эти звуки из-за грязи, так что и считается нормой, в боле мене сухую погоду трёт сильно вот и звук. Надо всё хорошенько прочистить и закрутить, у меня 110тыщ пройдено, раньше само собой проходило, но если звук после небольших торможений не исчезает то я разбираю.
Но конечно лучше чугуные барабаны поставить и грязь попадать меньше будет и чистить тоже 
На счет чугунины: у меня Пиленга чугун, такая же байда, только на заднем левом, достало уже, нчалось все месяц назад когда сырость и грязь страшная была, чистил снимал, помогло не на долго, сейчас снова скрежет, визуально все нормально. Сервисмены говорят из-за грязи, может из-за качества колодок еще. Надо бы поменять, хотя колодки в идеальном состоянии.
23 причины скрипа тормозов. О многих вы даже не догадывались!
Как избавится от шума и скрипов при работе тормозов? Вроде бы ответ лежит на поверхности: нужно исключить факторы, способствующие их возникновению. Но на самом деле не все так просто
Факторов, влияющих на возникновение шумов и скрипов тормозов больше двух десятков, и каждый из них может спровоцировать явление, из-за которого можно неоднократно, но безрезультатно, менять исправные колодки и диски. Однако важно помнить, что любая из нижеперечисленных причин вызывает изменения в разных сочетаниях всего четырех ключевых параметров сбалансированной системы колебаний: масса, геометрия, температура и коэффициент трения ее компонентов.
1 Загрязнение диска
Это касается и новых дисков, которые перед установкой были недостаточно хорошо очищены от защитной смазки, и дисков, которые уже были в употреблении, и на которых имеются отложения фрикционных материалов. Особенно внимательно нужно отнестись к «бэушнным» дискам, неудовлетворительное состояние которых может привести и к недостаточной эффективности торможения, и к вибрации и шуму. Решить эту проблему, в зависимости от ее «запущенности», можно как смоченной в растворителе ветошью и наждачной бумагой, так и проточкой дисков.
2 Недостаточно свободное перемещение тормозных скоб по направляющим
Это одна из наиболее распространенных причин. При замене деталей следует учитывать, что максимальное усилие, прилагаемое к скобам при их перемещении не должно превышать 4 кг. Если после отпускания педали тормоза тормозная скоба остается на месте, то это может спровоцировать целый букет «заболеваний» тормозной системы – от перегрева диска и наружной колодки, до возникновения паровых пробок в тормозной системе.
3 Задиры, риски и трещины на поверхности тормозных дисков
Здесь все понятно. «Лечится» только проточкой или заменой диска.
4 Износ тормозных дисков за пределами минимально допустимой толщины
Помимо высокого уровня вибрации и, как следствие, появления шума, изношенный тонкий диск гораздо хуже (из-за сниженной массы металла) рассеивает тепло, больше склонен к перегреву, подвержен повышенному износу, препятствует правильной приработке новых колодок…
5 Кристаллизация фрикционного материала
Происходит при продолжительном приложении давления сопровождаемого высокой температурой или в случае загрязнения от внешних факторов. Приводит к пониженному коэффициенту трения, перегреву тормозного диска и, с большой долей вероятности, появлению вибраций и шума. «Лечится» заменой дисков и колодок.
6 Состояние пружин и болтов
Наиболее распространенная ошибка на СТО – затяжка болтов без использования динамометрического ключа с моментом затяжки, рекомендованным производителем. Слишком усердно затянутые болты способствуют передаче вибрации, поскольку перетянутая резьба перестает выполнять роль демпфера. Кстати, большинство компонентов поставляются с большим количеством принадлежностей, необходимых для предотвращения вибраций и снижения шумов. Вот только при ремонте эти детали не всегда устанавливают…
7 Неправильная адаптация вновь установленных компонентов
Помните, что новые колодки нужно обязательно прикатывать, избегая резких торможений.
8 Абразивные материалы
Соль, песок, ржавчина (часто образуется на диске после длительной стоянки автомобиля) – все это в процессе торможения вызывает повышенную амплитуду колебаний, что нередко приводит к скрипу. Как правило, после нескольких торможений этот шум исчезает. Правда, соль при высокой температуре может вступить в химическую реакцию с материалами колодки и диска. При диагностике неплохо помнить, в каких условиях эксплуатировался автомобиль.
9 Грязь
Загрязнение рабочей поверхности тормозной колодки (а это пористый материал) смазочными материалами или техническими жидкостями. Влечет за собой снижение коэффициента трения и провоцирует появление поверхностной кристаллизации и упрощает появление вибрации и скрипа. Если прозевали и вовремя не очистили колодки от грязи, то придется их менять (хорошо, если без дисков).
10 Качественная несовместимость дисков и колодок
11 Колесные диски
Как правило, замена колесного диска никогда не наталкивает владельца автомобиля или механика СТО на мысль, что эта деталь может стать фактором появления скрипа. Но если рассматривать систему в целом, то в этом нет ничего удивительного – тип колесных дисков значительно влияет на уровень вибраций тормозного узла. Таким образом, материал и размер колесных дисков вполне могут способствовать появлению шума.
12 Загрязнение колодок металлом с тормозного диска
Бытует мнение, что после проезда с нагретыми тормозами по луже диск коробится, и начинается биение. Такое возможно в том случае, если перегрев запредельный, а охлаждению подверглась значительная часть диска. То есть, автомобиль остановился в луже. Согласитесь, ситуация крайне редкая. Но вышеописанная ситуация опасна тем, что возможно отслоение с диска отбеленных чешуек чугуна и внедрение их во фрикционный состав колодки. Достаточно небольших брызг на раскаленный металл, чтобы локальное охлаждение превратило поверхностный слой чугуна толщиной в несколько соток в тот самый цементит. Разная структура, твердость, сжатие из-за резкого охлаждения – все это способно вызвать отслоение и перенос металла на колодку. Так мы получим скрипы после проезда через лужу.
13 Процесс ремонта
Здесь особенно и говорить нечего. Нужно не просто заменить тормозные колодки, а произвести обслуживание системы тормозов, которая у большинства производителей по регламенту включает более 30 пунктов.
14 Выбор деталей
О подборе пары диск – колодки уже говорилось. Но стоит еще раз напомнить о том, что использование несоответствующего или некачественного продукта приведет к некорректной работе узла, с вероятным снижением эффективности тормозов и появлением шума.
15 Деформация элементов шасси
Шум «откуда-то из-под подвески» отнюдь не означает, что в этом виноваты тормоза. Стоит вспомнить, не побывал ли автомобиль в ДТП.
16 Ступичные подшипники
Неудовлетворительное состояние подшипников способствует передаче вибраций, происходящих при трении во время торможения и вероятному появлению скрипа тормозов. К тому же неисправный подшипник сам становится источником новых колебаний, которые могут послужить причиной резонанса.
17 Состояние компонентов шасси
Шаровые опоры, рычаги, рулевые тяги, амортизаторы, пружины. Надлежащее состояние этих компонентов, правильная эксплуатация и их своевременное обслуживание значительно сократит вероятность появления шума при торможении.
18 Шины
В зависимости от размера, веса и давления они влияют на гашение вибраций, предупреждая таким образом возникновение шума тормозов. С изменением характеристики шин меняется частотная характеристика, а значит и риск возникновения резонанса выше.
19 Сайлентблоки
Они как раз и предназначены для гашения вибраций, возникающих при нормальной эксплуатации автомобиля. Поэтому очень важно, чтобы сайлентблоки всегда находились в идеальном состоянии.
20 Момент затяжки
Он должен быть правильным и для колесных дисков, и для тормозных скоб, и для тормозных дисков, и для амортизаторов… Перетянутый крепеж деталей является отличным проводником вибраций.
21 Состояние и эффективность тормозов задней оси
22 Дисбаланс между осями (состояние подвески и тормозов).
Любое нарушение баланса между этими двумя системами может привести к массе проблем. В том числе и к появлению вибраций и шума при торможении.
23 Очистители колесных дисков и чернители резины
Увлекая за собой частички грязи с колесных дисков, струя очистителя переносит их на диск тормозной, одновременно блокируя этот мелкий абразив пленкой состава, содержащего силикон. Таким образом, на некоторое время в паре трения появилась инородная прослойка с низким коэффициентом трения и абразивными включениями.
Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.
№105 — Опыт избавления от скрипа/свиста/писка задних барабанных тормозов (семь возможных причин) + новый усилитель заднего бампера 1 109 805 за 500! рублей Ford Focus 1 Zetec-E 1.8
Часть 1: Решение проблемы скрипов.
Данный пост является продолжением поста «№104 — Замена всех тросов ручного тормоза (Nk 9025117, Nk 9025139 и Nk 9025138), удаление катализатора Ford Focus 1 Zetec-E 1.8», а именно его первой части, посвященной замене тросов ручного тормоза и задних колодок барабанов.
Только-только я обрадовался опубликованному от 06.10.2018 года обновлению касательно избавления от скрипа барабанов, как спустя неделю (14 октября проснулся скрип капитально) эта хрень повторилась. И заключалась она в следующем, о чем я не писал в предыдущем посте.
Опишу более развернуто этот цирк. Также пост можно охарактеризовать как мои итоги по данной теме, собранные с сети и нашего главного форума в один информативный пост, дабы не приходилось больше по возможности тратить уйму времени на сбор возможных причин данных косяков.
6 октября решил, что надо лезть самому в механизм, так как после замены колодок скрип никуда не исчезал и был такой вой, что уши к чертям закладывало. Перед этим проштудировал две ветки на ффклубе, посвященных барабанам (45 страниц) — и скрипам в них (6 страниц).
Выбрал всевозможные причины скрипов задних барабанов, которые свелись к следующему перечню:
1) Дерьмовый материал самих колодок.
Эту причину называют всегда в большинстве случаев первой, потому что так… да потому что проще всего сказать именно так, а не как иначе.
«У тебя ведь не оригинал, что ты хочешь от этих колодок?» — вот что могут сказать на СТО или другие «советчики». Конечно, все ведь желают купить себе оригинал FORD 1 126 158 за 4500-6000 рублей, не так ли? )
Поскольку цена текущих свежекупленных колодок составила 2000 рублей, но по скидочной карте они вышли в 1800 рублей, то также отмел их как причину. Я понимаю, что не всегда дороже – лучше, но в большинстве случаев, да. Не считаю данный комплект дешевым экземпляром и соответственно причиной сих бед.
2) Выработка на барабанах.
Ее нужно сточить перед установкой новых колодок.
Согласно документа «2003.50 Focus. Руководство для СТО, 4791 страниц» — максимальная выработка может достигать не более 0,5 мм. Поскольку диаметр отбраковки изношенного барабана составляет 204 мм, а у нового барабана это значение составляет 203 мм.
Только вот хрен на каком СТО есть штанген с длиной, достаточной для замера фактического диаметра барабана. Имеются только распространённые коротыши, подобный из которых и у меня в авто лежит. Грустно в общем.
Не сточил буртик – значит колодки будут притираться некоторое время, пока не сотрутся под данную выработку.
На моих барабанах выработка была вообще еле заметная и едва тактильно ощутимая пальцем, поэтому сразу отмел ее как причину.
Да и стоят барабаны, даже хороших фирм вполне демократично, в районе 2000-2500 рублей против 7000-8000 у оригинала Ford 4886779.
3) Неверно установленный ремкомплект пружин для задних барабанных колодок.
Умудрились поставить раком хотя бы одну из пружин или скобу наоборот? Поздравляю! Нужно переставлять, и так, как задумано с завода.
За основу я использовал нижеприведенные картинки, потому что можно купить авто с уже заведомо установленными с косяками пружинами, даже в обоих барабанах. И сняв их, вы поставите ровно также, даже не предполагая, как должно быть. И как бы пример не откуда более взять.
Привел несколько фотографии с этого мануала ниже.
Как причина имеет место быть, потому что сам я туда еще не лазил. Поэтому взял на заметку данный пункт.
4) Закисшие возвратные пружины на коротких тросиках ручника, которые находятся внутри барабанов.
Как правило их нужно либо поменять, либо разработать. Кто чем разрабатывал, кто смазкой силиконовой в спрее, кто вэдэшкой.
Тросики у меня стоят абсолютно ВСЕ новые. Поэтому отметается как причина именно для моего случая.
5) Закисшая распорная планка механизма самоподвода колодок.
По аналогии с п. 4 ей нужно дать вторую жизнь, если получится разработать.
Вполне имеет место быть данная причина и у меня.
6) Отсутствие смазки 6 (шести) мест-площадок соприкосновения колодок с тормозным щитом.
Много было сообщений с данной причиной, поэтому себе я ее также добавил, как вариант. Тем более, что когда меняли в прошлый раз колодки, то ни о какой смазке речи и не шло даже.
7) Грязь/пыль в барабанах.
Материал с колодок, который стирается в барабане, постепенно может стать причиной скрипа барабанов. Нужно просто снять барабан и продуть внутри все. Больше ничего придумывать не нужно.
У меня эта работа была сделана еще при прошлой замене колодок, поэтому как причина отметается.
8) Клинит тормозной цилиндр.
Это я сам додумал, так как на форуме с такой информацией не встречался =) Теоретически ведь возможно, что заклинит именно в таком положении, при котором колодка плотно прилегает к барабану. Или это нереально? )
У меня они сдавливаются руками без проблем и также обратно вылезают, если их ничем не подпирать.
Что я имею в итоге: надо заняться работами согласно п.3, п. 4, п. 5 и п.6.
Взяв все данные причины с собой в виде распечаток, я погнал в гараж к маме, параллельно в баньку приехав, чтобы заняться устранением данных косяков.
Что касается технологии замены колодок:
Для начала просто текст, потом все это можно будет увидеть в виде приложений с официального руководства для СТО и тоже же мануала За Рулем (ссылки выше есть).
— Авто ставится на передачу, под колеса ставятся противооткатные упоры.
— Ослабляется ручник полностью при помощи гайки, находящейся в салоне.
— Снимается колесо.
— Вынимается защитный колпачок ступичной гайки при помощи тоненькой отвертки.
— Купив головку на30 для снятия ступичной гайки и взяв обычный вороток с автонабора, без проблем открутил ступичную гайку. Да, я знаю, что это неправильно. Но мне крайне неудобно в пылевых условиях снимать барабан в сборе с цапфой, откручивая четыре болта крепления с обратной стороны. Да и гайки ступичные я купил новые, по идее их должно хватать на 2-3 откручивания смело. И с подшипником у меня ничего не происходило, хорошо он у меня сидит в барабане и никуда не девается, при снятии последнего со ступицы.
— Снял скобы, которые крепятся к шпилькам.
— Развел верх колодок и отсоединил их от тормозного цилиндра.
— Развел низ колодок и снял их с креплений.
— Отсоединяется наконечник короткого троса ручника и колодки в сборе с пружинами снимаются с тормозного щита.
— Снял нижнюю и верхнюю стяжную пружину.
Можно только представить, как же мне повезло, что уборкой в помещении они еще не занимались, а так бы смели ее под чистую с прочим мусором и тогда в спешке я бы точно купил чего подороже для решения свой проблемы. Оригинал комплекта механизма самоподвода колодок Ford 1 075 559 стоит в районе 6-7000 рублей. Есть еще дубликат INTERCARS Саморегулятор барабанных колодок (B8B824) с артикулом LCC7013 за 2500-2800 рублей. Вот о чем я знал на тот момент.
В общем все собрал обратно, приехал к ним обратно понятно в каком настроении и стали повторно все делать.
На этот раз я приехал со всеми распечатками и снимали мы барабан уже как положено, то есть вместе с цапфой. У ребят было искреннее удивление, что так можно делать! Это люди, которые специализируются на ремонте и обслуживании автомобилей марки FORD. Все хорошо, все отлично всегда парни делают, но здесь просто дикий какой-то пздц/косяк/провал был с барабанами именно моего авто. Конечно же настроение сразу в ноль слилось, в голове только недоумения из серии «ну как так-то?!».
Смазали эти 6 мест силиконовой диэлектрической смазкой.
Все собрали, проверили все пружинки и скобы, все стоит так, как и должно быть.
Поехали обратной домой и скрипы уменьшились до 0Дб! Ох как же я был рад тогда. Не передать словами, что ты себя уже не чувствуешь водителем ПАЗа или УАЗа.
И настал день ХЭ, день 14 октября, когда скрипы/писки/визги/аццкие звуки снова проявились. При чем скрипы оооочень тихие стали появляться за 2-3 дня до этого. Ну подумал, что смазка перестает потихоньку работать и слегка разочаровался в этой процедуре. Дальше – хуже. Скрип стал такой же невыносимый, как и раньше.
Приехал сначала после продолжительной поездки в районе 26 км в течение часа. Сравниваю температуру барабанов, левый можно палец держать, правый – аж обжигает.
Далее минут через 30 поехали по магазинам и по приезду домой после 4-5 км езды, сравниваю температуру:
Левый 20 градусов, правый – 40. Вердикт ступодовый, что снова механизм самоподвода в виде этой распорной планки не работает. Скорее всего опять пружина слетела.
Когда прокатился вечером «с ветерком», то температура по приезду домой была 23 и 75 градусов соответственно, писец. До замены планки включен режим пенсионера.
Сразу в сеть и давай искать именно эту распорную планку. Наткнулся на данный пост и понял, что Никита уже проходил через это. Только он решил купить с разборки эту планку, а я благодаря комментарию https://www.drive2.ru/users/focus1ford/ в этом же посте заказал эти две планки сразу на обе стороны. ПРАВАЯ WPS1F020 за 604 рубля и ЛЕВАЯ WPS1F021 за 697 рублей. Опасения были в том, что нужная мне как раз правая планка была лишь в наличии в количестве одной штуки, а это значит, что есть вероятность пролета с данной деталью. Но мне повезло, и она до меня дошла. Забрал их 25.10.2018 г.
Ну а далее все по кругу. Снятие, замена, повторно смазку нанес на те 6 точек пожирнее и собрал все обратно. Хорошо, что ввиду маленьких пробегов колодка не успела начудить делов что себе, что самому барабану.
Поменял только пока планку на правой стороне.
Проблема полностью не исчезла. Сразу же тестовый заезд, катался долго и тормозил что резко, что плавно. Писк полностью не ушел, пищит именно в конце остановки практически, когда скорость в районе до 5-10 км/час. И через раз-два, то пискнет, то нет. Вообще уже паранойя начинает развиваться, что дело не в барабанах вовсе =)
По приезду домой проверил температуру барабанов, разница всего составила 6 градусов при 63 и 57 для левой и правой соответственно стороны. Значит, клина нет никакого, планка работает исправно.
Буду кататься дальше, может действительно дело в самих материалах колодок.
P.S. Можно заморочиться и с ЗДТ, но для этого нужно купить их для начала по цене 8-10К, колодки с дисками (смотрю только оригинал, он же ATE) по цене общем в 5-6К и неизвестно в каком состоянии еще будут находиться суппорта, а это еще на ремкомплект в районе 1К. То есть в общем нужно минимум 14-16К, не считая стоимости доставки, а это я уверен где-то 1-1,5К точно выйдет минимум до города Кемерово. Поэтому отдавать сейчас 15-17К у меня нет никакого желания. Лучше даже барабаны еще новые купить типа Meyle или SWAG за 4-5К в общем и будут в идеале задние тормоза.
P.S.S. Нашел дешевый вариант комплекта здт, может его не купят до того, как я разрожусь на эту идею.
Кому если нужны ступицы в сборе за 2700-3000 рублей на сторону, то смотрите это объявление — baza.drom.ru/krasnoyarsk/…zadnjaja-g2380782923.html, а далее уже ниже в рубрике «похожие объявления». Мне пока это не надо, с тормозами вопрос закрыт.
Обновление от 26.10.2018 г.:
Поменял также планку и на левой стороне. Также смазал дополнительно площадки.
Прокатился, посторонние звуки практически пропали. Все-таки, помогла замена планок именно в моем случае!
Часть 2: Усилитель заднего бампера.
Когда менял задний бампер на б/ушный оригинал, то Денис в комментах к посту дал ссылку на продавца на Авито, который продает оригинальный усилитель заднего бампера новый за 500! рублей! У него их осталось еще штук 20 как он сказал. Так что торопитесь =)
Доставка вышла в 545 рублей до терминала Деловыми линиями.
Снимается бампер, одевается усилитель на 6 шпилек заводских и одевается обратно бампер. Все.
Как ни странно, но окончательный вид забыл зафотать =)