Почему скорость переключаются без сцепления на мопеде

Содержание

Почему скорость переключаются без сцепления на мопеде

Собственно так и надо переключаться на мотоцикле, только нужно поменять местами «поднимаешь лапку передач» и «добавляешь газку». Коробка не переключится пока ты на тяге, как только отпускаешь газ происходит переключение. Меня этому еще на первом занятии в мотошколе учили, а так же этот (правильный) способ описывал мистер Код, в своей небезызвестной книге. Предлагаю отличную статью на эту «околоэту» тему:

Не так давно, до конца понял и перфекционировал технику переключения передач. Сейчас коробка передач улыбается и благодарит меня бесшумным, как на легковом автомобиле, переключением. Рассматривая форум, пришла идея, что кому-нибудь эта информация будет полезной, ведь от правильного переключения зависит эксплуатационный ресурс коробки передач.

Переключение на повышенную передачу => это проще паренной репы…
Не правильное переключение…
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается «газ» => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой «проце-дуре», особенно с первой на вторую передачу, слышится «сильный» стук в коробке передач.
Правильное переключение…
1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх «как-будто уже происходит переключение». Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.)
2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты «свои» и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается «газ» и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.)
3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место.
(Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление. Этим избегается включение «промежуточных передач» или так называемое «недовключение»)…
Нюансы…
Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач или с малой нагрузкой, то передача с крахом переключится…
Схема:
В момент разгона => нагружается давлением ноги (имеется ввиду рычаг переключения подводится к точки упора и слегка придавливается) рычаг переключения передач (и это давление сохраняется до полного переключения) => при достижения момента переключения сбрасывается «газ» и одновременно выжимается сцепление (или без сцепления) => под давлением ноги на рычаг переключения включается следующая передача => отпускается сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд…

Переключение на пониженную передачу => это немного сложнее, хотя тоже тренируется…
Смысл, в синхронизации валов (шестерёнок), в коробке передач. (Не буду описывать процессы происходящие в коробке.)
Когда мотоцикл движется на определённой скорости и включена определённая передача то при переключении на пониженную передачу (при нормальном стиле переключения) происходит не совпадение — обороты двигателя + обороты «ведущего вала» + вал включаемой передачи, то-есть мотор на пониженной передачи, при той-же скорости, имеет более высокие обороты, отсюда и происходит грохот при включении пониженной передачи… «клак».
1) Рычаг переключения передач слегка подводится вниз (или просто ставится нога без какого-либо давления, со временем каждый найдёт свою точку)
2) Когда подошёл момент переключения выжимается сцепление и одновременно коротко «ударом» поддаётся «газ» (повышаются обороты, то-есть обороты не держатся, просто коротко открывается и закрывается газ)
3) Переключается передача и нога продолжает давить на рычаг переключения и отпускается после того как опустится сцепление.
Нюансы…
Поднятие оборотов делается коротким «ударом газа» до оборотов больших, чем обороты включаемой передачи на данной скорости и включение передачи происходит на падении оборотов. Выжимание сцепления, «удар газа» и переключение передачи, происходят практически синхронно… (Нажатие на рычаг переключения передач, должно быть не «ударообразным» а относительно спокойным.)
Например: Мы движемся на 6 передачи со скоростью 100км/ч и желаем переключиться на 5 передачу. При этой скорости, на 6 передаче мотор имеет 5000 оборотов/мин, на 5 передачи 5500 оборотов/мин. Выжимаем сцепление, одновременно поднимаются обороты двигателя «ударом газа» до 6000 оборотов/мин и в момент понижения оборотов в подходящий момент примерно 5600-5500 оборотов/мин включается пониженная «5» передача… итд… (Конечно не нужно смотреть на тахометр, это для объяснения)
Схема…
Одновременно выжимается сцепление и «ударом газа» поднимаются обороты => подготовленным рычагом в момент падения оборотов, в нужный момент, включается пониженная передача => отпускается сцепление => отпускается рычаг передач…

Сцепление, что при переключении на повышенную, что на пониженную передачи, отпускается довольно-таки быстро, но не бросается…

Потом можно тренировать переход на пониженную передачу в момент торможения. То-есть управлять ручкой «газа» в момент когда пальцы тормозят… тоже требует тренировки…
Это не моё изобретение а взято из книги и потому я просто сам «ученик»… Надеюсь кому-нибудь это будет полезным. Если говорить о сроках, то переучился я в течении 2 месяцев. С тех пор пользуюсь только этой техникой, чем очень доволен.

Источник

Не вредно ли переключать передачи без сцепления на мотоцикле

Некоторые привычки водителей вредят их транспортным средствам. Чтобы не допустить этого, нужно знать, что делать можно, а что нет. И тогда появляется актуальный вопрос: “Можно ли переключать передачи на мотоцикле, не зажимая сцепление?”. Сейчас разберёмся и подробно ответим на вопрос.

Как происходит сам процесс.

На двух валах двигаются шестерёнки. Выбирается одна из них, она и передаёт крутящийся момент. Очевидно, что поменять шестерёнки местами, если они находятся под нагрузкой, нельзя. А для этого нужно либо выжать сцепление (тогда двигатель отключается от колёс), либо добиться, чтобы двигатель не влиял на движение (нужно уравнять его скорость и скорость заднего колеса).

Фото коробки передач cb1000r

Если переключать вверх и не выжимать сцепление, то на короткий момент нагружается педаль переключения. В эту секунду двигатель перестаёт двигать мотоцикл вперёд и начинает замедлять движение. Педаль сцепления активизирует вилки выбора шестерёнок. Они устанавливают те, которые как раз в данную секунду не находятся под нагрузкой.

коробка передач cb1000r

Из этого можно понять, что без сцепления переключать передачи можно. Это не только не повредит, но и поможет сэкономить на дисках сцепления.

А что делать точно нельзя.

В первую очередь нельзя без сцепления понижать передачу. Механизм работает аналогичным образом. Ему без разницы, какую пару шестерёнок выбирать, когда пропадает нагрузка. Но для того, чтобы повысить передачу, двигатель должен выдавать меньше оборотов. Это происходит само собой, когда выбирается более высокая передача (если при этом не крутить ручку газа, естественно).

Диски сцепления cb1000rr

Так стоит всё-таки учиться переключать без сцепления?

Если вы решили начать учиться переключать передачи без сцепления, то сильно бояться не стоит. Повреждения будут только, если всё сделать неправильно. Это приведёт к удару по коробке передач, а не к поломке мотоцикла. Да, если часто переключать неправильно, то всё же придётся идти в автомастерскую, но такой же эффект будет при неправильном использовании сцепления. Если слишком быстро сбрасывать рукоятку, то двигатель получит такие же повреждения.

Заход в поворот на СБ 1000Р

Более того, далеко не всегда уместно переключение сцепления. При поворотах мотоцикл накреняется. Если в это время выжимать сцепление, то это, во-первых, негативно скажется на траектории движения. Во-вторых, может перегрузить колесо. В худшем случае его просто сорвёт. Поэтому не бойтесь осваивать новые техники.
Также необязательно всегда полностью выжимать рычаг сцепления. Во многих случаях достаточно выжать где-то на четверть или на половину. К тому же, выжимать сцепление необходимо только на старте. После того, как мотоцикл набрал скорость, можно этим пренебречь. Но только, если не слышите ударов.

Источник

МотоФорум.RU/Форум

Переключение без сцепления

#1 Сообщение leoney » Вс апр 29, 2012 18:28

Re: Переключение без сцепления

#2 Сообщение Rusya. » Вс апр 29, 2012 19:18

Re: Переключение без сцепления

#3 Сообщение Серега798 » Чт май 17, 2012 10:59

Re: Переключение без сцепления

#4 Сообщение gunHead » Ср мар 16, 2016 11:02

Re: Переключение без сцепления

#5 Сообщение Виталий » Ср мар 16, 2016 11:14

Re: Переключение без сцепления

#6 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Ср мар 16, 2016 11:19

Правильное переключение без сцепы на любых передачах только во благо ресурсу и коробки и сцепления.

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

Re: Переключение без сцепления

#7 Сообщение кракозюбр » Ср мар 16, 2016 11:38

Re: Переключение без сцепления

#8 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Ср мар 16, 2016 11:51

Я же про него уже написал.

Если вверх и разгоняешься:
— завел носок ботинка под лапку КПП и начинаешь тянуть вверх с усилием, которое подберешь индивидуально для своего конкретного байка
— коротко, резко, ручкой газа делаешь провальчик в тяге и сразу обратно в положение плавного разгона и подтягиваемая лапки КПП четко поднимется и обычно беззвучно включит следующую передачу

Если вниз и тормозишь двигателем:
— нажимаешь сверху лапку КПП с усилием, подобранным как см. выше
— коротко, резко, ручкой газа переводишь её из положения «торможение двигателя» в «плавный разгон» и лапка переключится вниз

Re: Переключение без сцепления

#9 Сообщение evil_laugh » Ср мар 16, 2016 12:04

Ну про поддавливание лапки вверх на разгоне всё правильно написано

Serega iz Nvmskovska писал(а): Я же про него уже написал.

Источник

Едим без сцепления!)

Обучение:
За станок для обучения было выбрано отечественное зубило с десяточным двигателем (2109 инжекторная). Если у вас другая машина — все сто написано далее вам может не подходить!

Этап первый: Выключение передачи
Выключать передачи не зажимая сцепление в общем и целом проще чем зажимая. Достаточно отпустить педаль газа и потянуть ручку КПП в нейтральное положение. Передача сама выключится. Многие водители пользуются этим приемом. Даже если вы не не собираетесь переключать передачи без сцепления, научиться их выключать будет полезно.

Этам второй: Повышение передачи
На ходу с воткнутой второй передачей доведите обороты двигателя до 3-4 тысяч. Отпустите педпль газа, дерните ручку КПП в нейтральное положение так же как и в первом упражнении и тут же надавите ручку в 3-ю нужную передачу. Сразу передача не воткнется. Придется немного подождать. Т.к. педаль газа была отпущена обороты начнут падать до момента пока не дойдут до необходимых для включения передачи. Синхронизатор не даст включить передачу раньше. Однако если усилие окажется недостаточным вы рискуете не воткнуть передачу и услышать дикий скредет шестерен. Звук пугающий. Не надо пытаться додавить передачу. Верните нейтрать и воткните передачу со сцепленеем и только потом пытайтесь повторить упражненение. Переключение со 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и.т.д. происходит аналогично. Освоив включение передачи вверх можно переходить к следующему упражнению.

Этап третий: Понижение передачи
Сложность этапа состоит в том что в момент понижения передачи необходимые для понижения передачи обороты двигателя выше чем текущие обороты, поэтому при понижении передачи придется использовать педаль газа. Включите например 3-ю передачу. Доведите обороты двигателя до 2-тысяч. Отпустите газ, выключите передачу. Далее слегка надавите на газ чтобы обороты двигателя подскочили до 4-х тысяч. Отпустите газ и пытайтесь во время понижения оборотов двигателя воткнуть передачу так же как и в предыдущем упражнении. Опять же, не стоит додавливать передачу, если услышите треск шестерен из коробки. Не получилось — пользуйтесь сцеплением и пытайтесь поновой. Переключение со 2-й на 1-ю, с 4-й на 3-ю и.т.д. происходит аналогично. В этом упражнении необходимо особо внимательно следить за оборотами двигателя. Если вы недогазуете в момент до включения передачи — услышите треск.

Освоили и не убили коробку? МОЛОДЦЫ.
А вы крутые пацаны пытались когда нить так делать?)

Источник

МотоФорум.RU/Форум

Переключаем правильно

#1 Сообщение IURE » Пт янв 07, 2011 02:15

Честно говоря откопал на форуме ЮБРки и решил разместить (это не реклама это добрый жест).
Сразу предупреждаю читать много.

Как работает КПП? Использовать или не использовать сцепление? Как правильно переключать передачи?
trans101
Motorcycle Transmission Basics 101
by Don Kuhlman
To clutch or not to clutch?
Использовать или не использовать сцепление?
На самом деле, при смене передач, сцепление должно быть «выжато». Так же, как в случае обсуждения масла, шин, использования шлемов и других глубоко религиозных аспектов мотожизни, я оставлю дискуссии на эту тему читателям.
Вместо этого я попытаюсь дать общее понимание (представление) того, как работает КПП вашего мотоцикла.
После этого вы, как информированный потребитель, сами примете решение, что вам больше подходит.

В большинстве 5-ти или 6-тискоростных КПП используется 3 вилки. На типичной 5-тискоростной у вас будет такое распределение – 1-ая и нейтраль, 2-ая и 3-яя, 4-ая и 5-ая.
В связи с тем, что механизмы расположены между шестернями, можно получить «ложную нейтраль». Сама по себе нейтраль считается нормальной «передачей».

Заведя байк на нейтрали, райдер «выжимает» сцепление и нажимает на рычаг КПП. Это заставляет механизм выбора передач включить первую передачу, сдвинув вилку, к которой подсоединен соответствующий соединительный механизм.
Отпускание сцепления приводит к передаче крутящего момента от двигателя через трансмиссию на заднее колесо.
По мере набора скорости, райдер сбрасывает газ, выжимает сцепление и поднимает рычаг КПП вверх.
Механизм выбора передач сдвигает механизм шестерни первой передачи в нейтральное положение, а затем замыкает механизм второй передачи. Сцепление отпускается, газ открывается, и набор скорости продолжается.
Аналогичный механизм срабатывает в при каждом последующем переключении «вверх» и в обратном порядке при переключении «вниз».
Собственно, так работает КПП мотоцикла.

Таким образом, существует три состояния (четыре, если считать режим остановки) кинематического привода, которые стоит обсудить.
Это ускорение (когда двигатель разгоняет заднее колесо), замедление (когда колесо, напротив, стремится затормозить двигатель) и нейтральное состояние, которое будем называть «качение» за неимением лучшего термина.
При ускорении или торможении крутящий момент передается через трансмиссию. В свою очередь, это означает передачу нагрузки через валы, замкнутые пары шестерен, замкнутые механизмы включения, сцепление, и главный (primary) и вторичный (final drive) привод.
Любая попытка переключения передач (мотоцикл ускоряется или тормозит) будет порождать силы, действующие вдоль или поперек вышеозначенных частей КПП.
Если нагрузка мала, то сменить передачу все еще возможно, но это вызовет дополнительный износ частей. Под большой нагрузкой (например, при резком ускорении) это может быть невозможным, и смена передач влечет за собой риск поломки.

Так как же дрегрейсеры переключаются на полном газу?
На самом деле, они этого не делают.
В какое-то мгновение (пусть очень маленькое) трансмиссия находится в состоянии вращения по инерции, когда через нее не передается крутящий момент.
Есть несколько способов выполнить этот маленький трюк.
Первый, самый очевидный и часто применяемый метод – это выжимать сцепление. При этом двигатель отсоединяется от трансмиссии, которая начинает свободно вращаться от той передачи, которая подсоединена через привод к заднему колесу. При этом можно переключаться вверх или вниз с относительной легкостью.
Если мы включим слишком низкую передачу для текущей скорости байка, трансмиссия начнет превышать допустимые обороты и получит некоторый крутящий момент, но это все фигня по сравнению с тем, что мы услышим, отпустив сцепление.
Screech! Chirp! Skid! Hop, hop, hop. Ooooppss  (английские словечки прикольнее – прим. переводчика).
Другими словами, не надо переключаться на слишком низкую передачу со скорости 120 км/ч и отпускать сцепление!
Другой способ переключения передач – просто сбросить газ так, чтобы не было ни ускорения, ни торможения. Мотоцикл должен просто катиться!
Все кроссовики и те, кому приходится много переключаться без сцепления, знают – вы моментально сбрасываете газ, включаете следующую передачу, и снова добавляете газ.
Если байк замедляется, нужно чуть добавить газу, чтобы выйти в состояние качения, и потом переключится.
При переключении вниз нужно дать немного газу («перегазовка»), независимо от того, используем мы сцепление или нет, чтобы уровнять скорости двигателя и колеса (с учетом передаточного отношения). Этот трюк реально помогает.

Как работает электрический переключатель? Очень просто.
Когда вы начинаете жать на рычаг КПП, срабатывает микропереключатель, который мгновенно отключает зажигание. Добавьте пневмопереключатель, емкость с газом и управляющий переключатель, и вы получите пневмопереключение передач с управлением на руле. Вы просто нажимаете кнопку на полном газу, и мгновенно переключаетесь выше (на следующую передачу).
Такие устройства очень популярны у дрегрейсеров, которые не всегда имеют возможность достать ногой до рычага КПП.
Итак, время опеределяет все. Использование сцепления гарантирует максимальный допуск по времени (т.е. то время, которое у вас есть на плавное переключение передачи), а пневмопереключатель ко времени переключения очень критичен.
Это те случаи когда все устроено идеально.
Но предположим, мы имеем райдера, который хочет переключаться без сцепления.
Некоторые овладели искусством «ловли моментов» отсутствия нагрузки и идеально выравнивают скорость движения байка и соответствующую скорость в трансмиссии путем сброса и набора газа в соответствующие моменты времени.
Надо отметить, что такая синхронизация дольше и критичнее (в смысле опаснее и сложнее) при переключении на низких передачах, на высоких соответственно все происходит быстрее и безопаснее.

Что происходит, когда мы переключаемся «плохо»? Части изнашиваются или даже хуже.
В первую очередь обычно страдают соединительные механизмы и вилки переключения. Попутно могут пострадать шлицы вторичного или первичного валов и механизм выбора передач.

Почему передачи начинает «выбивать»?
Обычно это происходит из-за погнутой или изношенной вилки выбора передачи; проблема может также заключаться в изношенном соединительном механизме.
Речь идет об износе штифтов (пальцев) или пластин на концах из-за неправильного переключения передач. Если они скруглены на концах достаточно сильно, то они не входят в соответствующие отверстия на шестернях как следует, и крутящий момент выталкивает их наружу.
Поэтому передача «вылетает».
Это может происходить при ускорении или замедлении, или даже в обоих случаях, в зависимости от того, какая сторона изношена или повреждена.
Другой технический прикол: большинство трансмиссий, приспособленных специально для дрега, имеют специально обработанные соединительные механизмы (подрезанные специальным образом), так что крутящий момент при ускорении фактически вталкивает их в ответную часть, помогая завершить процесс переключения передач.
Проблема заключается в том, что если подрез более 2-3 градусов, то передача «вылетает» под действием сил торможения.
Поэтому дрегрейсеры включают первую передачу, жмут кнопку пневмопереключателя при ВСЕХ переключениях вверх, НИКОГДА НЕ СБРАСЫВАЯ газ, а затем выжимают сцепление и катятся до остановки в конце дистанции.
Сброс газа (как следствие возникновение тормозящих сил) при таком типе трансмиссии приведет к ее повреждению или разрушению.

Значит, использование сцепления каждый раз означает, что я не поврежу свою КПП?
Ну не совсем.
Неряшливое переключение передач вызовет износ компонент независимо от того, пользуетесь вы сцеплением или нет.
Очевидно, что выжатое сцепление помогает существенно снизить нагрузку, но не устраняет ее совсем.
Обычно в качестве примеров небрежного или плохо выполненного переключения приводят слишком быстрое переключение, но, можете верить или нет, медленное переключение ничуть не лучше.

Полная остановка и попытка затем включить более низкую передачу также не благо для КПП, как, впрочем, и активное торможение двигателем при каждой остановке.
Если вам нужна наглядная демонстрация плохого переключения, просто выжмите сцепление, переключитесь на нейтраль, проедьтесь в режиме качения пару секунд на холостом ходу, а потом попробуйте переключиться вверх или вниз.
Обратите внимание, насколько жестче идет рычаг КПП, как медленно переключается передача, и какие звуки при этом слышны. Может раздаваться такой скрежет, как будто механизм соединения разрушается.
Одного примера достаточно, ОК?
Причина такого явления в том, что валы, первичный и вторичный, рассинхронизируются друг с другом.
Вторичный вал вращается от заднего колеса, в то время как первичный – от двигателя, но на оборотах холостого хода.

Медленное, «ленивое» переключение до некоторой степени приводит к такому же эффекту (описанному выше), хотя и не так явно выраженному.
Теперь вам понятно, почему раздается характерное клацание при включении первой передачи при трогании?
Угу, именно потому, что вторичный вал неподвижен, в то время как первичный вращается от двигателя.
Сцепление в масляной ванне слегка «тормозит», особенно когда двигатель не прогрет, и не до конца отключает передачу крутящего момента.
Вернемся к нашему любимому выбору момента переключения (синхронизации действий).
В идеале, хотелось бы, чтобы наши переключения были синхронизированы с соответствующими изменениями скорости вращения двигателя – так чтобы все вращалось с примерно одинаковыми скоростями и механизмы соединения плавно и мягко входили в зацепление с шестернями.
Крутящий момент не передается через трансмиссию до тех пор пока не завершено переключение на следующую передачу.
Настоящие профи также соразмеряют обороты двигателя со скоростью мотоцикла при выборе передачи.
При переключении вверх обороты двигателя надо немножко сбросить, а при переключении вниз – наоборот, повысить («перегазовка»).

И это основное правило при переключениях, независимо от того, используете вы сцепление или нет.

Итак, нужно ли сцепление при переключении?
Вот некоторые соображения.
Чем легче байк, чем меньше сила сцепления колес (например, эндуро или кроссач), чем легче маховик двигателя, тем меньше вам нужно сцепление. Переключение без сцепления вверх намного легче, чем переключение вниз.
Предположим, что у нас есть большой тяжелый круизер (Голда, гы!), с медленно раскручивающимся движком, с тяжелым маховиком, тяжеловесная трансмиссия, позволяющая передавать любой момент, проходящий через нее.
Да, вы можете переключаться без сцепления и на нем, но лучше задумайтесь, что именно вы делаете.
Мне приходилось видеть трансмиссии, «убитые» за пару сотен километров, как впрочем и те, на которых не было следов износа, невзирая на пробег в многие тысячи миль. Возьмусь утверждать, что любой компетентный механик может рассказать, как именно вы переключаете передачи, просто взглянув на нутро вашей КПП. Вы никого не сумеете одурачить, рассказывая как вы холите свой байк, когда очевидные вещи говорят об обратном.
Кроме того, это приводит к отмене гарантии для новых байков.
Ну вот, у вас есть большой, с хорошей тягой круизер и вы хотите щелкать на нем передачки так же, как на своем старом 125тикубовом кроссаче или на спортивной 600тке своего приятеля.
Угадай с трех раз, что произойдет, амиго.

Все будет отлично (как положено), если ты учтешь несколько моментов.
Первый кажется очевидным, но если бы ты знал, сколько людей об этом регулярно забывают.
Нужно ПОЛНОСТЬЮ выжимать сцепление.
Хотя большинство механизмов выбора передач состоят из подпружиненных рампы и собачек, которые пытаются завершить процесс выбора автоматически, это не всегда заканчивается успешно. Ленивое, половинное усилие на рычаге приведет к неполному включению собачек. Это приведет к их преждевременному износу и выскакиванию передачи.
Чтобы реализовать полное включение, проверьте свой рычаг сцепления – вы должны полностью выжимать его при любых переключениях.
У всех разные размеры ноги, все носят разную обувь и сидят на мотоцикле по разному. Настройте рычаг КПП так, чтобы вам было удобно. Убедитесь, что он не задевает за двигатель или другие части мотоцикла. Попросите товарища помочь вам настроить положение рычага, когда вы сидите на байке. Возможно, его нужно приподнять или опустить.
Убедитесь, что вам не нужно сражаться с рычагом КПП (ну может кроме случаев, когда вы переключаетесь)
Далее, выполняйте переключение быстро и обдуманно. Я не говорю здесь о «скоростном переключении», но в дополнение к слабому воздействию на рычаг КПП, другой характерной чертой ленивого ездока является задержка переключения или слишком медленное движение рычагом.
Речь не идет о переключении с двойным выжимом (как на 18-тиколесном грузовике), где все переключения делаются через нейтраль.
За исключением случаев реальной нейтрали (обычно между первой и второй передачами), трансмиссия мотоцикла требует включенной передачи. Другими словами, длительное время переключения ей вредно, так как при этом происходит рассинхронизация скоростей вращения валов (первичного и вторичного), что приводит к лишнему износу и скрежету соединительных механизмов.

Помните наш пример про выжатое сцепление и задержку переключения, описанный выше?
И наоборот, излишнее давление на рычаг КПП и попытка переключить передачу слишком быстро вызывает износ и разрушение коробки.
Теперь про случай, когда райдер давит с силой на рычаг КПП, пытаясь вогнать следующую передачу.
Это передает избыточное давление на механизм выбора передач и быстро изнашивает или повреждает вилки выбора передачи.
В предельном случае, это согнет вилку выбора передачи и мы получим вылетающую передачу. Это также может привести к тому, что крутящий момент будет передаваться ДО полного включения. Тогда мы увидим сколы на пальцах (пластинах) механизмов включения передач и возможно поврежденные шлицы вторичного вала.
Наиболее жестоко переключение на полном газу без выжима сцепления.
Может, это и нормально для дрегрейсеров, бьющихся за сотые доли секунды, но для обычных людей правильнее сбросить газ и переключится нормально.

В итоге, если вам хочется, вы можете попробовать переключаться совсем без сцепления, опять начав с переключения вверх, а потом вниз.
Если вы все делаете правильно, мотоцикл останется стабильным, лишних шумов со стороны КПП или привода на заднее колесо не будет, а передачи будут переключаться быстро.
Если вы давите на рычаг КПП в то время, как соединительные механизмы встают на место, вы совершаете ошибку.
Использование сцепления – вопрос личных предпочтений.
Множество гонщиков совсем не использует сцепление при переключении вверх, и незначительно использует при переключении вниз.
Однако, они изначально готовы к постоянным проверкам и перенастройке своей трансмиссии в отличии от обычных уличных райдеров.
Я также подчеркну свою личную приверженность к частичному использованию сцепления на большинстве современных мотоциклов.
Если же речь идет о старых байках (на которых мне тоже приходилось ездить), то я использую сцепление в полном объеме. В этом отношении особенно капризны старые Harley, Triumph, BSA и BMW. На них вы просто не можете торопиться с переключением.

Хотелось бы также обсудить другой аспект мотофольклора – использование преднагрузки рычага КПП.
Да, это может ускорить процесс переключения (при этом может казаться, что это положительно сказывается на механизмах), однако давайте подумаем, что происходит внутри трансмиссии.
Вы прикладываете давление на механизм выбора передач и на одну из соответствующих вилок. Трансмиссия еще не переключается, потому что она в режиме ускорения или торможения. На самом деле, если вы моментально сбросите газ, трансмиссия скорее всего завершит смену передач как при переключении без сцепления.
Куча старых байкеров скажет вам, что именно так и надо делать.
Проблема заключается в том, что большинство из них не представляет, как работает трансмиссия.
Мне встречалось много людей, жалующихся на то, что передача выскакивает, если рычаг не преднагрузить перед переключением. Если вам требуется СПЕЦИАЛЬНО преднагружать рычаг КПП для того, чтобы удачно завершить переключение, скорее всего, вашей КПП уже требуется ремонт. Не надо преднагружать рычаг КПП, ОК?
Современные КПП мотоциклов сейчас лучше, чем когда-либо были.
Научитесь переключаться плавно, а потом попробуйте пользоваться сцеплением чуть меньше. Возможно, Вам понравится. И не забывайте – надо быть решительным и осмотрительным с рычагом КПП и использовать весь его доступный ход.
Помните – плавность превыше всего!

Ссылка на двойной выжим при понижении

Источник