Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор
Когда однажды утром подводит прослужившая верой и правдой несколько лет аккумуляторная батарея, автолюбитель, конечно, расстраивается. Но если внезапно оказывается разряженным только недавно приобретенный аккумулятор, к расстройству добавляется еще и удивление, а то и злость на продавца.
Ваш случай? Перед тем, как «бить продавцу морду», предлагаем пройтись по 10 возможным причинам, почему разрядился новый аккумулятор. Естественно, есть небольшая вероятность, что вы неудачно отоварились. Но, как правило, почти всегда причина кроется где-то в машине, и ее довольно легко вычислить. В статье подробно рассказано – как это сделать, даже у вас нет большого опыта ремонта и обслуживания автомобиля.
Краткий перечень возможных причин
Иногда даже опытные автолюбители из-за эмоций или зацикленности на какой-либо одной проблеме, не могут понять, почему разрядился новый аккумулятор. Для таких бывает достаточно вот этого краткого перечня, который поможет взглянуть на проблему как можно шире, и не упустить элементарных, но важных вещей:
Для начинающего же автолюбителя этот список (по крайней мере, многие его пункты) нуждается в расшифровке – в чем суть проблемы, почему из-за нее разрядился новый аккумулятор, и как ее найти или исключить из списка.
Аккумулятор не совсем новый
Аккумуляторная батарея является одним из самых «скоропортящихся» элементов автомобиля. Даже если она не эксплуатируется, а просто стоит себе где-то на складе или на витрине магазина, неизбежно происходит ее постепенная деградация. Соответственно, даже если вы купили АКБ буквально вчера, это вовсе не является гарантией, что она «свежая».
Единственный способ исключить эту вероятную причину, по которой разрядился новый аккумулятор, посмотреть на дату его изготовления. Причем, не в гарантийном талоне или каких-либо бумажных этикетках, налепленных на АКБ продавцом. Сами понимаете – написать там можно что угодно, лишь бы продать.
Истинная дата изготовления автомобильного аккумулятора набита на его корпусе так, что исправить ее незаметно практически невозможно. Однако здесь есть одна маленькая проблемка – дата изготовления содержится в непонятном обычному человеку наборе цифр, которые еще надо знать, как расшифровать. Сделать это можно с помощью специальных таблиц, в которых содержатся расшифровки всех дат в недавнем прошлом и обозримом будущем.
Альтернативным способом определения даты изготовления аккумуляторной батареи является сканирование штрих-кода, имеющегося на корпусе. В нем содержится и другая информация о товаре, а дата изготовления в том числе. Чтобы расшифровать штрих-код, достаточно воспользоваться одним из многочисленных мобильных приложений, которые устанавливаются на смартфон или планшет. Приложения эти, в большинстве, абсолютно бесплатные и их несложно найти на соответствующих ресурсах.
Вместо штрих-кода на аккумуляторе может быть так называемый QR код. Он считывается абсолютно так же легко при помощи приложений, но уже других. Их тоже легко найти при желании. Хотя, все же, обычные штрих-коды встречаются на автомобильных аккумуляторных батареях чаще, чем QR. Если же нет ни того, ни другого – придется расшифровывать дату из выбитых на корпусе цифр.
Допустим, дату вы выяснили тем или иным способом. Что дальше? Какой аккумулятор можно считать реально новым, а какой уже «слегка не свежим»? Здесь многое зависит от того, что именно вы купили. К примеру, раньше, когда были доступны классические сурьмянистые АКБ, хранить их можно было без заметных потерь менее года. Сегодня же, как любят говорить, технологии не стоят на месте, и многие продаваемые аккумуляторы способны ждать своего потребителя на складе до двух лет.
Доверяете ли вы не стоящим на месте технологиям, о которых нам так настойчиво твердят? Если да, то на даты выпусков можете вообще не смотреть. Аккумулятор двухлетней давности вам продадут разве что только самые наглые и бессовестные продавцы. Если же вы консервативный автолюбитель, не верящий всему, что пишут в Интернете, ориентируйтесь на старое доброе правило «трех месяцев». То есть, когда в следующий раз будете покупать новый аккумулятор, убедитесь, что он томился на складах не более 90 суток. Поверьте, найти и купить такой сегодня совсем не сложно.
С другой стороны, многие тут скажут, что есть же гарантия. Гарантия же есть! И по действующим законам она начинает работать не с момента выпуска аккумулятора, а с даты его продажи/покупки. То есть, на дату выпуска вообще не стоит обращать внимание. Еще такие люди говорят, что вон в развитой Европе уже лет сто никому и в голову не приходит высматривать какие-то там даты.
Ага. Опять же, если вы в это верите – не смотрите. Только потом не сильно огорчайтесь, если не сможете доказать продавцу при попытке возврата по гарантии, что купленный вами аккумулятор эксплуатировался и умер в идеальных условиях, прописанных в инструкции. Сделать это очень сложно. А в некоторых магазинах и вовсе – нереально.
В общем и целом – если у вас быстро разряжается аккумулятор, которому не более трех месяцев, то но действительно новый, а эта причина – не ваша.
Попался брак
Встречается такая причина довольно редко, но и вовсе исключать ее не стоит. Бракованные аккумуляторы попадаются и в век развитых технологий. Как правило, автолюбители поопытнее умеют определить брак еще до того, как аккумулятор установлен на машину. Для этого достаточно проверить изделие при покупке с помощью мультиметра и нагрузочной вилки. Ну а, если АКБ с жидким электролитом и к нему есть доступ, то еще можно заглянуть внутрь, и измерить плотность во всех «банках».
Определить бракованный необслуживаемый аккумулятор тоже можно. С помощью все той же нагрузочной вилки. Кроме того, грамотный автовладелец никогда не ставит новый аккумулятор на машину, предварительно не зарядив его полностью при помощи стационарного зарядного устройства. А процедура эта – тоже позволяет при наличии опыта выявить брак, и сразу же вернуть свои деньги обратно.
Из личного опыта автора… Среди четырех купленных АКБ (недорогих, но с известными названиями) в маленьких загородных магазинчиках брак попался только один раз. Если бы не этот случай, то рассматриваемого пункта вовсе бы не было в предложенном выше списке причин быстрого разряда нового аккумулятора…
Аккумулятор не обслуживался продавцом
От производителя к продавцу аккумуляторы попадают заряженными. Далее, пока каждый из них ждет своего покупателя, продавец обязан их подзаряжать с периодичностью, рекомендованной для каждой модели ее производителем. Добросовестно ли относятся к этой работе все продавцы АКБ? Однозначного ответа на этот вопрос нету.
Из личного опыта автора… Есть знакомый, который занимается продажей сугубо аккумуляторов. В наличии постоянно около 300 АКБ. Есть специальный журнал, в котором отмечаются даты подзарядки каждого аккумулятора, находящегося на балансе, и он очень дотошно относится к этому. А еще по месту жительства есть автомобильный магазинчик, где помимо прочих «радостей» автолюбителя продается 4-5 аккумуляторов. Так вот, никто и никогда их там не подзаряжает. Это видно по тому, что все АКБ как были упакованы в пленку производителем, так и пылятся в ней неведомо сколько времени.
Неправильно подобранная АКБ
На эту причину особо надеяться не стоит, поскольку она очень маловероятная. Но, раз некоторые грешат на то, что АКБ большей или меньшей емкости, чем была до этого, может стать причиной быстрого разряда, надо об этом обязательно упомянуть.
На самом деле, если у вас был аккумулятор, например, на 65 А*ч, а вы купили новый на 75 А*ч или на 55 А*ч – причиной того, что он быстро разрядился, этот аспект вряд ли может быть. То же самое касается тока холодной прокрутки.
Да. Когда аккумулятор уже не совсем «свежий», а у вас дизельный двигатель, то от емкости и пусковых характеристик зависит многое. Но если АКБ новая, и изначально не предназначена для мопеда, а вы воткнули ее в «КАМАЗ», таких проблем быть не должно. По крайней мере, из-за аккумулятора.
Новый аккумулятор не был заряжен перед эксплуатацией
Эта причина тесно взаимосвязана с той, которая про обслуживание аккумуляторов продавцами. Даже если вас заверили, что вам продают регулярно подзаряжаемую АКБ, не поленитесь «погонять» ее на стационарном зарядном устройстве перед установкой на машину. Во-первых, вы уменьшите риск быстрого разряда нового аккумулятора. Во-вторых, с первых же дней эксплуатации не подвергнете АКБ глубокому разряду, из-за которых многие современные модели катастрофически теряют емкость.
Повышенный ток утечки в бортовой сети автомобиля
Это одна из самых вероятных и часто встречающихся причин, почему разряжаются новые аккумуляторы. Даже если она не основная, а лишь одна из нескольких – обратить на нее внимание стоит в первую очередь.
Чтобы проверить ток утечки, нужно мультиметр в режиме амперметра подключить в разрыв одной из клемм установленного на машине аккумулятора. Нормой являются показатели тока в диапазоне от 10 мА до 80 мА. Хотя, по большому счету, даже 150 мА тока утечки за одну ночь новый, полностью заряженный аккумулятор, высадить в ноль не сможет.
Если же ток утечки выше нормы, да еще и другие причины ускоренного разряда не исключены – начать стоит именно с устранения этой проблемы. Чаще всего во время стоянки «жрет батарею» какое-либо неправильно подключенное оборудование (магнитола, навигатор, сигнализация), либо же вышедшие из строя штатные приборы. Иногда ток потребляют и штатные системы автомобиля – ABS, ЭБУ и прочие.
Вычислить «виноватого» крайне просто. При подключенном амперметре в разрыв одной из клемм АКБ по очереди вытаскиваются предохранители до тех пор, пока ток утечки не придет в норму. По предохранителю и схеме их расположения в блоке определяется потребитель, который садит батарею.
Кратковременные поездки
Довольно частая причина, из-за которой даже новый аккумулятор приходится с завидной регулярностью подзаряжать от стационарного зарядного устройства. Проблема проста и хорошо изучена автолюбителями. Если на машине ездить редко и мало, а стартером крутить часто – потраченная на стоянке и во время запусков двигателя энергия попросту не успевает «вернуться в АКБ» от генератора.
Из личного опыта автора… Сколько это – ездить мало? Автор этого материала в основном пользуется машиной через день, и режим ее эксплуатации довольно жесткий для АКБ. Выглядит это так – запустил мотор, прогрел пару минут, проехал 5 километров, заглушил. Потом еще две-три поездки по километру-два, каждая из которых с участием стартера. Потом в гараж еще 5 километров, и все. Двое суток – стоит без движения. АКБ новая, ток утечки – около 30 мА. Генератор и стартер в норме. Двигатель запускается с пол тычка. Но, тем не менее, когда наступает период описанной эксплуатации, АКБ приходится «гонять» зарядным устройством примерно два раза в месяц. Когда на улице мороз – и того чаще…
Длительная стоянка
Дабы не быть голословными, давайте посчитаем на калькуляторе, какая стоянка может называться длительной при известном токе утечки и примерной емкости АКБ. Допустим, аккумулятор новый, и в нем реально есть 60 А*ч. Перед длительной стоянкой вы его полностью на 100% зарядили от стационарного зарядного устройства. Измерили ток утечки с включенной сигнализацией. Допустим, он немаленький – 150 мА.
Считаем. При токе потребления 150 мА машина «вытянет» из АКБ за один час 0,15 А*ч. За сутки – 3,6 А*ч. На сколько суток хватит при таких раскладах 60 А*ч? Примерно на полмесяца. Но…
Это только при условии, что в АКБ действительно можно «запихнуть» 60 А*ч, и вы их туда реально «затолкали». Только тогда можно рассчитывать на столь длительную стоянку. Однако следует понимать, что мы посчитали время до полного разряда АКБ. А это значит, что двигатель запустить вы уже не сможете, ибо не будет энергии для стартера. Кроме того, рассчитанное время может значительно уменьшиться, если машина оставлена стоять на морозе.
Проблемы с генератором
В процессе езды на машине АКБ подзаряжается от генератора. Чтобы аккумулятор успевал полностью (именно полностью) восстанавливаться после стоянки и запуска двигателя, должны быть выдержаны хотя бы следующие условия:
Повторим, что эти условия нужны для полного восстановления заряда АКБ. Как правило, они никогда не выдерживаются. Например, достаточно включить печку или фары, и напряжение в бортовой сети проседает – АКБ уже не восстановится до 100%. И так далее.
Проверить генератор и реле-регулятор напряжения довольно просто. Во время работы двигателя измерьте напряжение непосредственно (это важно) на клеммах АКБ. Измерьте напряжение на разных режимах – холостые обороты, пару тысяч оборотов, а потом то же самое с включенными мощными потребителями. Напряжение при любых условиях не должно проседать ниже 13,8 В. Хотя лучше, чтобы во время езды генератор с реле-регулятором «поддерживали» не менее 14 вольт при любых подключенных приборах. Добиться этого несложно, и про это много уже написано.
Если же просадки напряжения на вашем автомобиле значительные – то даже новый аккумулятор будет быстро разряжаться во время стоянки. А все потому, что ставится он на нее не полностью заряженным или вообще – почти разряженным.
Неисправный или необслуженный стартер
Последняя из часто встречающихся причин, из-за которой может быстро разряжаться новый аккумулятор, касается стартера. Несмотря на то, что работает это устройство буквально по несколько секунд, потребляет энергии из АКБ оно немало. Даже тогда, когда стартер полностью исправный и своевременно обслуживаемый.
Сколько энергии в А*ч «высасывает» стартер из аккумулятора, можно примерно посчитать. Забегая наперед, отметим, что теоретические расчеты дают крайне маленькие цифры, взглянув на которые, может сложиться впечатление, что это никак не может быть причиной быстрой разрядки аккумулятора. Тем более, если он новый.
Так вот. Возьмем для примера стартер бензинового двигателя объемом около двух литров. На таких моторах, как правило, устанавливаются стартеры мощностью около полутора киловатт. Зная напряжение и мощность, можно вычислить потребляемый устройством ток. А зная ток и время, на протяжении которого потребляется этот ток, можно узнать количество ампер-часов, затрачиваемых стартером на запуск мотора.
Напряжение возьмем среднее 12 вольт (хотя при запуске двигателя оно проседает еще ниже). При мощности в 1,5 кВт и таком напряжении ток получается около 125 А (возьмем побольше, с запасом – 200 А). Если бензиновый двигатель исправный и заводится с первой попытки, то для его запуска стартеру надо около 3-5 секунд. Мы же рассмотрим случай, когда мотор удалось запустить со второй попытки, на каждую из которых ушло по 5 секунд. Переведем это время в часы, так как нам нужны ампер-часы. Десять секунд – это всего лишь 0,003 часа.
При токе 200 ампер за такое время АКБ в теории отдаст всего лишь 0,6 А*ч. А в аккумуляторе у нас сколько запасено? 60 А*ч? Вот такая занимательная математика. Но это только голая математика, которая плохо подходит для расчетов, касающихся автомобильных аккумуляторов. Здесь не учитываются многие факторы. Тем не менее, если стартер исправен, а аккумулятор новый и полностью заряжен – крутить мотор можно очень долго. Так долго, что скорее стартер сгорит, чем АКБ сядет. Вот так-то.
А если стартер неисправен или необслуженный? Тогда, конечно, картина не такая оптимистичная. Стартер может брать на себя много тока, сам по себе туго крутиться, превращать почти всю энергию в тепло, а не в крутящий момент. Он даже подклинивать может. Из-за всего этого энергия, которая нужна для двух-трехсекундной прокрутки стартера, может увеличиться так, что и нового аккумулятора не хватит для успешного запуска мотора.
Чтобы «вычислить» неисправный или необслуженный стартер, работающий в паре с заведомо исправной (новой) АКБ, иногда достаточно простого мультиметра. Он подключается к клеммам в режиме измерения напряжения, и показания снимаются во время запуска двигателя. Если напряжение просаживается ниже 9 вольт с 12,7 вольт, то со стартером явно есть проблемы. Убедиться в том, что стартер берет на себя много тока, можно с помощью токоизмерительных клещей (не пытайтесь измерить ток стартера мультиметром – это опасно).
Из личного опыта автора… То ли конструкция стартера такая, то ли ему сто лет от роду, но раз в полгода его приходится разбирать, чистить и смазывать. Только после этого он крутит бодро, как надо, и батарею быстро не высаживает, даже если ездить мало, а двигатель запускать часто…
Краткие итоги
Как видите, ответов на вопрос – почему разрядился новый аккумулятор – не так уж и мало. Разобранные в статье – это основные. Они и на практике часто встречаются, и на профильных форумах усиленно обсуждаются сплошь и рядом. Особенно те, которые касаются непосредственно неполадок в машине, а не нового аккумулятора.