Почему взорвался радиатор?
Здрасте вам, мимоидущие.
Сегодня сказ пойдет про приключения радиатора Nissens под капотом моего авто.
Собственно, долго вокруг ходить не буду:
Датчик включения вентилятора позеленел, бедолага
Сейчас все кинутся кричать, что надо было своевременно менять крышку расширительного бачка. Да, это одна из причин, хотя клапанок не залип, всё нажимается нормально
В расширительном бачке обнаружил останки клапана одной из предыдущих крышек
А в одном из патрубков — куски пластиковой трубки. Очевидно, это как раз нехватающие части от «паровозика», который я заменил года полтора назад, но так и не написал об этом.
Итак, радиатор заказан, крышка тоже. Патрубки решено тоже заменить в виду их плачевного состояния
Ну, а когда приехал радиатор, то приступил к сборке всего назад
Но тут вылез неприятный момент: почему-то верхнее крепление радиатора отличалось от стока. Если левый (по ходу движения) «сайлентблок» сел нормально
То вот правый не влез совсем. Пришлось его убрать и подсунуть кусок разрезанного шланга
Попутно подзаправил кондеционер
Заменил лопнувшую китайскую клемму аккумулятора
На другую китайскую
И вот тут началось самое интересное: давление в кондёре начало невероятно стремительно расти, как в контуре высокого давления, так и в контуре низкого. Достигнув 31 бара сработал предохранительный датчик давления, отключив муфту, давление быстро упало до 15 и снова включенный компрессор начал нагнетать высокое давление. При этом никакого охлаждения в салоне не было. Так происходило по кругу, пока я стоял и кубаторил в голове, что пошло не так. Тут же вспомнилось, что аналогично машина вела себя прям перед катастрофой с радиатором, ведь именно тогда начал тупить кондюк, я домчал до магазина, ушёл, а когда вышел из магаза, перед глазами предстала обоссавшаяся Pensia.
Подобного рода затупы были и в том году, когда щелкала муфта и кондюк не холодил.
И тут, в потоке мыслей я замечаю: вот оно, блэтт! Не работает вентилятор охлаждения! Сразу обадва. Вот и основная причина взрыва под капотом.
Ну что ж, есть за ней косяк: плавятся предохранители в монтажном блоке, и уже давно, лет эдак несколько, запах пластика иногда доставляет неудобства, но он возникал не всегда.
Лезем переделываем:
Ну, как бы греться перестало, но проблема не ушла.
Плохо я спал ночью, мысли в голове так и вертелись. Периодически лазил по всяким форумам, изучал схемы… Тут оказалось, что скоростей две. Никогда не замечал, что их две, по звуку всё одинаково. Может у меня не работает вторая?
Утром завел машину, включил кондюк, понаблюдал, отключил всё, кинул напрямую +- на вентилятор, гудит и дует вроде также… Может у меня первая тогда не работает? Полез искать резисторы
Резисторы, при работе кондея нагрелись, значит работает именно первая скорость. А что же со второй?
Кстати, да, провода с датчика на радиаторе я замыкал, всё включалось. Полез скидывать провода с ДТОЖ под трамблёром. И да, ничего не произошло.
Дело оказалось в проклятом реле
Проверил его, оно труп. Менять на аналогичное не стал, в бардачке лежало наше, от жигуля, но там немного другая распировка: крест-накрест.
А в дэу:
По отработанной уже на противотуманках схеме перекинул в колодке силовой и управляющий провод
И релюха заняла своё место в блоке
Теперь, при включении второй скорости вентилятора начал греться 14 предохранитель, как умает он меня — сделаю тоже выносной.
ЗЫ: теперь при скидывании провода с ДТОЖ врубается карлсон, всё как и должно быть)))
Взорвался радиатор (шок-видео). Понять бы, из-за чего.
Разнесло в хлам крышку радиатора.
Оторвало, помимо прочего, правый патрубок (в шланге остался кусок пластика)
На термометр до взрыва и в момент взрыва не смотрел, но в пути поглядывал: проблем не было.
Оцените, кстати, выдержку: ни слова матом.
Прикрепленные изображения
Не сработал клапан на расширительном бачке,скорее всего,газы.
Мммм, да, вот тоже пишут про пять лет жизни для крышки (побегал по форуму, почитал дополнительно). То есть получается, что давления маловато, чтобы открыть аварийный клапан, но уже довольно, чтоб порвать старую крышку, да?
Не сработал клапан на расширительном бачке,скорее всего,газы.
Это типа из блока цилиндров засифонило? Э, нет, я не хочу такого ))
Мммм, да, вот тоже пишут про пять лет жизни для крышки (побегал по форуму, почитал дополнительно). То есть получается, что давления маловато, чтобы открыть аварийный клапан, но уже довольно, чтоб порвать старую крышку, да?
Это типа из блока цилиндров засифонило? Э, нет, я не хочу такого ))
Немного уточню причины: большое давление в системе
То есть получается, что давления маловато, чтобы открыть аварийный клапан, но уже довольно, чтоб порвать старую крышку, да?
Немного уточню причины: большое давление в системе
Термостат не работает.В любом случае надо проверить крышку радиатора,причина может быть в ней,т.к в следствии всех выше указанных причин клапан в крышке должен сработать и оттуда повалит пар,в противном случае взрываются слабые места.
В любом случае надо проверить крышку радиатора,причина может быть в ней.
Проверять особо нечего уже ))
Но да, следы трещины могут сохраниться, посмотрю, спасибо
В данном случае если соты целые, то менять бочки (лучше оба) или делать металлические. Или менять радиатор целиком. Что дешевле и надёжнее, обо без радиатора ехать не выйдет.
Кстати многие авто страдают от подтеканий радиаторов через 3 и более лет и пробеге более 60 ккм. Видать маркетинг в области сбыта запчастей.
Дык нетути у нас пробки на радиаторе, у нас на расширительном бачке, хотя сути это не меняет.
Почему разрывает радиатор охлаждения « экспертиза
Радиатор — это один из важнейших элементов системы охлаждения двигателя автомобиля. Так, в случае, когда он плохо функционирует (нередко в виду недостаточной циркуляции жидкости), резко увеличивается вероятность перегрева мотора.
Что представляет собой радиатор охлаждения?
Двигатель внутреннего сгорания транспортного средства устроен так, что для его нормальной работы необходима определенная температура, которая называется рабочей температурой двигателя. Если его не охлаждать, то он легко перегреется и выйдет из строя, а если двигатель охлаждать чересчур интенсивно, то процессы горения будут протекать неправильно и, следовательно, двигатель не сможет развить полную мощность.
Таким образом, любое отклонение температуры двигателя от его нормальных показателей служит поводом для того, чтобы начать поиск и устранение неисправности.
Обязательно обращает внимание на такую деталь как крышка радиатора либо расширительного бачка. Большинство пренебрегает одной важной особенностью, в частности наличием в ней перепускного клапана. Вроде крышка стоит недорого, но выход из строя такой детали может повлечь за собой серьезный дорогостоящий ремонт двигателя авто.
В том случае, если клапан вовремя не сработает, в системе охлаждения образуется избыточное давление, которому необходим выход. Им, к сожалению, зачастую оказывается разрыв радиатора, а также соединительных шлангов.
Причины разрыва радиатора охлаждения
К причинам перегрева радиатора можно отнести:
Во избежание неприятных ситуаций, следует заботиться о профилактике своего автомобиля и о своевременном обслуживании. Так необходимо доливать вовремя антифриз, а сам двигатель содержать в чистоте и тогда вас не будет беспокоить вопрос почему разрывает радиатор охлаждения. Экспертиза поможет при необходимости установить причину поломки, виновное в этом лицо, оценить стоимость работ по устранению. Результаты проведенной экспертизы, отраженные в специальном документе установленного образца−заключении, имеют юридическую силу и могут использоваться в случае необходимости в суде в качестве доказательства.
Устраняем течь радиатора охлаждения без гаража и СТО: 5 способов 2021 года, серьезных и смешных
Автомобильный двигатель внутреннего сгорания в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Практически на всех современных автомобилях используется водяная система охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, который протекает по многочисленным тонким трубкам.
Система охлаждения может начать протекать из-за механических повреждений, коррозии, слишком высокого давления, износа трубочных соединений. Если радиатор неожиданно начал протекать в дороге, то важно остановить течь.
Важно: все манипуляции проводить на остывшем двигателе!
Герметики от течи
Данные средства жидкой консистенции предназначаются для герметизации небольших течей на радиаторе, стыках патрубков, диаметр которых не превышает 1,5-2 кв. мм. Их заливают в расширительный бачок или непосредственно внутрь радиаторной горловины.
При вытекании наружу вместе с антифризом герметик закупоривает отверстие системы охлаждения полимерной пленкой, трансформируясь во время взаимодействия с окружающим воздухом.
Важно выбирать герметики от хороших производителей, поскольку некачественные составы могут со временем забить каналы. После использования такого средства нужно очистить систему охлаждения с помощью специальных промывок, удалив наружу любые все отложения.
Холодная сварка для больших пробоин
Если радиатор пробит и появились крупные трещины, отверстия, то решить данную проблему можно с помощью пластичного однородного или двухкомпонентного средства, известного под названием «Холодная сварка». Это незаменимое средство экстренной помощи, старайтесь, чтобы оно всегда было с вами в машине.
Время его полного затвердевания составляет примерно 15 минут. При этом для полной остановки течи понадобится где-то 5 минут. В процессе схватывания материала происходит его расширение. Это создает эффект плотной пробки.
Уже через час выполненная заплата приобретет наибольшую прочность. Это обеспечивается тем, что коэффициент температурного расширения материала сварки соответствует металлу.
Просто добавь воды
Если утечка антифриза из системы охлаждения минимальна, а в машине ничего полезного для ремонта нет вообще, то можно доехать до автомобильной мастерской, просто восполняя утечку водой:
При этом рекомендуется использовать дистиллят, в таком случае накипь внутри системы будет образовываться минимально. Но если такой роскоши тоже нет, то обычная вода тоже сгодится. Во время движения автомобиля важно контролировать уровень жидкости внутри системы радиатора.
Снятие предохранительного клапана
В случае, когда на пустынном шоссе неожиданно потекла радиаторная система, а средств автомобильной химии для ее ремонта при себе не оказалось, можно воспользоваться одним чисто механическим способом решения проблемы.
Нужно в экстренном порядке снять с пробки радиатора предохранительный клапан. Результатом таких действий станет удаление избыточного давления внутри радиатора. Это приостановит течь вплоть до полной ее остановки. По крайней мере, чаще всего данные методы позволяют добраться до ближайшего пункта технического обслуживания.
И смешной, но действенный способ
Если нет явных механических повреждений радиатора или соединений патрубков, то определить конкретное место поломки не всегда просто. Чтобы доехать до ближайшей автомобильной мастерской при незначительных утечках охлаждающей жидкости, можно воспользоваться советами народных умельцев.
Яйцо, перец, горчичный порошок или мука при взаимодействии с горячим антифризом образуют ком, который забьет небольшие трещинки и пробои:
Таким образом, при возникновении проблем с радиатором в дороге можно воспользоваться одним из описанных выше способов и добраться до ближайшего пункта технического обслуживания. Эти методы проверены на практике, поэтому при указанных обстоятельствах на них можно рассчитывать.
Почему гниет радиатор?
По статистике, чаще всего причиной кипения авто, причем даже зимой, становится грязь в сотах радиатора. Каша из снега, грязи и реагентов, летящая на радиатор из-под колес впереди едущих машин, имеет отменную проникающую способность, и за зиму она наглухо его забивает. Проблему решает промывка радиатора, не требующая какой-то особой компетенции — любой автовладелец может сделать это самостоятельно, но при условии использовании воды под давлением. Чтобы не замять оребрение радиатора, нужно держать «керхер» на расстоянии не менее 30см.
Если в радиаторе возникает течь, то, как правило, сначала она небольшая, и охлаждающая жидкость уходит медленно. Это выглядит как «запотевание» сердцевины (а не струя жидкости). Найти визуально место протечки сначала не всегда возможно, поскольку она может быть закрыта другими деталями. Нужно попытаться «освободить» сердцевину радиатора от мешающих осмотру деталей. Использование герметиков допускается. Это работоспособные составы, временно латающие радиатор изнутри. Но они не только затыкают собой пробоины в теплообменнике, но и одновременно закоксовывают каналы в рубашке охлаждения мотора, что приводит к его перегреву. Как следствие — преждевременный и дорогостоящий капремонт ДВС.
Эксперт портала «АвтоВзгляд», директор по маркетингу крупнейшего производителя радиаторов охлаждения, компании LUZAR, Петр Нечипоренко советует автомобилистам не тешить себя ложной надеждой на «химию». Она поможет лишь на время. И если затянуть с устранением течи кардинально, то в один момент течь резко возрастет, и вы даже не сможете доехать до СТО. В общем, принцип «езжу доливая» специалист LUZAR советует применять очень короткое время.
Чтобы радиатор служил долго и не подводил, нужно своевременно ухаживать за ним. Чтобы он меньше забивался грязью, перед ним имеет смысл установить мелкую сетку, надежно защищающую узел от песка, мелких камней и другой дорожной грязи.
Так же стоит тщательно выбирать охлаждающую жидкость: покупать ее в проверенных местах и следовать рекомендациям автозавода. Главное, считает Петр Нечипоренко, не смешивать антифризы разных производителей:
— Даже если жидкости имеют один и тот же цвет, но выпущены на разных фабриках, они могут иметь отличный друг от друга химический состав, и смешивание приведет к выпадению осадка. Цвет охлаждающей жидкости — лишь «решение производителя», которое в принципе ни на что не указывает.