Скачет напряжение в сети автомобиля. Зачем?
Я купила зарядное устройство с вольтметром в прикуриватель для телефона и у этой зарядки есть одна особенность. Когда заряжается телефон экранчик показывает ток, который берет телефон, а вольтметр не работает в это время. По этой причине я практически никогда не смотрела за вольтметром. Сегодня телефон не надо было заряжать и медленно двигаясь в пробке ради интереса стала наблюдать за напряжением. Включала и выключала все потребители( кондей, фары, попагрейку), а вольтметр твердо держал 14.3-14.4 вольта.
Всё было хорошо до того момента, пока я не выключила все потребители кроме магнитолы. На моё удивление цифры на вольтметре упали с 14.4 вольта до 12.3-12.4 вольта.
При этом не загорелась красная лампа на приборке и в поведении двигателя нет изменений. Обороты двигателя были в районе 600 об\мин. Я подняла обороты до 1500, но вольтметр показывал 12.4 вольта.
Естественно первая мысль … приплыли. Тут вдруг пробка поехала и я ускорилась с правым поворотником ближе к обочине, но вольтметр показал привычные 14.4 вольта и я решила двигаться ближе к дому, стала наблюдать дальше. Если включить фары или климат без кондея вольтметр показывает стабильно 14.3-14.4, а если все выключить и не крутить обороты выше 3000 вольтметр показывает 14.4 через 15-20 секунд напряжение падает до 12.3-12.4-12.7, 13.5, потом опять 14.3 и такие качели всю дорогу.
Если остановиться и поставить на паркинг, на холостом ходу стабильно 14.4 вольта.
Вопрос к знатокам. Что происходит? Подозреваю, что так и должно быть, но ЗАЧЕМ? В чём логика? Объясните.
Honda Civic 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 25
Мне на много больше не понравилось, как просаживается напряжение при подключении различных штатных потребителей. Как следствие — полная замена минусовой проводки более мощной, доп. минус на батарею от генератора, генератор заменен на 130А. Проблем с питанием больше нет.
Наблюдал у себя аналогичное поведение. То 14.3-5, то автоматически падает до 12.3-4. Сначала было не совсем понятно, потом уже выявилась зависимость, если лишние потребители выключить, то напряжение падает, особенно на холостых, например когда стоишь на светофоре, при наборе скорости и езде напряжение снова 14.3, но иногда и в процессе езды на скорости напряжение было 12.3. Кстати, как я понял это косвенно может указывать на состояние аккумулятора, у меня стоял ещё стоковый, 2008 года выпуска АКБ, прослужил верой и правдой почти 10 лет, после заряда он работает как новый, но по ощущениям у него ёмкость стала 15-20а/ч, очень быстро разряжается и следовательно очень быстро заряжается т.к время его заряда ввиду просившей ёмкости минимальное, поэтому у меня напряжение скакало часто. В конце лета, после непродолжительной поездки, на парковке у дома заглушил мотор и потом не завелся. В итоге поменял АКБ на новую, такую же Furukawa только ёмкостью 55а/ч и теперь у меня напряжение так часто не скачет. Ничего не утверждаю, просто мои замечания.
Экономия топлива, автомобиль отключил гену как лишнего потребителя энергии двигателя, 100%
Хех, тоже эту ерунду заметил, но это оказывается норм, у цивика (в целом у хонда, акура) есть система зарядки, и на холостых, когда заводишь все ок, 14,7. Но затем в течении поездки, напряжение на холостых может упасть до 12,5)) потом включаешь потребители или даёшь хотя бы 1000 оборотов напряжение опять появляется. Короче говоря если бы на тазу такое было, то понятно, с генератором беда, на хонде это что то вроде экономии бензина что ли, короче зачем-то это сделали)
Плавает напряжение. Проблема и решение.
Текст большой, полностью проблема, действия и решение.
Как известно из описания рулю Ford Focus 1 Всеволжск, Zetec Rocam 1.6 8V 2004г.в., хетчбек.
Теперь как все началось по всем моментам непоняток в поведении машины
ЧИП мозгов был сделан в сентябре, ездил без проблем. В багажнике тогда играл «Mystery» и напряжение было в норме.
В начале марта поставил саб «Skar Audio», генератор остался штатный 72А, АКБ АГМ «Banner» 70А/ч (780 пусковой), протяжка КГ35, пред ANL 200А, от гены до акума дублирующие «Shok Indastries» 0Ga. Над магнитолой был установлен вольтметр (для контроля напряжения) и подключен на вход усилителя, размыкается проводом REM. Запустили, все отлично, 14.4 на экране, просадки держит. Покачали мин 10, сняли замер и я уехал домой.
Поставил машину, было много снега и когда парковал уперся трубой в сугроб, забил и пошел домой. Утром сзади у трубы примял снег ногой и завелся. Машина заглохла через сек 30-40, пошел посмотреть трубу, в ней было чутка снега, может забита была и от этого мозги заглушили, завел — глохнет. Кручу ключ — стартер молчит, скидываю минус с клеммы, жду 5 мин, одеваю, завожу, начинает идти черный дым из трубы, даю просраться движку и через сек 40 дым пошел белый, пронесло, все норм. Ставлю магнитолу, напряжение на вольтметре уже не 14.4 а 14.8, думаю ерунда, холодно, остыла, да и печку включил, ничего особо страшного. Прогрел, с другом навалили новый саб, оценили, заряд стал снова 14.4, выключил музыку, покрутил движок чтобы подзарядить немного АКБ и заглушил (при этом не трогались).
На следующий день поехал по подвеске в сервис, заряд был 14.4. На дорогах лужи, местами глубокие, и я попал в парочку по небалуй. После этого начались чудеса на вольтметре, напряжение падало до 11.5, потом 13.5, скакало 12.8, 15.3, 16.2, 14.0, 16.8 машина дергалась и двигатель глох, бросать ее было не вариант и так продолжалось раз 15 пока я добрался до мастеров, снимал клемму даже с минуса раза 4, не заводилась ни в какую.
Электрики облазили все реле везде, все преды, провода в салоне, под капотом, все что можно, кроме гены, так как в нем не шарили, зарядка тем временем тупо зависла на 16.2 и показывала это число на вольтметре в салоне, на клеммах АКБ и на генераторе. Развели руками. После 3 часов ковыряний заряд чудом стал снова 14.4, я двинул к дому, лужа, заглох, позже заметили с парнями что не горит часть подсветки днища, отключили ее, напряжение выровнялось, думал из-за нее все было, заменил кусок перебитой проводки внизу и ездил довольный почти 2 недели. Но, меня напрягало то что теперь после холодной ночи заряд 15.1-15.2 пока не проедешь 15-25 км, только потом 14.6-14.4, правда не скакал. До сервиса по ряду причин не мог добраться чтобы посмотреть что это за Ж.
И вот она, проблема, вернулась снова с размахом.
В пробке стартую с первой, вторая, тормоза, нейтралка и БАХ 16.8 на вольтметре на 2 сек и опять 14.6, усилок в защиту, несколько предов под приборкой в хлам ((
Преды поменял, скачков не было больше, усилок утром отошел, но включать магнитолу я больше не рискнул и не зря. Пока ехал до работы фигачили пару раз такие скачки, что вентилятор начинал крутиться раза в 2 быстрее и надпись на циферблате вольтметра зажигалась сама по себе, хотя он работает только с включенным мафоном, а панелька от него даже не стояла в это время.
Надо было решать и первым делом я двинул в ремонт генераторов.
Всем спасибо кто писал комменты по данной проблеме!
Теперь о том что это было и как решилось.
По моим знаниям, возможны были три причины:
1. Генератор (вероятнее реле или диодный мост), поэтому в первую очередь начал с него.
2. Проводка от генератора к электронному блоку управления (блоку PCM).
3. Блок PCM.
Погнал машину в ближайший к офису сервис по генераторам.
Им был «Вольтаж сервис» что на ул. Полярной 39, машину пришлось оставить, так как не смог отпроситься.
Вот теперь о работе этих ЧУДО мастеров отдельно!
Цитирую мастера:
«Сняли, заменили реле, сдохло, воткнули (якобы) оригинальное FORD, на стенде все отлично, зарядили пару АКБ даже им. Поставили на машину».
Выезжаю из бокса, загорается лампочка АКБ, двигатель начинает работать не ровно…
Спрашиваю у мастера – «Что за ерунда, на машине проверяли?»
Ответ — «НЕТ». Несет вольтметр сразу (как знал уже).
Подключает к клеммам, на экране 13.6, потом 14.6 — 13.7, лампочка погасла, включаю весь свет, печку на 3, обогрев, и ОПА 14.7-15.3-16-2-16.7-14.5-16.0… дальше не стали экспериментировать и заглушили, время работы сервиса кончилось, машина осталась у них до следующего дня.
Говорят — «Не может быть такого, реле новое, проблемы с мозгами, так как они управляют генератором, будем завтра думать».
Настало завтра и оказалось что проблема с мозгами у них, кулибины воткнули неисправное реле и уж не знаю как они там тестили его на стенде, но оно было мертвое. Далее диалог:
Мастер — «Теперь поставили исправное, хорошее».
Я — «Что за реле, фирма, номер?»
М — «Все сейчас делают в Китае».
Мне, так то, не особо важно, главное пашет пусть, но подача не понравилась сильно.
Завожу, лампочка так и горит.
Спрашиваю — «Что теперь?»
М – «Генератор теперь 100% работает правильно, НО сейчас у тебя при всех включенных допах обороты падают до 500 и машина глохнет почему-то».
Я – «С генератора точно заряд идет на АКБ?»
М – «Да. Все идет, за генератор теперь даже не думай, он пашет как надо».
Я – «Проверяли проводку от генератора до PCM?»
М – «Да, у тебя все нормально 13.5-13.8 нормальное напряжение».
Я – «Не нормально что генератор не поднимает заряд при включении дополнительной нагрузки! Может сгнил провод на фишке и нет связи генератор-PCM?»
М – «Мы все проверили! У тебя всем управляет PCM, c проводами все отлично, езжай к диагностам, пусть проверяют почему горит лампочка и плавают обороты!»
Я – «АКБ заряд мерили?»
М – «Да, заряжен, мы больше ничем не поможем тебе».
Блин, вижу тут ничего не добьюсь, тупизни какие-то, ну неужели мозги слетели от перезаряда, верится с трудом, хотя возможно. Залез под капот сам, вроде все провода нормальные, пошевелил все контакты, завел, так и горит…, думаю, может в блоке пред сгорел, но на часах уже 18.20 и копаться там не было времени.
По совету, проходящего мимо мужичка, поехал на ул. Чермянская в сервис специализирующийся по Фордам.
Встретил лет 60 диагност, без лишних слов, спокойный, адекватный. Описал ему проблему, говорит кривые в «Вольтаж сервис» наверное, открыл капот, замерил на АКБ 12.6, завели двигатель, 13.6-13.8 скачками, меряет генератор, также 13.6-13.8, от плюса батарейки к минусу гены тоже 13.6-13.8. Глуши говорит, снимай распорку, посмотрим пред в блоке. Снял, открыли, меряет, 12.6. Ну, говорит «Теперь два варианта или PCM или провода, включай зажигание». Включаю, он снимает трехконтактную фишку с генератора, замеряет постоянный плюс, а на нем никаких значений. Дергает провода с фишки и два просто разваливаются моментально, ну вот и нашли проблему, заменили, заизолировали термоусадкой.
Завел, 13.8 ровно, включаю все что только возможно 14.2-14.0, заряд пошел.
Проблем больше нет, рад до жути!
Мой совет «Вольтаж сервис» в топку, проезжайте мимо, а раз заехали не особо верьте тому что там несут! Хотя, может, просто мне не повезло.
Просад и скачки напряжения на генераторе КЗАТЭ 115а и 140а
Всем привет!
Наконец — то в жизни машины что то случилось о чем можно было бы сюда написать)))
Небольшая предыстория. Пару лет назад был приобретен генератор КЗАТЭ 140а в замен родного 115а, заменил потому что устал выбрасывать деньги на ветер. Беспокоили на нем просады и скачки напряжения, да и низковатое оно было, около 13в со стандартными потребителями(ближний+туманки+печка) а если зимой включить обогрев зеркал итого было 12,6-12.8.
Было 3 ремонта, и кольца токосъёмные меняли и диодный мост меняли и щеток купил штуки 3, в общем ремонта вышло дороже чем стоил новый, потому что чего стоит только съем этого генератора)
По этому в прекрасный день пошел просто и купил новый, решил так как все равно стоит хорошая акустическая система взять уже 140а. Ну на этом все равно приключения не кончились. Так как все знают что у них с завода стоит китайское реле номер TRT5-01 — которое славится вот этими проблемами с напряжением. Ну у меня они вылезли более года назад. Но я к этому был готов так как встречал много записей про это. Пришел в магазин попросил реле на генератор 115а (реле у них со 140 одинаковое) разные диодные мосты
Поменял и ездил. Напруга не намного изменилась в лучшую сторону и я забил. Ездит и ездит, главное заводит, а тут утром машина тяжело завелась. Ну так как на 115а я сталкивался с таким думаю придется менять щетки, мож подстерлись 1,5 года прошло как никак. В магазине их не оказалось(и это хорошо) обсудили с продавцом что по этим генераторам много вопросов и что лучше вообще поставить бошевский 110а. Полез искать про него информацию и наткнулся на интересную статью про то что на 115а ошибочно ставят не правильное реле 849.3702, а надо 897.3702! тут же не поленился полез посмотрел, и почему то не удивился обнаружив там реле с этим артикулом.
Углубившись нашел немного информации про это:
Комплектующие генератора ПРИОРА ЛЮКС 115A
1. Регулятор напряжения многофункциональный 897.3702. С завода номер реле TRT5-01. Интегральное реле 849.3702 не подходит на этот генератор.
Немного пояснения по этому поводу, на некоторых сайтах разница информация что их можно ставить и ничего не будет. Оно то может и не будет ну только это реле под генератор на 90а! И самое веселое что при покупке себе уже необходимого реле мне продавцы в 5 магазинах усирались прям что они одинаковые и всю жизнь их ставили и проблем не было! Ну естественно не было при стоимости в 1200р и том что электро запчасти обмену возврату не подлежат. И только в 1магазине я нашел толкового продавца который спросил у меня несколько раз на 115 мне нужен или на 90 потому что у них разные номера.
2. Блок выпрямительный ограничительный БВО8-120-02. Диодный мост БВО 8-105-02 не подходит на этот генератор.
Тут и была моя ошибка в прошлом 115том генераторе, мне продали не тот диодный мост в результате чего и было выкинуто много денег и нервов на ветер.
2,5. На генератор 140а ДИОДНЫЙ МОСТ «БВО 8-120-01» Г.САРАНСК ПРИОРА, ГРАНТА, ШЕВИ 140А НА ГЕНЕРАТОР 9402.3701-14М/9482.3701-01 (О)
3. Кольцо коллектора (дорожка ротора генератора)
или нового образца вместе с пластиковой крестовиной
4. Обмотка (Статор 94.3701100-14) генератора ВАЗ-2170 (115А). Статор Г9402.3701-06 не подходит на этот генератор.
Ну вот как то так. Личная не опытность, и слабая квалификация продавцов могут доставить много неприятных моментов.
На данный момент зная необходимые номенклатуры уже можно идти в магазин технически подкованным.
Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.
С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.
Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.
Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.
Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!
Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.
Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.
Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:
Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:
Теперь ставим на место реле регулятор, я как и писал выше, закрепил его короткими саморезами с широкой шляпкой, предварительно рассверлив отверстия на нужный диаметр, получилось вполне прочно и надежно. Проводок проложил и другим концом закрепил под винт крепления конденсатора. Впрочем точек подключения к массе полно, можете выбирать любую, например один из болтов которыми корпус генератора стянут… Вот так выглядит всё в сборе:
Теперь возвращаем генератор на место, но под конец еще один штрих, подам как я массу прямо на генератор минуя точки его крепления, где опять же может быть затухание! Для этого купил «медную косичку» с ушками — «провод массы универсальный». Один конец закрепил на то место, куда приходит толстый провод массы на блок двигателя:
Второй конец на один из болтов, стягивающих корпус генератора, самый ближний к конденсатору.
А теперь ключ на старт и … фантастика! Стрелка стоит как вкопанная, никаких рывков, напряжение стабильно! Даем газу — напряжение стабильно!
Вот на приборе 14в.
Включаем потребители — ближний свет, отопитель и обогрев заднего стекла, прибор показывает 13.7в.
А вот нормальное положение стрелки штатного вольтметра без потребителей:
А раньше он у меня клонился вправо за черную риску и хоть до красной зоны не доходил, напряжение все равно было выше 15в, красная зона видимо от 16 начинается и прыгал там в правой стороне.
Вот такое решение. Собственно подведем итог, решить проблему можно конечно заменой генератора целиком, но можно и заменой таблетки. А если у вас таблетка исправная и щетки еще не стерлись, то можно просто почистить место контакта с массой.
Данное описание действительно для генератора с таблеткой или по науке номер 372.3701, в магазинах он называется чаще «генератор ВАЗ-2108», да, это «восьмерочный» генератор, штатные «классические» генераторы Г-221 и Г-222 имеют другую схему подключения и другие реле-регуляторы, поэтому там ситуация может быть иной. Зато учитывая вышесказанное совет вполне годится для тех у кого прыгает напряжение на переднем приводе.
Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.
Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).
В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.
Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.