Основные ошибки при шпаклевке автомобиля
Какие шпаклевки бывают
Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.
А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.
Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.
Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.
Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.
Про шпатлёвки.
Так. Вчера задавал вопрос и к моей радости, получил на него положительный ответ.
Чтобы вы не думали, что информацию я взял просто из своей головы, оговорюсь — я недавно посещал тренинги на заводе фирмы «НОВОЛ РУС». Оттуда и информация. Я просто записал слова технолога на бумагу (ну и видях наснимал), а теперь сливаю всё это вам.
Не надо в комментариях нахваливать какую-то конкретную фирму-производителя и хаять другую. Это не вежливо по отношению к другим людям.
Вы можете работать своим, проверенным вами, материалом. Но! Общие принципы работы у всех одинаковы.
Я же буду освещать достоинства и недостатки именно НОВОЛ, конкретно — бюджетную линейку PROFESSIONAL Всю линейку описывать не буду, только те вещи, которыми в основном работаю.
Итак — шпатлёвки, грунтовки и лаки. Это, в принципе, основной упор у НОВОЛА.
Собственно, основной принцип проведённого мероприятия, это научить нас ПРАВИЛЬНО применять те или иные материалы. И это правильно. Лучше один раз увидеть, как это делает грамотный человек, чем учиться «на кошках», допуская мильён ненужных ошибок. Или просматривая непонятные ролики в ютубе от непонятных, типа, мастеров.
Я не знаю, надо ли описывать всё, что нам там говорили. Но новичкам, в нашем деле, это точно не повредит.
Итак. В историю фирмы углубляться не буду, скажу только, что образовалась она после распада союза и рассчитана была, в отличии от именитых брендов, на нас, на «гаражников».
У новола нет абразива и полиролей(!) Основной упор идёт на лаки, грунты, шпатлёвки и соответствующие им аксы.
Немного про шпатлёвки.
Второе. Про катализатор. Это то красненько-розовое непонятно что в тюбике, прилагающемся к железной банке. Отвердитель уже введён в массу шпатлёвки, прямо на заводе, при изготовлении. Нам же остаётся добавить катализатор в эту смесь. НО. Не придумываем новый миф! Как мне поведал дядька-технолог: «Был один такой «мастер», который услышав, что отвердитель изначально вводится в массу шпакли прямо на заводе, потом трубил, что тюбик ему совсем не нужен теперь.» Но вы-то знаете, что такое масса из железной банки без этого тюбика? Просто, некая масса, не засыхающая никогда.
Всеми нами любимая, «желтенькая» «UNI».
Я давно подозревал, что это какая-то подстава. Теперь я в этом убедился. Что есть её состав? Ни что иное, как МЕЛ-ДОЛОМИТ, известь короче. Не стоит кидать её на большие поверхности. Потому как она постоянно остаётся в напряжении, отсюда и различные косяки в процессе эксплуатации. Самое главное, у неё ужасный процент усадки 8-10%. Короче — говно, а не материал. Не надо ею пользоваться.
Дальше. Зелёная «волосянка»
или — «Mikro Fiber», если в ПРОФЕШЕНОЛЕ и «FM», если в СПЕКТРАЛЕ. Кстати, об этих отдельных системах, немного позже. Так вот, зелёнка. Предназначена для структурирования детали. Заполнения ямок и углублений. Имеет отличный процент усадки. Всего (!) один процент. Но. Тереть её нужно сразу после того, как «встала». Иначе задолбаетесь абразив потом менять. Но. Можно и не тереть. Да и не нужно. Зелёнка используется, как первоначальный (заполняющий) слой. И после двадцатиминутной сушки на неё смело кладётся следующий вид шпатлёвки.
Внимание, новый вид. «EASY SAND» — шпатлёвка лёгкая.
Вместо мела используется… пустотелый пластиковый шарик. Хорошо наносится, отлично шлифуется и самое главное, имеет низкую усадку. То что нам и надо. Она, кстати, дешевле той же «универсалки», хотя параметры её в разы лучше. Низкая стоимость обусловлена низким весом, она в два раза легче «универсалки». А что такое низкий вес? Это ниже пошлина на таможне. Соответственно ниже и цена. Правда, отвердоса (КАТАЛИЗАТОРА) нужно немного больше. 3-4 грамма на 100. Тюбик, непривычного зелёного цвета. Это, чтоб продавцы не перепутали. Рекомендую.
Предшественница изика — «LIGHT» ШПАТЛЁВКА ЛЁГКАЯ.
Не используйте её. Это ЯД. В структуре используется мелкий стеклянный шарик. Её пыль — это будущая астма и другие болезни ваших лёгких. Как раз из-за того, что она «лёгкая» во всех смыслах, её пыль висит в воздухе, а не опадает на пол, как в других шпаках.
Что мы используем ещё?
Ага. На капоты и крыши кидаем плохотрущуюся «ALU» — ШПАТЛЁВКА С АЛЮМИНИЕВОЙ ПЫЛЬЮ.
Нормально. Усадка низкая, пластичность хорошая. Используем смело.
Ну и жидкая шпакля «SPRAY» — ШПАТЛЁВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПОСОБОМ РАСПЫЛЕНИЯ.
Хорошая штука. Наносится дюзой 2-2.5. Изумительно перекрывает «стиральную доску». Хорошо трётся. Правда, усадка у неё довольно большая — 5-8%. Поэтому даём ей на усадку сутки и перетираем. ОБЯЗАТЕЛЬНО наносим поверх неё грунт. Не забываем, что это, хоть и жидкая, но шпатлёвка. Годно к использованию.
Про Изи Сенд уже сказал выше.
Абсолютно новый продукт. Из линейки спектрала. Его пока нет в магазинах, но скоро появится. Считайте, раскрываю вам военную тайну, надеюсь меня не расстреляют.
При полимеризации… меняет цвет, как лакмусовая бумажка. Побелела — можно тереть. Также проявляет плохо перемешаный материал. Удобно.
Про усадку шпатлёвки.
Полная полимеризация у неё наступает… через две недели. Через 15 минут она усаживается на 30%, через 30 минут — на 50% и наконец, стопроцентная полимеризация… через две недели!
Про гигроскопичность шпакли не буду, итак знаете. Воду впитывает как губка, не выпарить ничем. Поэтому не пользуемся водой в гараже до тех пор, пока не приступили к полировке лакового покрытия.
Короче. Лучшая пара, это зелёнка «FM» +изик «EASY SAND«. Мною опробовано. Рекомендую. Но не настаиваю))
Многие, при нанесении нескольких слоёв шпатлёвки, перетирают абразивом каждый слой и перед нанесением следующего обеспыливают и обезжиривают. Можно немного по другому. Перед нанесением первого (заполняющего неровность) слоя, да, обеспылить+обезжирить. Нанести заполнитель (например «зелёнку»), подождать 15-25 минут и… не затирая абразивом, не обеспыливая и тем более не обезжиривая, нанести следующий слой. Схватятся в лучшем виде! Подождали, теперь трите. Стёрли абразивом. Обеспылили. Наносите следующий. Не обезжиривая. НО! Это в том случае, если вы работаете в перчатках и не натираете шпатлёвку каким-нибудь маслом)))
Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
Минимальная температура нанесения составляет +10°C
Наносить при помощи шпателя слой не толще 5 мм.
Сначала обработать наждачной бумагой с зернистостью P80-P120, а потом в завершение наждачной бумагой P120-P240
Ну как-то так. На этом закончу сегодняшнее выступление. Надеюсь, это было кому-то интересно, кроме меня.
Будут вопросы — спрашивайте. В комментариях. В ЛС писать не надо.
Про грунты и отличия двух линеек «NOVOL-PROFESSIONAL» и «SPECTRAL», в следующей теме.
И ждём похожую тему, но с другим производителем ;))
Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Продолжение темы, начало тут
Сегодня вы узнаете
1 С чего начать? Подготовка поверхности под шпаклевание
2 На металл или на грунт?
3 На какие поверхности нельзя наносить шпаклевку
4 Приготовление шпаклевки
4.1 Пропорции добавления отвердителя
4.2 Как не прогадать с пропорциями?
4.3 Техника перемешивания
5 Нанесение шпаклевки
5.3 Особенности применения шпаклевок со стекловолокном
5.4 Особенности применения шпаклевки с алюминием
5.5 Особенности применения доводочных (финишных) шпаклевок
5.6 Особенности применения жидкой шпаклевки
7 Резюме по шпаклеванию
8.1 Оптимальна градация абразива для подготовки поверхности перед
шпаклеванием
8.2 Причины отклонений шпаклевки от нормы, возможные дефекты
при работе и методы их устранения
Шпаклевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпаклевание. Ведь слои шпаклевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности. Подготовка поверхности к шпаклеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.
С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВАНИЕ
Прежде чем начать любые работы с элементом всегда нужно тщательно промыть элемент водой и обезжирить поверхность, иначе грязь и силиконы останутся в риске на поверхности, что может потом привести к появлению дефектов на ЛКП.
Риска после ручного шлифования, такая риска грубее и в случае просадки будет хорошо заметна.
Риска после машинного шлифования:
Про ошибки шлифования видео:
НА МЕТАЛЛ ИЛИ НА ГРУНТ?
Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться. При подготовке поверхности перед шпаклеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпаклевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпаклевки выглядит следующим образом:
стальная поверхность;
старые 2K лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
высохшие 2K эпоксидные грунты (рекомендуется);
другая полиэфирная шпатлевка.
Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпаклевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпаклевку. Для цинковых покрытий так же рекомендуется использовать пассиватор в виде специального состава от Novol SPECTRAL или хотя бы обрабатывать перекисью водорода. Для шпаклевания пластика используйте специальную шпаклевку по пластику.
Если кому интересно как работать через кислотный грунт могу предложить видео с технологией от SPIES HECKER:
НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ШПАКЛЕВКУ
Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:
2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
любые 1K грунты;
термопластичные покрытия.
Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость, свободный кислород 0 выделяется при полимеризации шпаклёвки, а так же стирол который выступает как «растворитель» растворяют низлежащие покрытия, если они не химически стойкие и не термореактивные.
При вскрытии банки со шпаклевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются. Даже если смола не выступила на поверхности, все равно шпаклёвку нужно обязательно перемешать, поскольку в шпаклёвке может присутствовать и лёгкие наполнитель которые легче смолы и всплывают, в итоге смола будет находится под слоем наполнителя. Для смешивания шпаклевки с отвердителем приготовьте два шпателя. Жидкие шпаклёвки (например американские или японские) удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах плотной мелованной бумаги, «мольберты» из металла, пластика, фанеры и т.д. дёшевы, не нужно покупать, но требуют длительного времени очистки, лист бумаги можно просто выкинуть. Подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом, но опять таки его придутся тщательно промывать, а это время. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой. Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпаклевку будет замешиваться воздух. Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпаклевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпаклевания снижается.
Специальный планшет из пластика для смешивания шпаклёвок
Планшет бумажный, для размешивания шпаклёвок.
ПРОПОРЦИИ ДОБАВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА
Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпаклевки в комплекте всегда идет тюбик КАТАЛИЗАТОРА, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпаклевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель», как говорят мастера, на самом деле представляет собой инициатор полимеризации, катализатор — пероксид бензоила он же катализатор. Очень важно смешивать шпаклевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпаклевки. Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски. Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпаклевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпаклевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…
Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше… Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность. Такой слой также лучше удалить чтобы потом не было больше проблем с качеством ремонта. Если шпаклёвка будет забивать абразив, можно использовать абразивы не склонные к забиванию в виде абразивного грубого волокна или специальных щёток. Как можно удалить такие покрытия в этом видео:
КАК НЕ ПРОГАДАТЬ С ПРОПОРЦИЯМИ?
Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз. Как это сделать? Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г). Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя! Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов. Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность. Так же можно применить самый простой способ деления: делим сперва шпаклёвку пополам, получаем 50%, далее 50% делим пополам, получаем 25% и так до необходимого количества, нужного для смешивания, последний объём и будет равен тому объёму который нужно добавить в шпаклёвку, очень легко и просто и не требует оборудования. Некоторые производители упрощают пропорции путём изготовления специальных дозаторов или горловин своей шпаклёвки как например U-POL необходимо просто выдавить нужное количество материалов одинаковой длины.
Такую систему определения пропорций для своих шпаклёвок предлагает фирма Еверкоут
Дозатор для смешивания шпаклёвки, самое лучшее решение, при таком способе шпаклёвка всегда получается стабильной пропорции не зависимо от количества и не высыхает при открытии банки.
На первый взгляд техника перемешивания шпаклевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.
Правильно перемешивать шпаклевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2).
Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты. «Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала.» — очередной миф по поводу разрушения волокон, на самом деле первые шпаклёвки со стекловолокном содержали длинные волокна и по классической схеме мешать шпаклёвку было крайне трудно, сейчас таких шпаклёвок практически нет. При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик. Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный, синий) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания. Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим. Кстати чтобы шпаклёвка не высыхала слишком быстро советую не держать её в комке, и чаще перемешивать, в комке температура повышается и реакция проходит быстрее, а перемешивание поможет снизить температуру. Один из примеров перемешивания можно увидеть в этом видео.
НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ ЧЕМ?
Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся. гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпаклевания выпуклых и вогнутых поверхностей. О том как самому изготовить шпатель можно посмотреть тут:
Для промывания шпателей существуют специальные приспособления например как в этом видео:
При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпаклевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем. В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой. Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр. Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпаклевания. Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски. Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки. Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает). Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух. Нанесение шпатлевки Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным. Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки. В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо! Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.
Как правильно наносить можно увидеть и в этом видео.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАКЛЕВОК СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
При работе со стекловолоконной шпаклевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпаклевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпаклевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпаклевки, которую мы нанесем минут через 20-30. Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпаклевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпаклевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпаклёвки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпаклевки способствует этому. Если же шлифовать стекловолоконную шпаклевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпаклевки в тот же день.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ С АЛЮМИНИЕМ
Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая. Структура шпаклёвки прекрасно отводит тепло от проблемных мест что нам даст наименьшую усадку и прекрасные сходы на поверхности.
Пример нанесения алюминиевой шпаклёвки — тонкий слой и очень широко
После нанесения наполнителя и шлифования алюминиевая за счёт широкого нанесения всегда будет выглядывать за пределы наполнителя что и даст нам отвод тепла и очень плавные сходы.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВОДОЧНЫХ (ФИНИШНЫХ) ШПАТЛЕВОК
Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ШПАТЛЕВКИ
Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-1000 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм. Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-10%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей. Качество покрытия от этого лучше не станет. Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем. Поверхность под нанесение жидкой шпаклёвки должна быть идеальной и такой как вы готовите под грунт, никакие неровности и глубокие риски этот материал не исправит! Он нужен лишь для того чтобы компенсировать грубые сходы наполнительных шпаклёвок, создать поверхность одной жесткости, чтобы не шлифовать материалы разной твёрдости.
Поверхность с нанесённым грунтом, под которым в одном случае была жидкая шпаклёвка и под которой нет жидкой шпаклёвки, четко видны обводы наполнителя.
Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке. При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать. При этом нужно помнить, что полиэфирные шпаклевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпаклевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы. Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпаклевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпаклевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С. Ну а лучшей сушкой для шпаклевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпаклевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места. При использовании полиэфирных шпаклевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно! Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпаклевка будет терять свою эластичность) и не на солнце. Но существуют и современные способы работы и сушки шпаклёвки, так называемое «скоростное шпаклевание», метод требует навыков и шпаклёвки высокого качества, об этом наше видео:
В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.
РЕЗЮМЕ ПО ШПАТЛЕВАНИЮ
ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ШПАТЛЕВКИ ОТ НОРМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ