АКПП на машине дергается при переключении передач, ощущаются толчки и рывки
Часто водитель при старте или при переключении передач ощущает, что АКПП машины дергается. На некоторых коробках передач подергивание – это ошибка, которую не смогли исправить производители коробок до начала продаж. На других – дергание АКПП говорит о грядущих неисправностях.
Распространенные причины
При появлении первых признаков автовладельцы ищут ответы у экспертов на вопрос «почему в машине дергается коробка автомат». Опытные сотрудники СТО не определят причину мгновенно. Нужно протестировать транспортное средство на присутствие ошибок в ЭБУ или других неисправностей.
Внимание! АКПП AL4 (DP0) от французского концерна Пежо-Ситроен будет дергаться мелкими, редкими вибрациями при смене передач всегда. Это является недоработкой производителей, которая не была исправлена.
Толчки из-за несвоевременной смены масла
Смазывающее средство играет главную роль в работе АКПП. Коробка будет дергаться, если автовладелец:
Внимание! Смазывающее средство необходимо полностью заменять после пробега в 60 000 километров и частично после 30 тысяч км. Раз в десять тысяч километров проверять уровень смазки.
Рывки АКПП будут появляться при старте на холодную в зимнее время года. Холодное масло имеет густую консистенцию. Оно не способно стать пластичным за десять секунд. Смазка не будет попадать в каналы, закрывать и открывать клапана достаточно быстро. Значит крутящий момент, который передает трансмиссионная жидкость внутри гидротрансформатора, будет поступать с промедлением.
Эксперты рекомендуют прогревать автомобиль и автомат перед началом езды. Если на мониторе приборной доски авто есть датчик, показывающий температуру АКПП, то желательно дождаться пока она не поднимется до 60 градусов по Цельсию.
Масляный фильтр
Толчки при переключении в АКПП происходят из-за грязного фильтра. Это устройство, которое очищает жидкость от продуктов износа механических деталей.
Со временем фильтр накапливает:
Он не способен пропускать трансмиссионную жидкость том, количестве в котором нуждается автомат для оптимального функционирования.
Толчки из-за низкого уровня масла
Дергается автомат из-за того, что автовладелец не проверяет уровень масла. Смазка вырабатывается со временем, вытекает в тех местах, где нет герметичности в соединениях или наблюдается высыхание сальников. Как результат понижается уровень смазочного материала.
С понижением уровня ATF в коробке падает давление. Механические шестерни и клапана, работа которых напрямую зависит стабильности давления в гидравлике, проскальзывают, перескакивают с одной на другую и коробка дергается.
Фрикционные диски
Фрикционные диски – это шестерни, которые сцепляются друг с другом посредством зубьев для передачи крутящего момента и сцепления. Со временем зазоры между зубьями дисков увеличиваются. Чем больше зазор, тем больше времени понадобится для сцепления и запуска следующей передачи. Если зубья в одном из пакетов фрикционов пришли в негодность, то эту скорость автомат будет игнорировать при переключении передач АКПП.
Водитель обычно чувствует эту неисправность как толчок, когда авто набирает скорость. Например, на мазде 6, созданных до 2009 года, водитель чувствовал ощутимый толчок во время переключения с 3 на 4 передачу. Когда АКПП мазды дергается – это свидетельствует об износе посадочного штока тормозной ленты именно на этой модели.
Гидроблок и клапаны соленоиды
Толчки АКПП при переключении появляются при выходе из строя соленоидов гидроблока. Например, на французских автомат модели DP0 больше всех страдает клапан управления давлением масла.
Соленоиды не перекрывают каналы или наоборот не открывают. Смазка свободно не функционирует по коробке. Скорости не меняются или делают это с замедлением. Водитель чувствует, как автомат дергается.
В автоматах, производимых после 2000 года, корпус соленоидов изготавливается из пластика. Поэтому после небольшого перегрева коробки в жаркое время года клапаны соленоиды плавятся и больше не могут выполнять возложенные на них функции. Коробка передач тоже будет дергаться.
Электроника
Меньше всего проблем бывает у ЭБУ коробки. Провода электронного блока управления ломаются или разрываются в результате механического повреждения. Контакты окисляются. Сигналы от электронного блока теряются и клапаны вовремя не открываются или делают это с промедлением.
Толчки при переключении АКПП водитель может замечать при выходе из строя датчиков ЭСУД. Редко ломается сам электронный блок управления автомата.
На мерседесах из серии 722.9 установлены семиступенчатые автоматы GMT6T30 и на шестиступенчатых АКПП той же модели на поддоне располагается электронная плата. Она называется мехатрон. Управляет клапанами соленоидами. Выход из строя этой платы тоже может сигнализировать водителю толчками и рывками коробки передач.
На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой: почему так происходит
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
Что в итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Коробка передач хрустит при переключении передач, появился треск при включении передач или другие посторонние звуки: основные причины хруста или треска КПП.
Загудела коробка передач: причины. Почему гудит коробка автомат или шумит, воет механическая трансмиссия. Ремонт КПП, полезные советы и рекомендации.
Защитные и восстановительные присадки для механической коробки передач: как работают составы, целесообразность использования. Выбор присадок в МКПП.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.
Основные причины появления стука в АКПП: почему стучит коробка автомат. Частые неисправности, которые приводят к появлению гула и стуков в АКПП.
Из-за чего при переключении передач машина дергается?
Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.
Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.
Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».
Влияние рывков на автомобиль
Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.
Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе
Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?
Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.
Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.
Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:
Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач
Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.
В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.
Автомобиль с АКПП дергается при движении
Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».
Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.
Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.
Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.
Как переключать передачи?
Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.
Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.
Правила переключения передач
Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.
И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.
Почему машина дергается при переключениях?
Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:
Несвоевременное выключение передачи
Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.
Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.
Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.
Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.
Долгое переключение передачи
Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:
Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:
И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.
Оптимальное время переключения передачи
Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?
Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.
Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.
Что делает переключение передач долгим?
Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем. Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.
Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:
1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.
3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).
4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.
То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.
Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…
Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.
Как отпускать сцепление?
В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…
Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.
Как нажимать на газ?
Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.
Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.
Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.
Переключение передач вверх. Итоги
Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.
С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
В следующей статье — о том, как понижать передачи.