Рывки при наборе скорости…
Всем привет!
Будет много букав…
Ездил в область.
На трассе при торможении наблюдался глюк с магнитолой, она гасла либо включалась камера заднего вида, на доли секунды…я не придал значения этому, все списал на дожди.
Приехав а город, начились проблемы при разгоне.Те самые РЫВКИ…примерно с 1400хх до 2500хх
А дальше нормально…
Полез смотреть красный форум…он мало что дал мне …все стандартно: свечи, провода…и т.д.
Конечно я начал менять провода, свечи…Сразу скажу, что ошибки не проверил, а зря.Я же думал, джекичан не горит, значит нечего смотреть ошибки…
Где то наткнулся на запись(у кого то в борт журнале, извините не помню, смотрел с телефона, не сохранил, да и не придал этому значения)о неисправности концевика педали тормоза.Проверил на ошибки.Р0571 неисправность концевика педали тормоза, цепи.
Полез смотреть…Чего смотреть, стал разбирать…Пока разбирал саму лягушку, понял что дело не в ней!Нет питания…Полез смотреть предик(у нас сильные дожди) он перегорел.Меняю, тут же вылетает второй, даже немного дернуло током.Дело понятное, непонятное, полез снимать фару, думаю в ней конденсат он и виновник кз.Долго мучался, разобрал пол багажника пластика, долез до болтов…а снять так и не смог. Нет инфы…а ломать не хотелось.Стал отключать штекеры на фары, но снова выбивало предики.Тут осталось одно-третьий доп сигнал стопов.Отключил колодку и все…предик не выбивало и стопы горели.Вот и результат!Проверяйте стоп-сигнал!
Особо не вникал, почему он влияет на разгон…Там 4 контакта, одни на стоп, другие на ЭБУ.
Догадки…при неисправных стопах сигнал уходил на ЭБУ, а далее на АБС …отсюда рывки при разгоне…импульсные как в АБС…Поправьте в коментах, если что не так.
Сама лягушка очень просто разбирается.Была грязь.Немного наждачкой почистил контакты.
Почему при движении машина дергается чери тигго т11
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
| яков12 писал(а): | ||
Здесь долго писать.прочти там http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=33961&postdays=0&postorder=asc&start=210 |
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Нет педаль немного нажимаю
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Нет педаль немного нажимаю
как будто кто то её зафаркоп схватили взад вперёд дёргает
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Провал при разгоне \ недостаточная приемистость
Всем привет.
Хочу поделиться своей интересной (а может и не очень) историей. На самом деле, подобные проблемы очень часто встречал на форумах, и не только по этой машине. И причины\методы устранения весьма размазаны.
Сперва, наверное, расскажу про симптомы:
1) вялость при разгоне
2) провалы при разгоне (нажимаешь педаль, машина как бы задумывается, как будто сзади цепляют огромную телегу с быками)
3) не возможно разогнаться даже по прямой до хотя бы 150км\ч, как будто не хватает мощности (напомню, 132л\с…)
4) в гору, особенно по серпантину, тяжко подниматься, 2-3 передачи максимум, выше — уже как будто захлебывается
При этом:
1) отсутствуют какие-либо ошибки
2) топливо в норме, пробовались разные заправки
3) все датчики и прочее — исправно (тут будет оговорка — об этом ниже)
4) чудо диагносты разводят руками, мол, «все у тебя хорошо»
5) компрессия в норме
6) особо бензин не жрет
7) запуск холодного двигателя — в норме (по крайней мере, летом)
8) запуск горячего двигателя — в норме
9) со сцеплением все хорошо
10) и в принципе все хорошо, но не едет…
Итак, симптомы вроде бы все рассказал.
Началось все с того, что в процессе обкатки после покупки я приговорил PCV клапан, и заодно первый катализатор, после чего сбросил все адаптации, машина наконец-то поехала. Но не так, как хотелось бы (да, признаю, после 2110 едет, конечно, пошустрее, но как потом оказалось, это у меня просто восприятие такое). Я обнаружил ряд симптомов, про которые писал выше. Диагностика ничего не дала, только деньги на ветер. Поэтому, решил своими силами решать проблему.
Первым делом я, конечно же, полез на форумы и искать похожие проблемы. Нашел. Начал с топливной системы: поменял топливный фильтр (не зря — внутри была полная срань), промыл все топливные магистрали и рампу (в рампе была ГРЯЗЬ — черт пойми, откуда), обслужил форсунки (снял фильтры, все промыл\отмочил\продул, поставил новые фильтры) и проверил на самопальном стенде — готово. Замерил давление в рампе — 4.2 очка, все отлично. Стало лучше — но не то, основные симптомы так и остались, а именно провал при разгоне и вялость общая какая-то, как будто чего-то (топлива\воздуха) не хватает. Далее ДМРВ — проверял не китайской цэшкой, а осциллографом. Напряжение вроде бы в пределах нормы при включенном зажигании, но как-то он медленно переходит в этот режим. Называется вроде «переходный процесс». Купил новый ДМРВ — не зря, стало намного лучше, но все равно основные симптомы остались (собственно, это и есть оговорка, о которой говорилось выше, но не все так просто… 🙂 ). Далее наступил эдакий период печали и поисков. Я стал собирать графики поездок в inCarDoc (купил ПРО версию — не реклама, просто на мой взгляд это самая удобная и функциональная программа подобного типа). Увидел несколько интересных вещей, а именно:
— в момент «провала» УОЗ уходит в минус 12-15.
— в момент «провала» параметр «нагрузка на двигатель» = 100%.
— дроссель ходит отлично
— воздуха поступает в пределах нормы
— в момент вялости и «провала» кратковременная и долгосрочные коррекции топлива уходят в минус.
Получив кучу графиков, сопоставив с местностью и прочим, я решил все таки детальнее разобраться именно с тем, как готовится топливо в моей машине. Сгонял таки замерить давление в рампе в сервис, ну мало ли, может у меня манометр туфтовый, а вот нет. Рассказал про причины, замерили давление — все отлично. Немного подумав, я все же решил сделать то, что надо было сделать в самом начале (после того, как выгреб кучу говен с топливной системы) — залез в бензонасос. Сеточка была в ужасном состоянии, ее как бы вдавило внутрь, видимо от того, что плохо топливо проходило. Также, там были дырочки, видимо от старости. Промыл весь насос, сеточку покупать не стал, потому что купить у нас ее тупо негде. Снял старую и вырезал под размер латунную сетку (осталась в залежах у отца, уже не помню откуда, ячейки вроде около 0.5 или 0.6мм). Собрал… И чудо свершилось, машина наконец-то поехала:)
При этом, напомню, давление в рампе было хорошее, на ХХ. Даже при хороших разгазовках. Судя по графикам, время открытия форсунок в момент разгона намного выше, чем на ХХ при разгазовках, все таки на ХХ мотор легче крутить. В общем, такие дела.
Ах да, пробовал промыть старый ДМРВ и поставить — машина начинает тупить. Так что, лично у себя считаю все шаги необходимыми.
Если у вас подобные симптомы, не поленитесь залезть в бензонасос и посмотреть сеточку 🙂 И вообще, держите в чистоте топливную систему
Почему при движении машина дергается чери тигго т11
Chery Tiggo 2005 года. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Машина дёргается и глохнет, когда едет в гору Чери Тигго 2.4
Здравствуйте, у кого была ситуация, что машина когда ехала в гору дёргалась, как будто нахватает бензина и что вы по этому поводу предпринимали?
Я уже и бензонасос поменял и фильтр топливный, регулятор давления менял ставил разные, а всё одно и тоже. И форсунки промыл, в рампе правда капли воды были. По ровной дороге нормально едет, а как в гору поднимаюсь, всё, начинает в глушак стреляет, еле тянет, дёргается, потом на ровную дорогу выезжаю и более или менее нормально становится. Уже не знаю куда копать(
Chery Tiggo 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 129 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 29
После всех замен, давление в рампе проверяли? На хх может и будет держать, но главное попробовать погазовать и скачков по давлению не должно быть. В противном случае банальная нехватка топлива. Как по системе зажигания, думаю это уже вторая задача по поиску неисправности. Можно ещё попробовать почистить ДАД, может неправильную коррекцию выдаёт.
Давление нечем мерить. А ДАД это тот датчик который на впускном коллекторе снизу под рампой?
давление можно любым манометром на 6 атм, выкрутить золотник и на хамутах и шлангочке прикрутить…идеально, чтоб в салон провести и посмотреть в движении (можно сделать тройник и подключится возле топливного насоса);
по стстеме зажигание — взять тестер и замерить сопротивление:
— свечей (3…6 кОм);
— высоковольных проводов от 5 до 8 кОм или около того;
— вторичную обмотку катушки зажигания данных незнаю, но на драйве видел можно поискать;
если все норм модно уменьшить зазор в свечах до 0.8 мм может износ на свечах, а при нагрузках в камере сгорания увеличивается давление и сложнее проходить искре — должны быть видны следы прошивания искры на керамике свечей
Это любой манометр можно купить, каким давление в шинах проверяют?
да, я водяным на 6 атм, можна и для воздуха