Перегрев двигателя. Причины и последствия перегрева.
Перегрев двигателя — очень глубокая тема и пожалуй самая распространенная причина выхода из строя двигателей, которая может вести за собой куда более серьезные последствия. Далее будут описаны причины и последствия перегрева. Возможных причин перегрева великое множество и количество их ограничивается лишь фантазией и воображением человека.
Ну для начала рассмотрим самые распространенные причины перегрева:
✔ Забитый радиатор
✔ Неисправный термостат
✔ Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
✔ Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте
✔ Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя
✔ Низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает.
✔ Гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости
✔ Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже
Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни, большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева. Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.
Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.
Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет кулак дружбы. При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.
Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Другой сценарий: один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам(как на фото), нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.
▪ Что желательно не делать, если произошёл перегрев.
Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля
Одной из самых опасных и распространенных проблем, влекущих за собой серьезные последствия в виде капитального ремонта ДВС или его замены, является перегрев двигателя. В основном такая проблема возникает в летнее время, однако некоторые неисправности могут вызвать такую незадачу и в более прохладный период. Перегревания сердца автомобиля проще избежать, чем потом устранять серьезные последствия даже однократного превышения рабочей температуры. Для этого необходимо знать симптомы и способы быстрого устранения подобной проблемы
Как понять, что двигатель греется: признаки
Перегрев двигателя, даже однократный, чреват неприятными последствиями. Для избегания подобной неисправности необходимо контролировать температуру ДВС и его состояние.
Основные симптомы перегрева ДВС:
Причины, из-за которых двигатель может перегреться
Защищает ДВС от перегрева система охлаждения, в которой может быть залит антифриз, тосол или обычная вода.
Основными устройствами, осуществляющими контроль рабочей температура и ее снижение, являются:
Неисправность в любом из выше перечисленных узлов может повлечь за собой перегрев. Помимо сбоев в работе вышеперечисленных устройств, причинами для перегрева могут стать как внешние факторы, так и другие внутренние неисправности.
Большинство вышеуказанных причин можно диагностировать с помощью автосканера Scan Tool Pro Black Edition.
Помимо базовой диагностики и сброса ошибок, сканер отлично работает в качестве бортового компьютера и позволяет в реальном времени наблюдать показания со всех имеющихся в автомобиле датчиков, что может заблаговременно информировать водителя о неисправности. Сканер подойдет как для отечественных, так и для импортных автомобилей начиная с 1996 года выпуска.
Внешний перегрев
При появлении симптомов перегрева необходимо произвести внешний осмотр радиатора, мотора и системы охлаждения.
Основные причины внешнего перегрева:
Внутренний перегрев
Причин для внутреннего перегрева множество и не все из них можно обнаружить визуально, а некоторые придется поискать и квалифицированному автослесарю.
Причины внутреннего перегревания ДВС:
Последствия слабого, среднего и сильного перегрева
От степени перегрева ДВС зависят последствия и стоимость ремонта. Своевременное обслуживание автомобиля, контроль уровня охлаждающей жидкости и температурный режим при передвижении снижает возникновение перегрева в разы.
Слабый перегрев ДВС происходит при работе мотора при превышении температуры в течение 4-12 минут. В основном это происходит при неисправности термостата или вентилятора, а водитель своевременно обнаруживает это и принимает меры.
Во многих случаях подобная ситуация при ее однократном возникновении не отражается на состоянии мотора, особенно если у него небольшой пробег. Частенько слегка плавятся поршни, при значительном превышении температуры, даже кратковременном, появляется темного цвета дым из глушителя, возникает ощущение, что мотор все время работает при нагрузках.
Даже после однократного кратковременного перегревания мотора впоследствии он начнет чаще греться из-за изменений в поршнях и остатке оплавленного металла в цилиндрах.
Средняя степень перегрева ДВС появляется при работающем моторе на предельных температурах не менее 20 минут. Причины для подобной ситуации множество и все они были описаны ранее.
Последствия подобного перегревания уже более печальны. Помимо последствий, характерных для слабого перегревания, проявляющихся в большей степени, добавляются перекос головки блока цилиндра или появление трещин в ней, прогорание прокладок ГБЦ, вылетание клапанного гнезда, сильная деформация поршней, разрушение межкольцевых перегородок поршней, протекание масла из-под всевозможных прокладок и сальников.
Сильное перегревание ДВС вызывает всевозможные и очень серьезные последствия. В таком случае могут уцелеть единичные рабочие узлы или двигатель можно будет выкинуть.
Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:
Что делать если двигатель уже начал перегреваться
При обнаружении начавшегося перегрева или подозрений на него необходимо срочно принимать меры, для избегания в последствии серьезных проблем с мотором.
Если стрелка только вошла в красную зону (зону перегрева), то можно заглушить двигатель, но желательно немного охладить его, включив на максимальную температуру и обдув печку.
В любом случае необходимости произвести осмотр радиатора и подкапотного пространства. Если жидкость в расширительном бачке присутствует, то немного охладить мотор можно включением вентилятора печки на максимальную температуру и режим обдува.
При полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке включение печки на максимальном режиме не поможет охладить ДВС, а может усугубить ситуацию. В таком случае необходимо заглушить мотор и доставить автомобиль на место ремонта на эвакуаторе.
При обнаружении незначительных течей в системе охлаждения после охлаждения двигателя возможно доливание воды или охлаждающих жидкостей. Ни в коем случае нельзя доливать в расширительный бачок горячего двигателя никакую жидкость, так как разница в температурах может привести к появлению трещин в разных узлах ДВС или к иным последствиям.
Категорически запрещено поливать мотор водой, так как в таком случае его ремонт неизбежен из-за появления трещин на корпусе блока цилиндров.
Перегретый мотор глушится только в определенных случаях: при появлении пара из-под капота, свидетельствующий о появлении значительной течи в системе охлаждения, или полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке.
Даже незначительный перегрев мотора в лучшем случае в будущем приведет к неприятным последствиям, а значительный его перегрев способен практически полностью разрушить его внутренности, что приведет к необходимости установки другого мотора.
Подобные ситуации можно предотвратить, для этого необходимо постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, не заливать воду в охлаждающую систему, своевременно менять помпу охлаждения и рабочие жидкости, регулярно оглядывать патрубки на появление трещин в них, следить за чистотой радиатора и корпуса ДВС.
Перегрев двигателя причины и способы устранения
Перегрев двигателя причины которые и определяют способы устранения. Поэтому при движении автомобиля необходимо периодически обращать внимание на работу двигателя. Но возможно и такое что указатель не превышает показания выше 80 градусов по Цельсию. А охлаждающей жидкости в системе может не оказаться.
Последствия перегрева возможны самые не предсказуемые. От критического повышения температуры до разрушения двигателя. Поэтому в случае перегрева двигатель необходимо вовремя остановить.
Перегрев двигателя-причины
Причины по которым происходит перегрев двигателя и способы устранения могут быть самые разные.
Забитые соты радиатора охлаждения
Наиболее распространенная это забитый радиатор охлаждения. Он может быть забит из нутри. Что в современных двигателях маловероятно. Потому что повсеместно применяется тосол и антифризы. Они не создают нагара и кальциевых отложений. Единственное что может быть. Это возникновение осадка от присадок, применяемых в охлаждающей жидкости. Осадок образуется из за несвоевременной замены жидкости. Но он большого вреда сотам радиатора не наносит осадок не оседает на стенках сот. Проблема с забивающимися сотами существовала раньше. Когда в качестве охлаждающей жидкости применялась вода.
Зимой её приходилось постоянно сливать. Накипь образовывала отложения на внутренне поверхности системы охлаждения. И каждый раз когда заливалась новая порция воды образовывались новые отложения накипи. Поэтому прохождение воды через радиатор затруднялась. Снижалась теплоотдача радиатора. В результате чего двигатель перегревался и закипал выбрасывая воду наружу.
В современных условиях применяются различные антифризы. Чтобы избежать образования осадка необходимо производить их замену. Тосол и антифриз марки G11 необходимо менять не реже чем через два года. За это время расходуются все присадки находящиеся в охлаждающей жидкости. Защитный слой который ими образуется разрушается и выпадает в осадок. Этиленгликоль начинает разрушать стенки системы охлаждения. Образуется дополнительный осадок от продуктов окисления. Которые при большом избытке могут задержаться в сотах радиатора и полностью их перекрыть.
Засорение радиатора снаружи
Радиаторы забиваются не только с внутренней поверхности, но и с наружной. Соты радиатора с наружной стороны имеют узкие ячейки. В них попадает грязь и пыль. При взаимодействии с водой и нагревании образуются уплотнения. Которые тяжело в последствии продуть или вымыть. Соты периодически необходимо продувать сжатым воздухом или промывать под несильным напором воды.
Нельзя промывать радиатор с помощью мойки высокого давления. Потому что между сотами расположена медная или алюминиевая фольга. Её функции увеличивать поверхность для отвода тепла от радиатора. При воздействии воды под высоким давлении фольга гнется. и закрывает прохождение воздуха через радиатор. Выровнять её в последствии не возможно.
Соты радиатора перестают охлаждаться. В результате чего двигатель перегревается. Если соты забиты из нутри или с наружи перегрев особенно заметен при увеличении нагрузки или движении на подъём. В нормальном техническом состоянии температура повышается. Но система охлаждения справляется с повышением температуры. Включается вентилятор охлаждения. И температура уменьшается. Но если радиатор забит. Температура продолжает расти.
Не включается вентилятор охлаждения
Непрерывное вращение вентилятора охлаждения
Существуют разные способы привода вентилятора. Ранее вентилятор вращался постоянно. Вращение передавалось на шкив вентилятора с помощью ремня от коленчатого вала.
Вентиляторы с электрическим приводом
Перегрев двигателя возникает, если не включается вентилятор охлаждения. Происходит это в основном из за выхода из строя датчика включения вентилятора.
Так же причины вызывающие перегрев двигателя это нарушения в электрической цепи и способы устранения в их ремонте. Такие как обрыв проводов, окисление контактов, выход из строя электродвигателя вентилятора. Датчик включения электродвигателя может находиться как на блоке, так и на радиаторе.
Если при повышающейся температуре вентилятор не включился, следует проверить исправность датчика. Для этого требуется снять с него клеммы и перемкнуть их между собой. При включении зажигания вентилятор должен начать вращение. Не зависимо от температуры охлаждающей жидкости. Если этого не произошло то проблема в электрической цепи или в электродвигателе вентилятора. Но чаще всего выходит из строя именно датчик. Если перемкнуть контакты и вентилятор начнет вращение. То свободно можно продолжать движение.
Привод вентилятора при помощи вискозной муфты
Преимущественно на грузовых автомобилях привод вентилятора осуществляется при помощи вискозной муфты. Ремень вращает шкив привода вентилятора от коленчатого вала. Вентилятор соединен со шкивом через вискозную муфту.
Принцип действия этой муфты основан на возможности определенных жидкостей изменять свои свойства. В спокойном состоянии эта жидкость текучая. Но при воздействий на нё резкого удара или создания резкой разности оборотов между двумя поверхностями жидкость твердеет и соединяет вращающиеся поверхности между собой.
На корпусе муфты со стороны радиатора имеется спираль. Когда от радиатора поступает горячий воздух, спираль расширяется. Она соединена с механизмом. который обеспечивает подачу жидкости между поверхностью соединенной со шкивом и поверхностью соединенной с вентиляторов.
Электромагнитные муфты
В настоявшее время используют электромагнитные муфты. Соединение приводного шкива и вентилятора происходит при помощи электромагнита. Обмотка электромагнита закреплена неподвижно под шкивом привода вентилятора. Вентилятор вращается независимо от шкива на своей ступице. На ступице вентилятора имеется шайба соединенная с ней при помощи эластичных пластин. Магнит срабатывает от датчика температуры. Который аналогичен датчику включения электродвигателя.
Пластина притягивается к приводному шкиву. Вентилятор начинает вращаться. Слабое звено в этой конструкции, как и в случае с электродвигателем. Датчик температуры. Он очень часто выходит из строя поэтому не включается вентилятор охлаждения. Доходит даже до того. Что параллельно ему включают тумблер. Который. перемыкает контакты датчика. Благодаря чему вентилятор начинает вращаться. Помимо датчика возможен выход из строя электромагнита. Возможны проблемы с неисправностью проводки. Но это гораздо реже.
Обрыв приводного ремня
Помимо электромеханических повреждений возможен банальный обрыв ремня. Который также вызовет перегрев двигателя причины и способы устранения предполагают его замену. Поэтому в дороге необходимо иметь запасной ремень привода вентилятора.
Перегрев двигателя из за неисправности термостата.
Конечно термостат может повлиять на перегрев двигателя. Только в случае если он полностью заклинит в закрытом положении. Подобное случается но очень редко. Ри нагрузке или движении на подъём. Охлаждающая жидкость не в полном объёме будет поступать от радиатора к двигателю.
Потеря охлаждающей жидкости
В процессе движения может лопнуть патрубок соединяющий двигатель с радиатором. При этом потеря жидкости окажется не замеченной. Так как пар пройдет под машиной. И может не попасть в поле зрения. Указатель температуры на приборной доске не будет показывать критического увеличения. Потому что жидкости нет. Указатель более чем на 80 градусов не поднимется. Из за отсутствия охлаждающей жидкости двигатель быстро придет в негодность. Спасти в этом случае может только наблюдательность.
Двигатель станет хуже тянуть. Появится детонация при резком нажатии на педаль газа. Потеряется приёмистость. В общем если что то изменилось в работе двигателя необходимо остановиться.
Двигателю необходимо медленно остыть. Если жидкость ушла полностью двигатель необходимо остановить и дать ему остыть. Устранить неисправность и залить охлаждающую жидкость. В случае если зимой требуется залить воду необходимо удалить термостат.
В противном случае замерзнет радиатор,. Могут полопаться соты. Разморозить радиатор потом можно будет только в теплом помещении. И конечно при установке автомобиля на открыто стоянке не забыть слить воду. С блока и с радиатора. Если сливных кранов нет снять нижний патрубок радиатора и открутить пробку с боку на блоке двигателя.
Внутренний перегрев камеры сгорания двигателя.
Помимо причин внешних связанных с работой системы охлаждения. Существуют скрытые причины перегрева двигателя. И зависят они от неправильного сгорания топлива.
Причины перегрева двигателя от неправильного сгорания топлива
Избыточная подача топлива в камеру сгорания
Неисправность форсунок
Связаны эти нарушения могут быть с неисправностью форсунок, Изменением объёма камеры сгорания. Если при ремонте установлена поршневая группа не соответствующая данной модели двигателя.
Нарушение угла опережения зажигания
Прорыв газов из камеры сгорания
Помимо нарушения прокладок могут образовывать трещины в голове блока и гильзах цилиндров. Очень важно обнаружить причину на начальном этапе.
Компрессор тормозной системы
Причину перегрева двигателя может вызвать компрессор устанавливаемый на грузовых автомобилях. Для обеспечения работы тормозной системы. Он имеет общую систему охлаждения с двигателем. Прорыв сжатого воздуха в систему охлаждения вызовет образование воздушных пробок. И как следствие возникнет перегрев двигателя.
Чтобы избежать перегрев необходимо внимательно следить за работой двигателя. И при малейших отклонениях проводить осмотр и диагностику его систем.
Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился
Впереди жаркие летние дни, а значит, «самочувствие» двигателя будет во многом зависеть от эффективности и исправности системы охлаждения. Какие превентивные меры можно принять, чтобы избежать неприятностей по этой части и как быть, если они все-таки случились?
Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:
Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.
Контроль и профилактика
Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки «уходят». Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в «узких» местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.
Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.
Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении «печки», значит, скоро «рванет» в районе радиатора отопителя.
Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.
Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.
Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный «бутерброд», в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.
Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.
Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки
Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.
Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.
Может «протекать» и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.
Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.
К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.
Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).
В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из «печки» будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.
А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет «кипеть». Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.
Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.
Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.
Наконец, если ваш автомобиль с «автоматом», причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.
Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, «бурление» жидкости в расширительном бачке и т.д.).
Перегрев в пути – что делать?
В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?
Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.
Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.
Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум «печку» и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.
Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.
Расширительные бачки в базе объявлений Автобизнеса