Защита контактов, и влияние окисления на звук
Всем привет, уважаемые участники сообщества!
Меня зовут Евгений, я являюсь владельцем Camry, в которой с весны этого года строю ESQL проект (автозвук).
Этот пост выкладываю по просьбе создателя данного сообщества, спасибо ему за оказанное доверие. Главное, что я пока для себя вывел из всего опыта построения своего проекта: потенциал практически любой системы раскрыт далеко не полностью. Почти каждый проект, за исключением топовых соревновательных-машин, можно и нужно дорабатывать, получать прирост качества и громкости звучания только за счет механических нововведений на текущем железе. Но я отступил от темы. Началось все с того, что сидя позавчера, и настраивая машину в очередной раз, у меня отвалились левые мидбасы FaitalPro 8FE200.
Сижу, настраиваю, вдруг понимаю, что сцена дико сместилась вправо. Сначала не понял что произошло, и попытался вытянуть настройками, но когда увидел, что любые попытки тщетны, начал прощупывать диффузоры. Конечно же стало понятно, что моя параллель слева разошлась. Решено было вскрывать, как раз давно было желание приподнять гриль от динамика, чтобы дать ему немного больше запаса по ходу (у этой модели xMax — 5 мм, xDamage — 1 см).
Как я считаю — случайности в нашей жизни далеко не случайны. И то, что отвалились миды — дало мне возможность заглянуть внутрь (ведь это каждый раз — целая история, поэтому лишний раз я стараюсь туда не лезть). Вскрыв один динамик из левой пары, я увидел закисшие контакты, и кое-где, в силу частых «туда-сюда» (двери вскрывались для доработок раз 5-6, соответственно клеммы на контактах никто не переобжимал) были расхлябаны клеммы на проводах. Вот одна клемма и «отвалилась», потянув за собой всю параллель. Я думаю что здесь сыграла совокупность факторов окисления и слабого контакта, но уже не суть.
Сейчас внимание тем, у кого есть подобные симптомы: На любой затяжной ноте от 63 до 200 герц у меня появлялись сильнейшие резонансы. Вибрировало все, сами диффузоры, внутренние органы, элементы салона, стекла, особенно боковые стекла на самих дверях (и в большей степени хромированные элементы снаружи), щетки на лобовом, даже само лобовое. Со временем проблема становилась все сильнее, я думал, что вызвано это тем, что в процессе настройки я накручивал гейн на усилителе, и вылазят «горбы», поскольку динамиков аж 4 штуки в салоне, и играют они все только узкую частоту (от 80 срез по низу на стороне ГУ — на 120 срез по верху на усилителе). Пытался рулить на эквалайзере, вроде немного получалось, но не всегда. С течением времени проблема стала только усиливаться, я уже честно — не знал что делать, резал мидбас все выше, чтобы убрать эти искажения, это помогало, но не надолго. Стоить заметить, что происходило это уже спустя, получается, 4 месяца после старта проекта.
К решению меня привело нарастающее недовольство этим «гудежом», а так же информация, которую я прочитал недавно по этому вопросу. Сопоставив все факты я понял, что виной всему в моем случае — окисление контактов (то есть значительно снижение пропускной способности). Найти смазку или контактную пасту оказалось не так просто, я съездил в три магазина, в двух из которых ничего не было, и в последнем случайно нашел небольшие полиэтиленовые пузырьки с нужным содержимым.
Вот небольшое видео самого процесса, который состоял из:
— Разбора двери, снятия динамика и гриля
— Зачистки контактов механически (с небольшим повреждением, не без этого)
— Поджатие клемм на проводах
— Покрытие контактной смазкой для долгосрочной защиты
Сказать, что изменился звук, ничего не сказать. Я честно был в шоке. Гудеж приходил не сразу, а потихоньку с нарастанием, и я думал, что это мои кривые руки приводят к такому. После зачистки и смазки контактов, после создания нормального, крепкого соединения (хотя еще есть и пайка) — мидбас заиграл настолько детально и чисто, настолько нежно и быстро, что я просто в шоке. Теперь реально полное погружение в музыку, она обволакивает своим напором, в то же время абсолютно не «засирая» ни на одной частоте. Слушать тех же Rage Against The Machine стало просто дико приятно, особенно на басовых соло (и даже на клэповых). Четкость, быстрота, детальность… Я уже думал, что дело в настройке, и я просто что-то делаю не так… Оказалось — сразу надо подходить к этому вопросу с умом, особенно в нашем то климате.
Для справедливости хочу заметить, что вскрывал так же и FaitalPro 6PR122, но т.к. они 1. в закрытом коробке, 2. дороже и контакты выполнены из других материалов — оказались в полном порядке, без каких либо изменений (но их я тоже все равно смазал).
Спасибо за внимание, в скором времени следующая часть про настройку, оставайтесь на связи 🙂
Демпинг фактор — способность контролировать паразитные движения подвижной системы динамика, наверное так можно сказать. Характеризуется соотношением входного сопротивления усилителя к сопротивлению подключенного динамика (собственно, почему контроль в низкооме и падает). Формулу можно найти без труда в интернете
Нужен демпинг потому, что динамик — это тоже источник тока. В нем есть и магнит и катушка, при движении, сродни генератору, высвобождается ток, который идет в обратку тому, что прилетает от усилителя. Чем лучше демпинг у усилителя, тем проще ему совладать с обратным током. Если демпинг низкий, то динамик болтается как сопля на ветру, особенно это заметно на суббасовых частотах.
Правда о проводах, автозвук =)
Наткнулся на интересную статью в просторах интернета, думаю занимательно будет почитать кому интересен автозвук =)
«Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.
Сечение
Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…
Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…»
Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.
По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.
Материал проводника
Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.
Материал изоляции
Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.
Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.
Конструкция кабеля
Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.
Окисляются акустические провода, нужен совет гуру))
Всем привет, кто разбирается в музыке и проводах? Значит проблема у меня такая, поменял я летом провода в дверях под колонки и провел под пищалки и спустя месяца 3 наверн в водительской двери перестала играть колрнка ну я полез туды и обнаружил что они окислились в ТРуХУ! Ну я обрезал по кусочкам пытаясь добраться до более менее живого места ну вообщем гдето пол метра я обрезал и то там было тоже окислено, но больше не стал резать т.к. длина провода не позволяла это сделать. Вроде все сделал по феншую
www.drive2.ru/l/7453884/
Такая же история произошла с этими же проводами но на подсветки кнопок стеклоподъемника.
Провод я покупал рублей за 60-70 метр.
Подскажите может я что то не то сделал или наоборот ни сделал при прокладки о обжиме проводов или это провода гавняные? Я так пологаю это все из за проводов? Подскажите какие лучше провода использовать что бы такого больше не повторилосьи цена чтобы в пределах разумного была))?
Hyundai Accent 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 16
Во первых, использование качественных медных проводов, во вторых, хорошая илоляция в месте соединения с клемником, плюс качество самих клемником☺
У меня 2 зимы прожили, провода китайские, обжимом делал и с термоусадкой. Щас тоже самое сделал, только еще литолом смазал, надеюсь года на 3 хватит)
Да ну нафиг такое счастье каждый раз провод перекладывать, я когда этот прокладывал думал раз и навсегда, а тут и на три месяца не хватило((
ну я конечно не полметра отрезал), сантиметров 5)
Тебе 100% провода попались гомно. Возьми хорошие провода из меди, обожми хорошенько чтоб не болтались и обязательно провод с мамкой изолируй. На акб клеммы мажут литолом чтоб не кислились можно концы проводов смазать перед обжатием (это я не пробывал лично).
Во-первых — китайский провод! Они страдают окислением — может сгнить полностью!
Во-вторых — необходимо паять и желательно с нейтральным флюсом (жидкая канифоль или еще что нибудь).
В-третьих — необходимо изолировать место пайки от окружающей среды ( термоусадка, лак, изолента и т.д.).
В-четвертых — сами клеммы тоже должны быть из качественного оксидированного металла.
Если нет средств и времени, ну и желания, то простой выход из твоей ситуации — обработка ортофосфорной кислотой и пропайка всех клемм (не разжимая клемм прогрей и облуди, флюс любой, хоть уксус — он всегда бесплатный), с последующей изоляцией. Провода не тереби лишний раз — иначе рассыпятся!
Спасибо за подробный ответ)
Всегда пожалуйста!
И мой тебе совет обрати внимание на простые советские провода с большим сечением! В любом магазине электро товаров! Цена копейки! Служить будут вечно! Просто всем нравиться прозрачная цветная изоляция — аля космический шатл! А пользы ноль! Только бабло на ветер выкидывают!
В продаже есть исключительные мягкие медные провода с отличным сечением! Ставь и забудь про гемор на всегда! С сечение 3 мм тебе за глаза хватит! Можно больше!
Во-первых — китайский провод! Они страдают окислением — может сгнить полностью!
Во-вторых — необходимо паять и желательно с нейтральным флюсом (жидкая канифоль или еще что нибудь).
В-третьих — необходимо изолировать место пайки от окружающей среды ( термоусадка, лак, изолента и т.д.).
В-четвертых — сами клеммы тоже должны быть из качественного оксидированного металла.
Если нет средств и времени, ну и желания, то простой выход из твоей ситуации — обработка ортофосфорной кислотой и пропайка всех клемм (не разжимая клемм прогрей и облуди, флюс любой, хоть уксус — он всегда бесплатный), с последующей изоляцией. Провода не тереби лишний раз — иначе рассыпятся!
насчет уксуса, вы, серьезно?
Более чем. Но нужна исенция. Я паяю конифолью и лимонной кислотой (если конифоль не берет).
FAQ P.S. Техника безопасности автозвука + советы 🙂
Всем привет. В закруглении моего словоблудия на автозвуковые темы решил уделить внимание некоторым небольшим моментам которые не полностью или не точно отмечены в мануалах к аппаратуре но от которых иногда зависит безопасность компонентов и надежность системы в целом. В общем речь пойдет о технике безопасности при установке звука в авто . Также попытаюсь сформулировать пару советов из личного опыта.
Я думаю нет никакого смысла в 100500й раз писать про надежность контактов, защиту проводов и изоляцию. Остановимся на более мелких нюансах.
— При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
— Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
— После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается неизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
— Участок силового провода который прохродит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительна защитить. Одеть дополнительную гофру например или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т.д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
— Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжиме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
— Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
— В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
— При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
— Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
— Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
— В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
— При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
— При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
— При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
— Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
— Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так. Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
— После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
— Не ставьте провода к усилителю внатяжку. Это также со временем ослабит контакт.И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику.Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
— Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
— Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
— ЛЮБЫЕ! Подключения отключения аппаратуры производите ТОЛЬКО отключив систему и обесточив плюсовой провод силы. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
— Если необходимо для проверки отключить какой то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
— Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
— Если в системе стоит накопитель то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
.Ну вот вроде и все нюансы которые я не упоминал в предыдущих статейках. И теперь вроде как охватил все моменты в автозвуке которые мне известны и которые придется так или иначе учесть всем кто увлекся автозвуком. Конечно это далеко не все что можно рассказать о звуке но все остальное уже или более углубленные в профессиональный звук знания которые при желании можно изучить на форумах в интернете зная основы. Или же уже более индивидуальные нюансы звука которые уже во многом будут зависеть от нюансов организации и настройки системы а также от отдельно взятого авто и ваших ушей. Именно по этим причинам писать какие то статьи и советы на эти темы бессмысленно. Разве что могу вас уберечь от пары очень распространенных ошибок которые я уже упоминал в статьях раньше.
1) НИКОГДА не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать чтото лично в вашу систему. Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает. Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо обьяснять что такие советы не только бестолковы но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонетна, его функционале и удобстве работы с ним.
2) Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов. Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
3) Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно(нужно) подбирать сообразя предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей прослушивателя. Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлима. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
4) Не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора. Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам. Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления. Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо. Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих. Тут решать вам 😉
В общем со статейками наверное хватит а то я итак слишком много умничаю в последнее время 😀 Но развитие машины и звука в ней на этом не то что не заканчивается а скорее только начинаются. Впереди еще тесты магнитол, всетаки запилы боевого ящика для ГДН, соревнования, замеры и еще много интересного и не очень 8)
Да и еще хотел выразить море респектов всем кто читает статейки, чтото спрашивает, поправляет, комментирует. Благодаря вам я многое переосмыслил, поправил в своей системе и довел до ума! :):):)
ВСЕМ УДАЧИ! ОТЛИЧНОГО ЗВУКА, ГРАМОТНОЙ УСТАНОВКИ И ТОЛКОВОЙ НАСТРОЙКИ 🙂