Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сообщений [ 7 ] Просмотров: 95
1 Тема от Konstantin23 01.01.2021 21:30:39 (11 месяцев назад)
Проблема со звуком, одна колонка играет ощутимо тише другой, думал, что вообще не работает, но звук есть, хотя и тише.
Тише со стороны водителя
Баланс проверял, если перенастраивать баланс, то ещё более слышно разницу
Кто сталкивался и в чем может быть проблема?
2 Ответ от petr2 01.01.2021 21:37:36 (11 месяцев назад)
Проблема со звуком, одна колонка играет ощутимо тише другой, думал, что вообще не работает, но звук есть, хотя и тише.
Тише со стороны водителя
Баланс проверял, если перенастраивать баланс, то ещё более слышно разницу
Кто сталкивался и в чем может быть проблема?
Бывает отклеивается магнит на динамике и клинит катушку. Громкость резко падает. Попробуйте динамики поменять местами. Сами динамики можно не трогать, поменять выходные провода. Если этот же динамик будет тише играть, значит- под замену.
3 Ответ от Konstantin23 01.01.2021 21:40:05 (11 месяцев назад)
Твитер с этой же стороны похоже вообще не работает, хотя может я и не услышал бы высокие частоты, либо трек такой был. или проводка
4 Ответ от Griboedoff 01.01.2021 22:31:34 (11 месяцев назад)
5 Ответ от Dimorus 01.01.2021 22:37:31 (11 месяцев назад)
Кто сталкивался и в чем может быть проблема?
разобрать обе стороны посмотреть состояние динамиков.. для начала
6 Ответ от Konstantin23 01.01.2021 22:54:16 (11 месяцев назад)
Кто сталкивался и в чем может быть проблема?
разобрать обе стороны посмотреть состояние динамиков.. для начала
Эххх, зима, холода.
Походу до лета буду развивать слух только правого уха)
7 +1 Ответ от tcup 01.01.2021 23:19:08 (11 месяцев назад)
Одна колонка играет тише другой в машине
Тема вопроса не совсем автомобильная, но всё же косвенно связанная с ней. Вопрос о часто встречающемся косяке домашних акустических систем, где усилительный блок спрятан в один из корпусов системы или сабвуфер. Причем не важно, система 2.0 или 2.1, 5.1 все они строятся на тех же принципах. Естественно, речь идёт о бюджетных моделях, произведенных в Китае.
Итак, имеются колонки 2.0, в одной находится усилитель, вторая пассивная. Усилитель построен на самой распространенной схеме, на которой китайцы всё равно умудряются экономить. Мало того, что качество непонятное, так еще и номиналы характеристик не соответствуют. Это одна из причин выхода АС из строя. В какой-то момент, я заметил что пассивная стала играть процентов на 60-80% тише второй. Проверив источники сигнала (комп, ноут, телефон) и звуковой кабель, пришел к выводу, что проблема в колонке с усилителем. Смысла сдавать такую акустику в ремонт смысла особого не имеет. Проще купить новую. Поэтому, решил попробовать сам их починить, получится — супер, нет — ну и фиг на них. Заодно как паять вспомню и серому веществу полезно))).
Исследовав инфу от поисковиков, где описаны похожие проблемы, я понял что единого решения нет. А так хотелось быстро и просто, и надоолго, решил пойти по замене радиодеталей с небольшим апгрейдом. Всё таки если получиться — будет лучше)))
Разборка не сложная, сзади крышка на винтах, а вот для того, что бы достать саму схему нужно снять пластиковые ручки на панели, и открутить держащие её гайки.
Опции темы
левая сторона играет тише правой.
Всем привет! Такая беда. Сегодня с утра сел, включил музыку — левая сторона раза в 2 тише правой играет. Т.е. не перед или зад, а вся левая сторона, обе двери. Куда копать? Логика подсказывает что либо проводка, либо сама голова.
PS — балан эквалайзера, конечно же смотрел.
Блин, то же самое сегодня только вся правая сторона??
Сегодня тоже заметил такой косяк. как исправить?
Здорова всем. Есть такая проблема. Водительский динамик в двери не играл совсем. Решил поменять аккустику. Сделал переходные кольца. Установил динамики. НО динамики слева все равно играют тише и от них нет баса. По проводке все целое. Неужели штатный мафон накрылся? Кто как решил эту проблему?
ковырять источник звука, то бишь голову
Всем привет! Я создавал подобную тему. У меня была та же проблема. Левая сторона играет в разы тише правой. На максимальной громкости правые динамики почти не слышно.
Решил проблему заменой штатной магнитолы на Pioneer. Теперь все в порядке!. Наверное можно обойтись заменой пары конденсаторов, но старая магнитола не поддерживала CD, DVD, USB, AUX. Короче она была для красоты. Теперь все есть и я счастлив
Кинь схемку подключения плиз.
Спасибо!
Практически каждый пользователь вместе с компьютером или ноутбуком приобретает ещё и колонки — с помощью этого аксессуара можно не только слушать музыку, но и просматривать фильмы всей семьёй или проигрывать файлы с аудиодорожкой, которые важны для работы.
На современном рынке представлено огромное количество самых разных моделей, но, какую бы вы ни выбрали, нельзя быть застрахованным от возможных неполадок. Иногда одна колонка начинает внезапно звучать тише другой. Не стоит паниковать и сразу же обращаться за дорогостоящей профессиональной помощью. Можно попытаться справиться с проблемой самостоятельно.
Почему одна колонка играет тише, чем другая
Первым делом необходимо проверить ручку Balance, если она присутствует. Возможно, она повёрнута как-то не так, что мешает правильному воспроизведению звука.
Теперь рассмотрим и другие возможные причины. От того, насколько верно вы поймёте суть неполадки, зависит результат дальнейших действий.
Одной из самых распространённых проблем является неправильная настройка именно в самом компьютере. В этом случае нужно будет всего лишь проверить несколько различных настроек и если какие-либо из них выставлены неверно — просто поправить их.
В некоторых случаях могут существовать механические повреждения некоторых элементов в компьютере — разъёма или звуковой карты. Тогда не обойтись без их замены. Повредиться может и кабель, с помощью которого на устройство передаётся сигнал.
Последним вариантом станет наличие неисправности именно в колонках. Это чревато ремонтом самой акустики.
Что делать, если одна из колонок работает тише
Дальнейшие действия будут зависеть от причины, установленной вами ранее. Для проверки наличия неполадок в настройках, перейдите в меню управления и найдите микшер. В открывшемся окне необходимо выбрать колонки и отрегулировать баланс с помощью кнопки «Уровни».
Кроме того, проверьте также настройки в плеере или проигрывателе, с помощью которого воспроизводится музыка. Удалите любые программы, которые могут влиять на качество звука.
Если проблема в механическом повреждении гнезда, то просто подключите колонки с помощью другого. Обычно на каждом устройстве их несколько, а если имеется только одно, то можно использовать переходник, чтобы вставить штекер в другое. Повреждение звуковой карты исправить нельзя — придётся заменять её на другую. То же самое касается любого кабеля.
Если ничего из вышеперечисленного не помогает, то необходимо разобрать колонки. Возможно, произошло повреждение какой-либо внутренней части устройства. Ремонт не слишком сложный, поэтому с ним справится даже новичок.
ВАЖНО! Обратите внимание, что все модели незначительно, но всё же отличаются друг от друга, поэтому важно найти информацию и схемы для своих колонок. Это можно легко сделать с помощью интернета.
Теперь вы знаете, почему может левая колонка работать тише, чем правая или наоборот. Проверив все возможные причины неполадки, вы сможете устранить её самостоятельно, сэкономив деньги на оплату консультации специалиста и ремонт.
Тема: Задние колонки звучат тише и не воспроизводят весь спектр.
Опции темы
Поиск по теме
Touareg 
Регистрация 18.11.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 39 Сообщений 2,090
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Задние колонки звучат тише и не воспроизводят весь спектр.
Со штатной балалайкой или другой эффект один.
Пошуршав поиском увы ничего кроме «это нормально, так и должно быть, задумано ВАГИНженерами» не нашел
Как сделать чтобы задние колонки играли также громко как передние?
Lupo 
Регистрация 09.02.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 47 Сообщений 158
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Touareg Регистрация 18.11.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 39 Сообщений 2,090
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
мужики, я понимаю для чего это сделано
но меня это не устраивает
подзвучку хочу сделать такой какая мне нужна, а не.
задан вопрос: Как сделать чтобы задние колонки играли также громко как передние?
дополню вторым: Где фильтр, как его отключить, отрегулировать?
заранее спасибо за помощь
З.Ы. хранитель, спасибо за совет, как юмор тоже сойдет.
дружище, по умолчанию, во всег проигрывателях, тыл играет тише и гораздо тише.
хочешь громче, ставь усилитель доп.
Lupo Регистрация 09.02.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 47 Сообщений 158
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Passat 
Регистрация 07.05.2008 Адрес Болгария Возраст 58 Сообщений 1,830
| Спасибо: |
| Получено: 529 Отправлено: 42 |
А магнитола то какая? Там регулировка фронт/тыл есть?
А пищалки в задних дверях?
Touareg Регистрация 18.11.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 39 Сообщений 2,090
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
пищалки в дверях есть
тыл одинаково тихо играет и на штатной балалайке 2 дин (модель не помню) и на корейском г.
«дружище, по умолчанию, во всег проигрывателях, тыл играет тише и гораздо тише.
хочешь громче, ставь усилитель доп. «
не надо глупости говорить
у меня это первый случай из 9 авто, исключая предыдущий пассат, там динамиков сзади небыло вообще, ну и конечно они там появились
дружище, по умолчанию, во всег проигрывателях, тыл играет тише и гораздо тише.
хочешь громче, ставь усилитель доп.
Я уж не буду говорить, насколько вредны динамики сзади.
Главная ошибка АвтоЗвука, или «я хочу поменять динамики»
90% всех недовольных «музыкой» в авто хотят «просто поменять динамики».
Это величайшее заблуждение.
Что характерно, производители охотно почему-то идут навстречу — делают много красивых динамиков
Штатное ГУ с любыми новыми динамиками будет играть только хуже.
Действовать нужно ровно наоборот — добавить усилитель и не трогать штатные динамики. И в дальнейшем менять динамики только если они «стучат» и «горят» — т.е. не тянут желаемую мощность («громкость»). И далеко не факт, что вам это потребуется.
А усилитель потребуется в любом случае. Поэтому просто логично сделать это сразу – это и проще, и дешевле, и гарантированно даст эффект.
Кому нужно подробно — приглашаю ознакомиться с моей историей
Поверьте на слово лицу незаинтересованному: я лично ставил последовательно три всё более мощных усилителя (на те же динамики) — и каждый раз получал прирост в качестве звука.
Теперь пара слов о «настройке».
Штатный комплект динамиков уже «настроен» на заводе — т.е. подобран, чтобы звучать «приятно». И — сюрприз — если вы просто купите более дорогие и красивые «фирменные» динамики — то зазвучит всё только хуже, т.к. важно всё: места установки, согласование с другими динамиками, резонансы и т.д. Простой пример: у вас есть домашняя акустическая колонка. И тут вы в порыве вдохновения решайте заменить «плохой» (например, старый советский) СЧ динамик на «красивый импортный» со схожими параметрами — скажем, DynAudio. «Чтобы лучше звучало». Звучит бредово? Но в своём авто многие поступают именно так! В звуке всё непросто — звучит всё, а «приятно» звучит очень не часто (плюс, обычно ещё и недёшево :D). Поэтому если и соберётесь менять динамики — всегда берите только комплектом — и желательно отслушав их в таком же авто — ну, это уже как правило утопия.
Помните: сначала усилитель! Вот на Драйве пример установки — всё сделано правильно (в рамках бюджета).
«Мощность не в динамике — а в усилителе» (с)
Почему магнитола звучит так тихо?
В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?
«Кто украл ватты?»
Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!
Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!
Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.
В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?
Сколько на самом деле ватт в «4х50»?
В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.
Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.
Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!
Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.
Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…
Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.
Где же кроется обман?
Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.
Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…
То есть обмана нет? Есть!
Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…
Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!
4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?
Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.
Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!
Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!
Как работают магнитолы в D-классе?
Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.
Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!
Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…
Как найти магнитолу D-класса в продаже?
Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.
Disclaimer:
Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…