Нужен совет. Заводится с третьего раза
Граждане ВАЗоводы и ПРИОРАведы
Подскажите, что поменять?
Заводится на холодную только с третьего раза. Крутит стартер все норм. Но не схватывает и глохнет.
Третий раз норм.
Ошибок нет. Проверял через ELM
В других режимах работает ровно.
Кто чем пожалуйста посоветуйте)
Лада Приора Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 28
В любой непонятной ситуации, нужно чистить заслонку и менять свечи
Заслонку и свечи поставил новые, изменений нет. Только с низом стала лучше набирать
Подсос воздуха однозначно. Надо дымогенератором дунуть.
дымогенератор можно не делать, — отсоединяется дмрв, устанавливается заглушка, подается избыточное давление в впускной коллектор, проверяется на утечки в том числе по звуку и мыльному раствору, ценник 50 руб на жидкое мыло, профит.
Дымогенератором проверили, нет подсоса
«Столкнулся с такой же проблемой, только теперь при минус 20 градусов и холоднее начинала заводиться с третьего раза «
Исходя из описания к чиптюнеру алгоритм запуска следующий:
— включается бензонасос
— на троссовом ДЗ выставляется РХХ;
— производится асинхронных впрыск топлива
— эбу определяет уоз при старте, обеспечивает зажигание и пуск двигателя до оборотов ХХ.
При этом топливоподача в режиме пуска происходит без учета массового расхода воздуха (считай машина может запускаться с подсосами воздуха, и или без ДМРВ).
———-
В переводе на русский в режиме пуска критическое влияние оказывают ДПКВ, исправная работа ЭБУ, зажигания и топливоподачи. Из практики — двигатель заводится даже с неисправным ДМРВ или РХХ, но при переходе в рабочий режим по достижении оборотов ХХ сразу глохнет или начинает троить. При отсутствии сигнала с ДПКВ = машина не запускается ни в каких случаях, не схватывает, впрыск топлива не производится, зажигания нет, эбу не видит вращение двигателя.
По ДПКВ проверяется визуально правильность установки (зазор, биение задающего диска, положение по зубьям диска), проверяется инструментально осциллографом и (или) через диагностическую программу. Задающий диск не совсем удачный, я кручу мотор до 7500 и уже приговорил 3 задающих диска с демпфером. Есть проблемы с ДПКВ, проблемы типовые и известны.
Диагностика топливной системы классическая, форма сигнала на форсунки также проверяется осциллографом, сравнивается с длительностью впрыска по диагностике. Зажигание проверяется спец. щупом к осциллографу. Последние несколько лет здесь на D2 появилось множество сообщений о выходе из строя именно компонентов эбу, причем не только выходного каскада транзисторов, а и других компонентов вплоть до процессора. Поэтому важно диагностировать не только через АЦП процессора в диагностических программах, а напрямую смотреть форму сигналов осциллографом.
Подсос воздуха однозначно. Надо дымогенератором дунуть.
На холодную сравнить температуры датчиков, на впуске и на термостате, должна быть одинаковой или +-2 градуса.
Сравнивали всё в норме
Ну да, думаешь брать новый?
Столкнулся с такой же проблемой, только теперь при минус 20 градусов и холоднее начинала заводиться с третьего раза а теперь дошло до того что раза с 20 заводится благо аккумулятор хороший выдерживает. Так вот я поменял все датчики на двигателе в том числе дмрв, поменял всю станцию бензонасоса, резинки на впускном но так проблему это и не решило. Так что как установить причину остаётся загадкой. Да и ошибок тоже нет никаких.
Возможно ЭБУ, занеси в тепло и попробуй запустить холодную машину с теплым эбу
Возможно, но микросхему которая отвечает за эту хрень как написано в интернете тоже перепаяли с другого компьютера и толку нет.
Возможно ЭБУ, занеси в тепло и попробуй запустить холодную машину с теплым эбу
И происходит вся эта хрень сколько читал в интернете 90% у тех у кого стоит эбу автэл
Ну вот я тоже думаю, что теперь к следующей зиме поменяю эбу
Цена вопроса примерно 5 тыс с доставкой, я брал на Авито из Москвы.
Не заводится Приора — решено
Привет ребята! Машина тупо перестала заводиться неожиданно. Запутанная история, но опишу все свои действия, чтобы было понятно, чего можно было не делать вообще, или в какой последовательности делать, и на что обращать внимание. Вчерашним вечером нормально ездил, никаких симптомов будущей поломки не наблюдалось. Утром завожу — не заводится. Совсем.
Первая мысль — датчик коленчатого вала. Но потом обратил внимание — нет шума работы бензонасоса, этого приятного, как оказалось шума. Диагностика ничего не дала — ошибок нет.
Закралась мысль — глючит иммобилайзер. Решил проверить предохранители, реле на бензонасос и главное реле, которые находятся в нижней части центрального тоннеля со стороны пассажира. К слову — у меня там оказалось всего два реле, вместо трех как у практически всех. Но, тем не менее — все, в том числе и проводка, которую я прозвонил, оказались целыми. Я не мог понять — что отключило подачу напряжения на электробензонасос, мозги? Решил оставить мозги на потом, как самое страшное, что может произойти.
Полностью посадив АКБ, отнес его заряжать. При подключении получилось так, что бензонасос все таки загудел, но всего на две попытки запуска двигателя. После — снова тишина…
Заменил датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), как оказалось зря — он был цел, но хотелось побыстрее. Дело в том, что единственный датчик, который не дает тачке завестись — ДПКВ. Остальные датчики хоть как-то, но дадут машине работать, пусть не правильно, криво-косо, но дадут.
После этого, по совету опытного друга, много лет работающего в сфере диагностики, вынул катушку зажигания из свечного колодца, вставив в нее свечу, покрутил стартером — искра есть, а это означало, что мозги в порядке. Это уже очень порадовало. Но сама свеча была абсолютно сухая. То есть бензин не поступает, несмотря даже на то, что бензонасос пару раз, но все же работает.
Решил проверить наличие бензина в топливной рампе. Прибора измеряющего давление в рампе, понятное дело нет, но это не страшно, можно проверить через штуцер. В нем стоит ниппель, такой же, как и в колесах.Нужно только открутить крышку, и надавить на него слегка — если топливо брызнет — давление есть. Тут не о нормальном давлении идет речь, а вообще — присутствии бензина. В моем случае бензина не было.
Вывод однозначный — нарушение подачи топлива. Либо забит/замерз топливный фильтр, либо забит фильтр грубой очистки бензонасоса, либо сам модуль бензонасоса, хотя и жужжит гад, либо соскочили или лопнули шланги внутри него, что большая редкость, и еще достаточно редкая поломка, это выход из строя клапана ( регулятор давления топлива), через который идет «обратка», которая стоит в том же корпусе бензонасоса. Если этот клапан пробит, то бензин просто не создает давления в рампе, сбрасываясь обратно в бак.
Решил снимать бензонасос.
Купил на всякий случай и насос за 900 рублей, и регулятор давления топлива за 500 рублей, заменил — тачка завелась с пол тыка. Вот и вся эпопея с внезапной кончиной модуля подачи топлива. Эта неполадка вполне идентична и для других инжекторных машин такого же класса. но подытожив упорядочу:
1. Проверяем наличие искры — это говорит о том, что мозги работают.
2. Проверяем наличие топлива в рампе, если бензонасос гудит.
3. Если не гудит — проверяем предохранители и реле. Реле достаточно поменять местами — они одинаковые, и вряд ли выходят из строя одновременно.
4. Убеждаемся, что на приборке не мигает иммобилайзер.
5. Можно на всякий случай проверить, на месте ли шпонка на шкиве коленвала — бывает такое, но редко.
И смело снимаем бензонасос. Весь процесс ремонта, в том числе и разборку-сборку модуля бензонасоса, проверку наличия искры, проверку наличия бензина, и где можно посмотреть снимал на трубу, видеоролик с моего канала. Всем удачи, и чтобы ваши машины только радовпли вас.
Машина не заводится в мороз! Долгий поиск и решение проблемы.
Всем привет! Эту запись я поделю на две части.
Часть первая, для тех, кому лень читать:
Часть вторая, для тех, кому лень смотреть видео)))
В данное время проблема решена, и была решена еще до нового года, но времени поделиться, к сожалению, не было.
Бодро крутит, пытается схватывать, есть вспышки, но не заводится. Если крутить с ключа, очень быстро садится аккум, если с брелка — попытки с 20й (без шуток, с двадцатой!) все-же стартовала, но почти сразу глохла. Так могло продолжаться по 30-40 минут, пока в итоге либо не садился аккумулятор, либо двигатель не начинал работать.
Ездил на диагностику — все параметры в норме, двигатель работает как часики, тем более совсем недавно была капиталка и по железу все новое, мотор только-только обкатку прошел. Но ведь и диагностику проводили на горячую!
Первое, что я решил поменять — датчик коленвала — не помогло))
Следом пошел бензонасос с сеточкой — не помогло, но по ощущениям машинка поехала бодрее (когда заводилась).
Далее я поменял топливный фильтр. Потом датчик ТОЖ. Потом пришло время всех четырех катушек зажигания, свечей. Не помогает!
Начитавшись форумов полез во впуск — поменял все уплотнители на впускном коллекторе, на дросселе, все повторно почистили, поменял резинки на форсунках, заменил регулятор холостого хода. Не помогает, ска!
Пробовал подкинуть ДМРВ другой, но он тут явно не причем, он за запуск не отвечает, также как и кислородник — эффекта НОЛЬ. Ошибок в проце нет, даже на пропуски зажигания буквально пара десятков со старых катушек висело в памяти.
Пробовал перепрошить ЭБУ на другую прошивку — не помогло, вернул что была.
Поразмыслив над такой странной закономерностью, я пришел к выводу, что либо какое-то реле моросит в монтажном блоке (но это отпадало практически 100%, ибо бензонасос шумел при повороте ключа, стартер крутил), либо гонит сам блок управления двигателем!
В итоге виновник был выявлен, и это оказался ЭБУ АВТЭЛ, М7.3…честно сказать, не ожидал.
Долго думал, что поставить взамен, хотел Январь, но начитавшись форумов, понял, что норм прошивку под 126 мотор с кондеем найти будет сложно, а в нашем городе никто отстраивать не берется, либо ценник ломят конский. По итогу взял примерно такой-же как и стоял, но ИТЭЛМА. Боялся что не заведется, т.к на моем стоит прошивка ЕВРО-2, под 1 кислородник, а ИТЭЛМА под два, и еще и с иммобилайзером активным, скорее всего. Но все обошлось — ЭБУ мне вышел в 4960р, машина стартанула на нем с первого раза, работает ровно, прошивка совсееем другая, ощутимо мягче чем на АВТЭЛе, но и едет похуже. На моем старом АВТЭЛе я вообще мучался по зимним дорогам — буксует чуть газу дашь даже на 80-90км\ч, на ИТЭЛМЕ помягче, и трогаться приятнее. Расход правда возрос — прошивка под 2 лямбды, а у меня одна, вторая в воздухе висит)) Думал перепрошить, но решил оставить так, а АВТЭЛ поставлю летом, он ощутимо бодрее будет по сухому асфальту.
В общем, вот такая вот история))) кто дочитал — тот молодец))
Приора заводится и глохнет на холодную. Я победил это спустя 2 года! + большое ТО перед зимой
Всем привет!
Те кто давно со мной, возможно помнят что у меня давным давно появилась проблема с запуском машины после простоя.т.е. постоит допустим машина ночь, или время пока я на работе, садишься в нее, заводишь, завелась, стартер прокрутил. и она моментально глохнет. пробую еще раз повернуть зажигание, прокачиваю насос, и всё- завелась и как часики работает! Не совсем проблемная ситуация, но начинает надоедать. И проблема эта началась с 2019 года, даже не припоминаю в какой момент. Понимаю что кроме этой проблемы других в данный момент не было, и понятное дело что надо устранять пока не поздно…
С чего я начинал… В далеком 2019 году начал распрашивать знакомых, слесарей, тазоводов, мол, в чем может быть проблема? Все сходились на одном- либо топливно-воздушная смесь неправильная, либо проблемы с электрикой-датчики или мозги.
И так проходит примерно год, и что же я заменил и сделал за это время:
-замена РХХ несколько раз
-замена датчика дроссельной заслонки
-замена катушек
-замена топливного и воздушного фильтров
-промывка форсунок
-промывка дросселя,
-замена колечек на форсунках и впускном коллекторе (тут надо уточнить, колечки менял зимой, и в этот промежуток времени машина почему то сама по себе спокойно заводилась, и по идее я разницы не заметил)
-замена датчика фаз
-замена свечей
Как вы понимаете, все это ни к чему не привело. И самое главное на что я всегда обращал внимание- то что в холодное время года, когда заводишь машину в 5-7 градусов и ниже, она заводилась спокойно! это меня мучало только с наступлением весны и до самой холодной осени. Поэтому я сразу откинул подсос воздуха.
Так по сути я и ездил до конца 2020 года, понимая что сейчас сяду в машину, заведу- заглохну, и затем спокойно поеду)) и ждал наступления холодов чтобы это все прошло) НО это все продлилось недолго…
Еще замечу то что машина, бывало, заводилась и с первого раза по жаре, а бывало что и со второго раза не заводилась, ее подтраивало, а когда газанёшь то все стабилизировалось. поэтому мне все кричали что проблема в датчиках
Единственное что я не менял- это дмрв ну и целиком мозги в сборе, думал- может показатели температуры идут неверные и при первом запуске мозги тупят и подают неправильную смесь… Это хотелось делать в последнюю очередь.
И так, на дворе 21 год, зима, мне пришлось уехать на пару недель и машина соответственно простояла. Приехал, поставил аккум, завожу, и что же происходит? — Она НЕ ЗАВОДИТСЯ! Все летние симптомы появились теперь и зимой! после долгих мучений, подгазовок, она все же завелась, но работала нестабильно, жестко троила, вылез чек. После прогрева глушу и сразу завожу- И все! Все снова работает! не троит, чек не вылез! работает как часики! да как так?!
Еду на диагностику, она ничего не показывает, прошу диагноста оставить машину на ночь чтоб с утра на холодную он ее завел и посмотрел что же это такое, на что он ответил что нет места и времени, очередь и тд…
И вновь я езжу такими темпами до сегодняшних дней. Заглохла-завелась и поехал. Дотянул резину до такого что сейчас я ее завожу минут по 15! первые 5 запусков она вообще не схватывает, потом кое как подхватываю ее газом, держу на 2-2,5т оборотов пока не прогреется хотя бы до 60 градусов, затем глушу, завожу и все в норме!
Ну все! Это не дело! Хватит с меня! Путем кучи звонков и связей нахожу лучшего электрика по тазам, который прошивает турбожиги и прочее, в общем мастер который закрытыми глазами видит эти моторы
Увиделись- рассказал проблему, говорю давай притащим ее не заводя, и все сам увидишь. На что он говорит- зачем? У тебя банальный ПОДСОС ВОЗДУХА… Я говорю не может быть, я менял все прокладки год назад, и эта проблема не прошла и была до этого.
-«Разбирай ресивер, меняй все прокладки, включая кольца на форсунках, если не поможет то пригоняй, но я 99% даю что вся твоя проблема в них»
Ну хорошо- говорю я, человек лучше знает чем я, значит начнем с этого.
В этом же месте договариваюсь чтоб мне это все дело заменили. на следующий день пригоняю с утра и остаюсь следить за процессом.
Как стало ясно оба верхних сальника рассыпались, ремень генератора в масле, и это все надо менять.
На удивление ремень ГРМ был в отличном состоянии! ни трещин, ни стертостей, даже текст еще виден! Я думал сразу менять и его, но мастер говорит что можно и с ним покатать еще, тем более с моим режимом езды 9-10т км в год, его хватит. Ну хорошо, 5 тысяч сэкономил.
И так, было заменено:
-все прокладки на ресивере
-промыты форсунки, заменены колечки
-заменены сальники распредвала, все замыто от масла
-замена ремня генератора
-замыт весь поддон от масла
Я обязательно добавлю результат по весне, но думаю что теперь проблем с этим не будет!
Вот такие вот дела! имейте в виду что подсос воздуха- хитрая и каверзная ловушка!)
Всем удачи на дорогах, ну а я переобуваться и готовиться к зимовке))
Что делать, если плохо заводится Лада Приора
Отличная, по правде говоря, машина «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любым другим автомобилем происходят неприятности. Например, затрудняется запуск. Это может произойти с утра и после поездки. В чём причина таких неполадок? А причин этих множество. И как с этим разобраться подскажет эта статья.
Основные виды «плохого» запуска
Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: « Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:
Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.
Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.
Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе.
Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.
На горячую
Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота, и вперёд. Но вот пройдено некоторое расстояние, сделана остановка, ключ на «старт» и … Несколько мучительных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть множество. Условно их можно разделить на группы:
Первым делом глянуть наличие топлива в форсуночной рамке. Подача бензина, самая вероятная причина неполадок. Для этого, нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним стоит топливная рамка. В торцевой части расположен специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на сердцевину. Должен произойти сильный выброс топлива.
При подключении этого прибора, нужно не пытаясь завести включить зажигание. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть ещё вариант. Не столь надёжный, но вполне употребляемый. Несколько раз произвести закачку перед запуском, если «Приора» плохо заводится. То есть, не включая стартер, дождаться выключения топливного насоса, выключить зажигание и включить снова без стартера. Так несколько раз. А потом крутануть мотор. Если запуск улучшился, значит, давления было недостаточно, и нужно проверять фильтры и бензонасос.
И ещё одна причина, связанная с топливной системой, это банальное засорение форсунок, оно даёт эффект плохого запуска в такой же степени. Но здесь уже только проверка специалистом всей топливной рамки на специальном стенде.
Электронная часть проверки
Здесь стоит сразу внести ясность. Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики не может идти речи. Хотя несколько позиций можно и проверить.
Самый простой способ, это проверить работоспособность цилиндров «Приоры». Для этого, нужно снять декоративную крышку,завести двигатель и оставить на холостых оборотах. Дать немного поработать и по очереди попробовать снять разъёмы с модулей зажигания.
Здесь понадобиться хороший слух и внимательность. Нужно чётко определить, при отключении какого из цилиндров, работа ритм работы меняется меньше всего.
Далее, определив наиболее плохо работающий «котёл» произвести следующие действия:
Кроме этого, одним из главных датчиков, управляющих запуском «Приоры», является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество проходящего в цилиндры топлива, и на основе его данных, управляющий блок дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает барахлить, компьютер льёт топливо в «аварийном» режиме. То есть, как бы переливает топливо. Это происходит, потому, что датчик показывает большее количество воздуха, чем идёт на самом деле.
Придётся повторить, как и в любом случае выявить это может только компьютерная диагностика. Однако, опытный мастер, или владелец со стажем, могут определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъём во время работы. В зависимости от типа блока управления, обороты должны либо упасть, и машина заглохнет, либо подняться до 1 500 об/мин.
Также могут влиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ). Но выявить их может только диагностика.
Датчик положения коленчатого вала
Это основное устройство, дающее сигнал на запуск. Если оно выходит из строя, машина просто не заведётся. Но есть небольшой нюанс. Если загрязнён демпфер, или на сам датчик налипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Этот прибор установлен на корпусе масленого насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально рассмотреть его состояние, при необходимости, прочистить.
Плохой запуск при износе двигателя
Это довольно редкое явление. Вообще, моторы ВАЗ 2170 «Приора» довольно долговечны при правильном уходе. Но как говорится, и на старуху бывает проруха. В этом случае, износ двигателя определяется по тёмному выхлопу из трубы и повышенному расходу масла.
Ну а вообще, и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть моторист. И провести замер компрессии.
На холодную
Утро, ключ на старт. Стартер проворачивает мотор, но «Приора» не завелась сразу. С чего начинать? Вообще, большинство причин те же что и при плохом запуске «на горячую». Только отличие второго варианта в том, что здесь, более часто встречается поломка в электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» барахлят. Кстати, отдельной темой идёт запуск «Приоры» в мороз. Хотя сами по себе автомобили с распределённым впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных. В то время как при «горячем старте», чаще проблема бывает в топливной системе.
В то же время, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.
Но обязательно нужно напомнить, что самый надёжный метод проверки для «Приоры» — это компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но конкретную неисправность выявит только диагностика.