Не могу запустить двигатель. Прошу помощи!
В общем, недавно аккумулятор разрядился практически в ноль. Прикупил зарядное устройство, зарядил аккум, поставил — поехал. Лепота, казалось бы.
Но настигла такая проблема, что доехав до магазина — обратно машина завелась уже с потугом. То есть, она завелась, но сначала будто стала глохнуть, но потом обороты «встали» на свои места. В тот день как раз выпал снег, думал в этом дело, но история продолжилась. И весьма печально продолжилась.
Приехав домой, заглушив машину ушёл, но уже вечером нужно было выехать по делам — но фиг там плавал! Включаю зажигание, начинает мигать значок, который я выделил на фото — и всё. Машина просто не заводится.
Слышен звук бензонасоса, но не крутит ни стартер, ничего. Тишина.
Знакомые люди подсказали, что проблема с иммобилайзером, мол, на Опелях есть такая проблема, что если аккумулятор разряжается почти что в 0, то ЭБУ может просто скинуть ключи. Нужно снова их перезаписывать.
Я и сам натыкался на подобные темы, но дело в том, что после зарядки аккума пару раз, да машина заводилась. Так что сомневаюсь насчёт сброса ключей.
UPD: вместе с этим появился косяк с закрытием дверей с ключа (на сигналку не ставлю), а именно: захлопнул дверь, нажал на кнопку закрытия. Закрылись, к примеру, дверь с водительской стороны и правая задняя. Задняя левая и пассажирское правое остаются открытыми и закрываются только при их захлопывании и повторном нажатии на кнопку закрытии на ключе (и то бывает не с первого раза).
Дорогие форумчане! Что можете посоветовать в данной ситуации? 🙁
Было бы не так обидно, если бы лето, а так, выпал снег, холода. Машина мёрзнет, даже прогреть не могу.
Opel Corsa-D ’08 села батарейка и не заводится
У некоторых автомобилей слабая подвеска, некоторые быстро ржавеют, а у других постоянно перегорают лампочки в фарах. Всё это мы называем типичными болезнями той или иной марки, модели и поколения. Представьте, уехали вы на автомобиле на природу, или не дай бог, за границу, и оставили фары включенными, слушали музыку при выключенном двигателе, или просто аккумулятор уже не торт, попытались покрутить стартером N раз, батарея села в конец… Что в таких случаях делает автолюбитель? Просит прикурить, или несёт заряжать аккумулятор если есть куда. Ситуация рядовая и легко решаемая… только если у вас не Corsa-D 2007-08 годов выпуска. В этой машине в случае разрядки аккумулятора велика вероятность т.н. рассинхронизации блоков двигателя (ECM) и иммобилайзера (являющегося частью BCM, или body control module). Это программный глюк, который лечится прошивкой BCM, однако данную сервисную кампанию прошли далеко не все Корсы, плюс доступ к дилерскому оборудованию и базе прошивок есть далеко не у всех.
Эту неприятность временно (до следующего раза 🙂 можно победить народным опелевским сканером OP-COM (с али и т.п.). OP-COM можно достать менее чем за 1000 руб, однако велика вероятность нарваться на дефектный сканер, про то какие они бывают и как все плохо можно почитать тут.
Перво-наперво следует попытаться прочесть все коды неисправностей со всех блоков, чтобы убедиться ч то со всеми блоками есть связь. У дефектных сканеров (обычно на плате OP-COM NEW) чаще всего отваливается «медленная» шина SW-CAN, и нет связи с приборкой IPC и подушками SDM.
Если OP-com нам попался годный, читаем ошибки со всех блоков, чистим их, убеждаемся что в ECM и BCM все еще осталось несколько (обычно это P1632-00 (ошибочный ключ транспондера), P1678-00 (ошибка идентификации ECM) и P1679-00 (неправильная идентификация BCM)).
На следующем этапе нам понадобится ключ безопасности, или Opel CarPass, которым связаны все блоки в автомобиле. Если вам повезло, у вас есть фирменная (желтая?) карточка, где как раз на удачу указан Security Code. Но чаще карпасс приходится извлекать из магнитолы, приборки или блока подушек на худой конец. Тут нам понадобится информация, где хранится этот код, и прямые руки в деле считывания дампа (прищепка SOP8 и программатор, или адаптер SOP8 и программатор, или еще какой-нибудь колхоз по желанию), и поиска в нём кода, ну или если дамп считан из магнитолы, то программка для его визуализации, гуглится по имени Opel Security Code Reader. Я взял магнитолу, благо она снимается и разбирается четырьмя гвоздями без проблем, выпаял феном чип ST M24C32 и при помощи вышеупомянутой программки достал карпасс. (Чуть позже я начал думать что карпасс не тот, и снял приборку. Разбирается она чуть более болезненно, и чип ST D80D0WQ даже сначала не хотел корректно читаться в моём MiniPro, но после обновления прошивки последнего я с изумлением убедился что карпасс из магнитолы таки совпадает).
Ах да, следует упомянуть, что карпасс можно условно бесплатно запросить у дилера, где приобреталась машина, или выяснить у некоторых приближенных к VAG Group персонажей в сети за скромное вознаграждение, но это все не наши методы, когда он лежит в открытом виде, нужно лишь прочесть 🙂
С горячим карпассом в руках бежим к машине, вставляем на место все выдранные блоки, если были таковые, втыкаем опком и заходим в Body > Body Control Module > Programming > Immobiliser Programming. Жмём на Security Code, вбиваем карпасс, и… карпасс подходит. Я вас возможно удивлю, но к BCM часто подходит любой карпасс, а вот без правильного автомобиль всё равно не заведётся. Жмём Reset BCM, затем Erase All Keys, затем Program Keys, подтверждаем (прописывается первый ключ, который сейчас в замке). Если есть другие ключи, достаём первый (ничего, что придётся выключить зажигание), вставляем следующий, включаем зажигание, снова жмём Program Keys. Далее идём в Immobiliser Programming Functions, выбираем ECM installed > OK, затем снова туда же — BCM installed > OK. В статусном окошке ниже отображаются сообщения типа «Programmed successfully» и «Security Code accepted», однако их количество и последовательность не вполне соответствуют происходящему 🙂
После этого ключевой момент — выключаем зажигание на 30 секунд и после пробуем заводить. Если ничего не изменилось, повторяем процедуру, начиная с Reset BCM, а после программирования последнего ключа, закрываем окошко модуля BCM, идем в Engine > [свой тип двигателя] > Programming > Reset ECM. Также запросит карпасс, затем возвращаемся в модуль BCM, выбираем ECM installed > OK, затем снова туда же — BCM installed > OK. Выключаем зажигание, ждем полминуты, и радуемся [или нет].
Ходят слухи, что если сначала сделать ресет ECM, а затем только BCM, потеряется информация о ключах и нужно будет заказывать новые ключи/транспондеры, но слухи не подтверждаются фактами. Я сначала испробовал массу комбинаций метода с помощью дефектного OP-COM и доигрался до того, что ECM перестал сбрасываться, сообщая что carpass неверен. Это было весьма грустным предзнаменованием, учитывая что на данном конкретном автомобиле ECM менялся на новый, и чисто теоретически карпасс мог сброситься на прежний, который был мне неизвестен, а приборов подобных CarProg у меня нет, чтобы считать дамп из блока двигателя. Однако же с исправным Op-com’ом все сработало и так. Осталось теперь прошить BCM на дилере чтобы избежать проблемы в будущем.
ЗЫ. Если вам неизвестен карпасс вашего опеля, а он (опель) еще на ходу, лучше вам его выяснить, на всякий случай. И если у вас подобный автомобиль, в дальние поездки берите opcom, ноутбук и примерные знания того, что потребуется сделать, случись эта неприятность.
Напоследок, несколько фото о разборке IPC (приборной панели) Johnson Controls 1303304
Авто не заводится. Opel Corsa D
Опелевод со стажем
Пользуйте поиск, читайте есть ли ошибки ЭБУ.
Пользуйте поиск, читайте есть ли ошибки ЭБУ.
Опелевод со стажем
Есть один способ, но он ненадежен в части точного определения кода ошибки, по нему можно проверить, а есть ли ошибки в принципе. http://forum.opel-cl. showtopic=19185
Если раньше сами свечи не меняли, то лучше чтобы кто-то показал Вам как это делается. На Корса Д свечи в «колодцах» и предварительно нужно аккуратно снять пластмассовую крышечку и модуль зажигания. Помните, любая ваша ошибка чревата дополнительной поломкой и попадаловом на деньги.
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37
Опелевод со стажем
Есть один способ, но он ненадежен в части точного определения кода ошибки, по нему можно проверить, а есть ли ошибки в принципе. http://forum.opel-cl. showtopic=19185
Если раньше сами свечи не меняли, то лучше чтобы кто-то показал Вам как это делается. На Корса Д свечи в «колодцах» и предварительно нужно аккуратно снять пластмассовую крышечку и модуль зажигания. Помните, любая ваша ошибка чревата дополнительной поломкой и попадаловом на деньги.
Процесс замены свечей подсмотрел здесь http://www.opelclub7. topic.php?t=580
Весь процесс понятен. Или авторы что-то упустили?
Опелевод со стажем
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37
Опелевод со стажем
DimanD, прежде чем покупать модуль, снимите этот, снимите с него резинки и внимательно осмотрите на предмет повреждений и прогаров.
Замените свечи.
Опелевод со стажем
lezib, я у себя меняю каждое второе ТО, то есть раз в 30 000. Обусловлен тем, что у свечи выгорает искровой зазор, расстояние от бокового до центрального электрода увеличивается, резко возрастает нагрузка на модуль зажигания. Можно конечно на каждом ТО (раз в 15 000) при помощи щупа выводить искровой зазор в норму, протирать свечи и вкручивать их обратно, но мне лично проще их регулярно менять. В конце концов лучше отдать 660 рублей за комплект новых свечей, чем отдать 10 000 за новый модуль. и комплект свечей.
Пробег в 100 000 на одном комплекте свечей это не рекорд, я видел людей и еще более алчных и беспощадных к своим автомобилям. Но если Вам нравится экспериментировать вот темы: 120 000 на одном масле, 80 000 на одном воздушном фильтре, 20 лет на одной резине и зимой и летом. Выглядит глупо, не правда ли?
lezib, я у себя меняю каждое второе ТО, то есть раз в 30 000. Обусловлен тем, что у свечи выгорает искровой зазор, расстояние от бокового до центрального электрода увеличивается, резко возрастает нагрузка на модуль зажигания. Можно конечно на каждом ТО (раз в 15 000) при помощи щупа выводить искровой зазор в норму, протирать свечи и вкручивать их обратно, но мне лично проще их регулярно менять. В конце концов лучше отдать 660 рублей за комплект новых свечей, чем отдать 10 000 за новый модуль. и комплект свечей.
Пробег в 100 000 на одном комплекте свечей это не рекорд, я видел людей и еще более алчных и беспощадных к своим автомобилям. Но если Вам нравится экспериментировать вот темы: 120 000 на одном масле, 80 000 на одном воздушном фильтре, 20 лет на одной резине и зимой и летом. Выглядит глупо, не правда ли?
Опелевод со стажем
Out, С увеличением зазора между электродами свечи
зажигания, требуемое напряжение пробоя значительно увеличивается. Если
необходимая для пробоя величина напряжения оказывается меньшей
максимально возможной величины развиваемого катушкой зажигания выходного
напряжения и при этом высоковольтная изоляция элементов системы
зажигания исправна, искровой разряд между электродами свечи зажигания с
увеличенным искровым промежутком образуется. Но в таких случаях,
надежное воспламенение топливной смеси обычно происходит только при
работе двигателя под небольшой нагрузкой.
К моменту начала горения искры, значительная часть запасенной в магнитном поле катушки зажигания энергия оказывается
израсходованной на генерацию увеличенного пробивного напряжения. Это
приводит к значительному уменьшению продолжительности горения искрового
разряда. Кроме того, для поддержания процесса горения искрового разряда в
увеличенном искровом зазоре требуется повышенное напряжение, поэтому
напряжение горения искры увеличивается, что в свою очередь приводит к
еще большему уменьшению продолжительности горения искрового разряда.
Из-за существенного уменьшения продолжительности горения искрового
разряда, надежность воспламенения топливовоздушной смеси снижается.
При работе двигателя под высокой нагрузкой,
увеличенный искровой промежуток между электродами свечи зажигания может
стать причиной пробоя недостаточно прочной или поврежденной
высоковольтной изоляции элементов системы зажигания. В таком случае,
искрообразование будет происходить вне камеры сгорания, что практически
исключает вероятность искрообразования между электродами свечи зажигания
и, как следствие, приводит к возникновению пропусков воспламенения
топливовоздушной смеси.
Out, С увеличением зазора между электродами свечи
зажигания, требуемое напряжение пробоя значительно увеличивается. Если
необходимая для пробоя величина напряжения оказывается меньшей
максимально возможной величины развиваемого катушкой зажигания выходного
напряжения и при этом высоковольтная изоляция элементов системы
зажигания исправна, искровой разряд между электродами свечи зажигания с
увеличенным искровым промежутком образуется. Но в таких случаях,
надежное воспламенение топливной смеси обычно происходит только при
работе двигателя под небольшой нагрузкой.
К моменту начала горения искры, значительная часть запасенной в магнитном поле катушки зажигания энергия оказывается
израсходованной на генерацию увеличенного пробивного напряжения. Это
приводит к значительному уменьшению продолжительности горения искрового
разряда. Кроме того, для поддержания процесса горения искрового разряда в
увеличенном искровом зазоре требуется повышенное напряжение, поэтому
напряжение горения искры увеличивается, что в свою очередь приводит к
еще большему уменьшению продолжительности горения искрового разряда.
Из-за существенного уменьшения продолжительности горения искрового
разряда, надежность воспламенения топливовоздушной смеси снижается.
При работе двигателя под высокой нагрузкой,
увеличенный искровой промежуток между электродами свечи зажигания может
стать причиной пробоя недостаточно прочной или поврежденной
высоковольтной изоляции элементов системы зажигания. В таком случае,
искрообразование будет происходить вне камеры сгорания, что практически
исключает вероятность искрообразования между электродами свечи зажигания
и, как следствие, приводит к возникновению пропусков воспламенения
топливовоздушной смеси.
Не заводится
В общем-то проблема понятна из названия. Как обычно вчера нормально ездила, а сегодня обездвижилась.
Может есть какие-то слабые места, на которые нужно смотреть в первую очередь?
Все выглядит так, как будто нет бензина.
Кое-что сделано, поменяно и проверено:
— новая катушка зажигания
— проверена сигналка (электриком)
— проверен иммобилайзер (электриком)
— проверены токи утечек (электриком)
— бензин есть
— насос качает
— давление в рампе есть
— искра на свечах есть
Схватывает слегка один раз и всё. Дальше как будто нет бензина. Но при этом свечи заливает.
От смены мест старых свечей с новой катушкой и наоборот ничего не меняется. На разъеме катушки плюсы и минусы есть.
Завтра потеплеет. Может заведется… Если нет то буду вызывать заводильщиков. Но это не решает проблему, а отодвигает до холодов )))
Из ошибок, которые может показать смартфон есть только одна. В общем-то с ней машина и была куплена.
Как говорили в древнем монологе: «Мои границы не будут знать благодарности» за любой полезный совет или помощь. Потому что куда ее эвакуировать… ХЗ
А лучше бы грамотного выездного электрика, который в опелях разбирается. Чтоб не тыкать пальцем в небо.
Утром сегодня завелась и поехала как будто так было всегда.
Вызывал заводильщика. Как я и хотел он оказался грамотным ))) Машину завел, проверил очень много. Да всё что можно было. Только Оп-ком у него не работал, поэтому смотрели мультимарочником и считали показания некорректно. Но об этом дядя честно предупредил.
Завели эфиром, с уверенностью в плохом бензине. Рекомендовали налить 98 и дать просраться. Но я сЪумнчал и решил что и так всё починилось. Да и в баке старого бензина было 4/5.
Поэтому на следующее утро машина не завелась )))
Но мир не без добрых людей. Благодаря помощи Pilot775 посмотрели опкомом, страшного ничего не нашли, опять завели эфиром и поехали в сервис. Точнее товарищ меня проводил )) За одно и прожарить «закоксованные клапана».
Сделали диагностику и приговорили датчик температуры на термостате. В наличии оказался, но мест в сервисе не было. Поэтому разошлись и стал обзванивать другие места. Уже ближе к дому.
В общем обратился в тот сервис до которого дозвонился. Так как машина нужна в понедельник. Люди в теме проблемы и сразу сказали что менять нужно другой датчик )))
Чтобы долго не спорить опять оплачиваю диагностику, которая показывает на другой датчик )))
Датчик температуры двигателя. Всё из-за него. Показывал 116 градусов а машина умная, не хотела перегреваться.
Почему не заводится машина опель корса
Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.