Почему не заводится машина ниссан ноут
Nissan Note (2019 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Ох, рано встает охрана!
Бывают разные ситуации, когда машина не заводится. Наш ноут предложил нам классическую картину: крутит, но не схватывает. Как в кино. Правда, в кино зачастую причиной оказывается аккумулятор, и машину заводят с толкача (привет сценаристам и режиссерам), а у меня, видимо, сигнализация «охраняет» автомобиль.
Сегодня авто не хотела заводиться никак. Были симптомы, как будто машина не снята с охраны. т.е., стартер крутится, но движок не схватывает. Уж я ставил-снимал с охраны 10 раз, не помогло. Правда, потом оказалось, багажик не закрыт, брелок об этом сигнализировал. Я закрыл багажник, но ничего не поменялось. Завести машину я не мог, только аккумулятор мучил.
Так же, я пытался снять сигналку с охраны, минуя брелок, нажимая сервисную кнопку по схеме… Это не помогало, и пришлось мне моих пассажиров — мать, сына и брата, — отправлять на такси…
Как назло, из инструментов в машине была только длинная плоская отвертка, и больше ничего. И ни один атолюбитель рядом не имел при себе инструментов (или делиться не хотел, или на мороз не хотел выходить)… Я хотел снять клемму с аккума, выждать 15 минут, тем самым попробовав сбросить глюк электроники…
Такси уехала, я закрыл машину и пошел искать магазин инструментов… Ничего не найдя, я вспомнил, что мне уже надо бежать, хоть на машине, хоть на чем. Вернувшись к автомобилю, я открыл его с брелка, сел, завел и поехал… Короче, че она не заводилась, непонятно, и что изменилось, пока я искал ларек?
За неделю до этого, на этой машине такая же ситуация была у жены. Только еще брелок пиликал и показывал открытую дверь… Тоже, кстати, мороз был… Но она, в результате, как-то справилась. Может быть, сигналка замерзает и глючит? В обоих случаях, машина долго стояла на морозе, — около недели.
Щас я не стал ставить машину на сигнализацию, а закрыл кнопкой на ключе. Надеюсь, что прокатит. Думаю, вообще убрать сигналку. Или поставить новую и с автозапуском, как на икс-трейле (удобная вещь)
Проблемы с запуском (Note не заводится).
Проявилась проблема при запуске двигателя. Буквально за день до этого машина заглохла прямо на ходу, но после поворота ключа запустилась, на следующий день такое повторилось несколько раз, а утром (уже третьего дня после первого проявления проблемы) енот отказался заводится вообще. Аккумулятор живой, стартер крутит, но авто не заводится. Иногда заводится и некоторое время работает без перебоев, значит свечи и катушки не при чем — проблема где-то в другом месте.
Перво-наперво была заподозрена сигнализация — на тот момент стоял комплекс Starline B9, который допёк меня своими ложными срабатываниями и периодической потерей брелка. Для замены у меня уже был комплекс Starline A91, но то времени нет, то ещё что-то мешало. В общем, он бы еще фиг знает сколько пролежал, если бы не этот случай. B9 на A91 меняется элементарно — достаточно сменить основной блок и модуль радиосвязи (на стекле). Всё. Остальное всё одинаковое, включая расположение проводов на колодках. Заменил. Шиш — проблема осталась…
Изначально немного насторожило то, что на холодной машине после неудачной попытка запуска включился вентилятор обдува радиатора. Но внимания этому не уделил (а зря, но об этом позже), т.к. после замены сигналки мысли крутились в направлении: топливо-бензонасос-подача-свеча. Ровная работа при очередном запуске позволила отбросить связку катушка-свеча, первым претендентом под проверку оказался бензонасос. Да и искру проверить достаточно проблематично — нужно коллектор снимать. Не уверен, что подцепившись к проводам форсунок будешь твёрдо уверен в наличии искры. Ладно, бензонасос, так бензонасос. Может фильтр забит или сам насос не выдаёт необходимое давление. Если верить форумам — применяется два вида топливных модулей, какой установлен на моей машине — покажет только вскрытие.
Снимается заднее сиденье. Вернее — ОТДИРАЕТСЯ, т.к. в японской версии note оно крепится к кузову защелками, а не болтами:
Снял топливный шланг с выхода — топлива нет. Ё-моё… Надо выдергивать модуль… Прикручен он пластиковой «гайкой»:
На гайке были видны следы ударов, значит, сюда уже кто-то лазил и что-то делал. Ладно, напортачить там сложно, да и поводов для беспокойства авто не доставлял (а это почти год владения), следовательно сделали нормально или вовсе не пришлось ремонтировать.
После нескольких ударов гайка стронулась с места и была легко откручена руками. Извлекаем модуль:
Сняв пластиковый стакан, я обалдел. Все железные части топливного модуля были в ржавчине, сам фильтр был загажен:
Производительность деталей в таком состоянии под большим вопросом. В общем, под замену. От греха подальше. Новый модуль я финансово не тянул, пришлось заказывать тут модуль в сборе и новый фильтр (купил то, что подошло по деньгам и сроку доставки).
Детали будут идти ещё неизвестно сколько времени, а ездить-то надо, значит что? Колхоз! Но колхоз в благородной свой форме — из японческих деталей.
Вариант 1
У знакомого был взят топливный модуль с разбитой Tiida. В процессе демонтажа из-за замятого бака он был повреждён — сломан «подиум» для датчика уровня топлива (ДУТ), сама кочерга с поплавком отсутствовала. Ладно бы отсутствовала — сам ДУТ выполнен немного по другому:
Помимо внешних отличий в конструкции, в модуле был установлен другой регулятор давления топлива (РДТ) + сам насос имел ёрш для установки шланга, в то время как на моём насосе была гладкая трубка (устанавливается не на шланг, а в резиновое уплотнение):
Т.к. РДТ не подходит конструктивно, было решено поменять только насос. В резиновое уплотнение он залез, сел там плотнее чем родной. Фильтр перед сбором попытался немного почистить — заливал бензин и тряс пока вместо грязи из приемного отверстия не начал выливаться относительно чистый бензин. Старую сеточку грубой очистки, хоть она и не была загажена, поменял на новую от ВАЗ 10-й модели:
Собрал всё в кучу. Небольшой коллаж для понимания размеров:
После всех манипуляций модуль был установлен в бак. Поворот ключа — авто завелось. Ура, заработало! )))
Ненадолго… Буквально через 20 минут авто заглохло прямо на ходу, после этого завелось, но тестовая поездка была прервана из-за провала…
Вариант 2.
После всех манипуляций с заменой деталей и, повторюсь, ровной работой двигателя, в качестве подозреваемых остались РДТ и сам фильтр. РДТ под сомнением из-за своего ржавого вида, фильтр — из-за срока жизни. Т.к. заказанный фильтр ещё не пришел, а машина нужна для работы, то борьба продолжилась.
Т.к. донора находился ещё у меня, я решил рассмотреть его повнимательней на предмет взаимозаменяемости. Обратите внимание, в верхней крышке трубка выхода топлива расположена под другим углом к штекеру. Сами штекеры были идентичны, контакты на штекере тиидовского модуля по прозвону совпадали с контактами на нотовском топливном модуле, т.е. провода на бензонас и ДУТ в фишке были на тех же местах. Подозреваю, что, если бы была «кочерга» с поплавком, то и она была бы на том же уровне. НО! ручаться за это не могу, т.к. поплавок отсутствовал. В данном случае, думаю, инженеры не стали «изобретать» велосипед, а сделали одинаковые модули под одинаковые разъемы.
Т.к. необходимо было исключить вариант с РДТ и загаженным фильтром было решено восстановить тиидовский модуль (сам фильтр на просвет был светлым, что делало его годным для теста) — я попросту не исключал возможность перегрева насоса из-за продавливания топлива через засранный фильтр. На отсутствующий поплавок я просто забил — мне нужен был контур «бак-насос-фильтр-РДТ», а не показания на приборке.
Поскольку в процессе демонтажа насоса я срезал родную гофро-трубку, то взамен была приобретена гофра для бензонасоса для жигулёвских модулей за 50 рублей:
Показывать в картинках нет абсолютно никакого смысла, т.к. процесс монтажа/демонтажа мало чем отличается. Как фишки подключить, да топливную магистраль подключить — любой разберется. Единственное «но» — этот модуль немного сложнее поставить в бак из-за выпирающего сбоку клапана РДТ. Поставить можно, только немного сложнее.
В общем, поставил я этот фильтр, подключил — машина завелась. На радостях я сделал тестовую поездку — всё без проблем работает (кроме, как понимаете, уровня топлива на панели приборов). Приехал, поставил. Через некоторое время нужно было уехать, а машина не заводится… Cyka-a-a… Чё ж те надо?!
На следующее утро поступил звонок из транспортной компании — пришел новый фильтр и заказанное ранее зеркало-полотно с обогревом (не работал обогрев левого бокового зеркала).
Т.к. все детали были на месте — вернул родной топливный модуль, но с замененным фильтрующим элементом.
И полез в тырнет «курить» форумы…
Вообще, за запуск двигателя отвечают три реле — на схеме выделены красным цветом. В зависимости от симптомов можно определить какое из них неисправно. Симптоматика следующая (Автор: Laxycan с марчевского форума, запись от 9.11.2011, 15:44):
«Есть в блоке ТРИ важных реле, которые подают довольно высокие токи на довольно много мест машины, распределяют питания.
если не сработало реле (1) (нумерация условна) всё хорошо с машиной, но не крутится стартер
если не сработало реле (2) всё совсем не хорошо, на приборной панели пропала индикация положения рычага АКПП, не работает передний дворник, пищит в районе дроссельной засонки
если не сработало реле (3) из под капота доносится гул при повороте ручки завода в положение «ON», — включается вентилятор радиатора охлаждения«
Исходя из всего вышесказанного нетрудно догадаться какие симптомы принадлежат сгоревшему реле стартера, какие — реле зажигания, а какие — реле ECM.
Т.к. на морозе лезть в этот блок чревато для проводов, то договорился на мойке, чтобы ненадолго выделили теплый бокс. Достал IPDM, посмотрел на реле обогрева заднего стекла — практически идентично реле ECM:
Поменял их местами, собрал — машина завелась и больше такая проблема не проявлялась. Обогревом заднего стекла было решено пожертвовать, т.к. им практически не пользуюсь.
Согласно информации одного из форумчан, в блоках IPDM установлены 2 вида реле:
«284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб., 284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4)«
Однако, в самом начале повествования я говорил про разбитую тииду, с которй был взят топливный модуль. Так вот, с неё я взял и блок IPDM для замены реле:
Внимание всем, кто прочитал форум и решился поменять полностью блок — они бывают разные! К примеру, донор от тииды отличался отсутствием некоторых ножек в разъемах. Далее, в этом блоке было реле с маркировкой ACM33221, а не ACM332111 и не ACM33201. Путем проверки на цешке сопротивления катушки реле ACM33221 было по параметрам схоже с реле ACM33211, поэтому с донора было взято именно оно. Однако, какому реле соответствует свой код производителя, я пока не выяснил. Не знаю, конечно, насколько это важно, но хотелось бы аутентичности, а не слепой замены.
Сопротивление на катушках мне замерял наш местный кулибин — гаражный специалист по монтажу сигнализаций. На всякий случай я попросил его проверить корректность установки сигнализации на моё авто — просто для душевного спокойствия. В ответ мне было сказано, что сигналка поставлена неплохо, брака или халтуры в установке он не нашел. К этому человеку я обращался не один раз, поэтому причин для недоверия у меня не было. Он же вскрыл реле и показал мне причину выхода его из строя — обгоревшие контакты внутри. Таким образом, получилось цепи замкнуться — машина работает, не получилось — глохнет и не заводится.
Вариант 4
Датчик положения коленвала, MAF, лямба и пр. датчики, которые участвуют в подготовке топливо-воздушной смеси. Этот вариант я предусматривал, но оставил на последнюю очередь. Но сильно на нём не зацикливался, т.к. считывание ошибок с помощью ELM327 не принесло никакого результата. Ошибка, которую вызывает сбой в работе реле была «плавающей» — удачный запуск стирал информацию о ней, видимо, в момент диагностики она попросту отсутствовала.
Итого по финансовым затратам:
1) эксперименты с бензонасосом — бесплатно «по дружбе»
2) гофра для восстановления тиидовского модуля = 50 руб.
3) сетка грубой очистки топлива = 50 руб.
4) фильтр Asakashi FS-3303 = 1471 руб. + доставка 80 руб.
5) топливный модуль Note б/у = 1100 руб. + доставка 300 руб.
5) реле блока IPDM — бесплатно «по дружбе»
Многих затрат можно было избежать и продолжать ездить дальше на загаженном топливном фильтре, ржавом регуляторе давления топлива и бензонасосе. Однако, об этих тратах я нисколько не жалею — в будущем буду более спокоен за этот узел.
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.