66. Решение проблемы с запуском на холодную
Недавно я окончательно устранил проблему с запуском авто на холодную.
Сначала вкратце расскажу о ней.
С приходом холодов машина стала плохо заводиться на холодную. Причем при прогретом двигателе такой проблемы уже не было. Начал думать над возможными причинами.
Аккумулятор был поменян еще летом.
Свечи тоже заменил вместе с заменой контрактного двигателя.
ВВ провода взял со старого движка, они в порядке, им чуть больше года.
Трамблер был проверен при установке контрактного движка — в идеале.
Промыл форсунки и дроссель (т.к. при замене движка этого сразу сделано не было). Изменений в запуске практически не увидел.
Далее очевидной причиной виделся стартер. За него я рассказывал в прошлой теме в БЖ. Короче говоря, он был мной перебран. Заводиться машина стала лучше, но до идеала было далеко.
Продолжил разбираться с проблемой — на очереди была система подачи топлива. Заменил бензонасос на контрактный (он был заранее припасен), поменял бензиновый фильтр под капотом. Заводиться стала чуть лучше, но все равно не очень хорошо.
Тут я уже начал печалиться. Ну что это еще может быть?
Поехал к товарищу в сервис, оставил авто. Вечером приехал к нему за машиной и за его мыслями по данной проблеме. Он сделал самодиагностику, которая показала проблему с датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе. Хорошо, уже что-то.
Естественно, было решено его менять. Посмотрел цены на оригинал — самый дешевый вариант обошелся бы в 2100 р. Очень дорого за терморезистор, одетый в кусок пластика. Существует только одна китайская замена фирмы Vernet, по поводу которой на црв-клабе четко говорится, что это вообще не вариант (не работат тот датчик должным образом). Начал штудировать дальше и наконец-то наткнулся на инфу, что этот датчик температуры воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости имеют одинаковые характеристики. Были приведены графики, по которым это было видно. А еще эти датчики имеют одинаковую посадочную резьбу и разъемы у них тоже одинаковые. Я сразу посмотрел по каталогам оригинальный номерок датчика ОЖ, поискал на эмексе. А у него уже оказалась адекватная замена японской фирмы Tama с ценником всего в 570 р. Естественно, я его сразу заказал.
Через несколько дней забрал долгожданный датчик и приступил к замене. Выкрутил свой из авто, сравнил с новым. Есть у них небольшие различия.
1: носик датчика ОЖ одет в металл, носик датчика воздуха просто в пластике. Не критично абсолютно.
2: на датчике ОЖ сразу после гайки идет металлический круглый выступ, на датчике воздуха его нет. Тут уже возникли сомнения, которые ушли сразу после установки.
Я просто взял прокладку от старого датчика воздуха и накинул на новый. Закрутился датчик плотно, как я и ожидал.
Накинул фишку на него и приступил к испытаниям. Движок был еще не до конца остывший, так что чистоты эксперимента не получилось. Завелась с полтычка. Отлично!
Но окончательную проверку нужно было сделать на холодном движке. Тест был намечен на следующее утро.
Что могу сказать, НАКОНЕЦ-ТО машина стала заводиться на холодную с полтычка!
Вот так долго я разбирался с такой пустяковой проблемой, зато попутно было проделано много полезной работы по авто.
Извиняйте за количество букв, но иначе никак эту историю было не рассказать)))
Почему не заводится машина хонда срв
Script-dv @ 3.12.2010, 21:59
Пока это проверь, а если что ещё то подскажем. Идей много ест.
lalik77 @ 8.5.2011, 23:39
Сигнализация стоит Meritec Pro и MED
На всякий болт найдется ГАЙКА. с обратной резьбой!
ГАЙКА @ 9.5.2011, 1:45
Звони тем кто торгует/устанавливает сигу. Опиши ситуацию. Могут подъехать и помочь. Всё лучше чем на эвакуаторе.
скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился
отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.
скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился
отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.
Часть 1. Проблемы со стартером. Плохой запуск двигателя. Поиск причины неисправности. Решение проблемы.
Зимой начались проблемы с запуском двигателя. При запуске появились какие-то чихи, затупы или что-то типо этого. Для того чтобы завести двигатель нужно было долго крутить стартер. Поиск проблемы затянулся на 2 месяца. Пути поиска неисправности были в такой последовательности:
1. Временно поставил новый АКБ. Ни чего не поменялось.
2. Заменил щеточный узел на стартере. Забегая вперед, это был первый демонтаж и монтаж родного стартера. Вытаскивал его снизу. Сразу скажу, что это очень не удобно и опасно что либо сломать. Все неудобства из-за недоступности крепления и недостаточного пространства для снятия стартера. Щеточный узел ставил Krauf SHU0076BL (670 руб). Проблема не решилась.
3. Заменил регулятор давления топлива и фильтр грубой очистки на насосе.
Начитался форумов и решил что дело в нем. Заменил, проблема не исчезла, но вроде бы снизился расход топлива. Регулятор давления топлива 16015SAA000 (2500 руб), Фильтр грубой очистки 17048SWET00 (650 руб).
4. В сервисе проверили давление создаваемое топливным насосом (4,2 атм при положенных от 3,2 до 3,8 атм).
Проверили компрессию в цилиндрах, везде 12 (минимум 9,5 норма 12,5). Проверили состояние свечей. Сканером проверили наличие ошибок. По итогу всех проверок стало понятно, что стартер вяло крутит в холостую (при выкрученных свечах).
5. Ну и наконец таки верный шаг. Это полная Замена стартера.
В этот раз менял сверху, намного удобнее менять стартер, хоть и много чего придется демонтировать.
1- Снять АКБ.
2- Демонтировать пластиковую крышку над коллектором.
3- Снять рампу (отключить штекера)
4- Отсоединить штекера на дроссельной заслонке
5- Демонтировать воздуховод идущий от фильтра до дросселя.
6- Демонтировать дроссельную заслонку( болты можно использовать как заглушки линии охлаждения)
На дроссельной заслонке 2-а шланчика, сначала надо снять верхний-боковой и заглушить, чтобы с нижнего не пошла жижа, потом нижний и тоже глушить
7- Демонтировать впускной коллектор. (крепиться 5 болтами сверху и одним снизу) Тот что снизу, это крепление к кронштейну.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 184 л.с, 1АКПП выпускающихся c 2017 г.
Honda CRV 3 RE 2.0 Крутит, но не заводится
Коллеги, понимаю, что вряд ли можно диагностировать проблему с помощью моего поста и ваших ответов-комментариев, но, все же.
Достала она меня уже, сил нет, хочется уже даже продать! Скотина!
Во влажную преимущественно погоду заводится только на 6-10 раз. Крутит хорошо, насос качает, но не схватывает.
1. Свечи — норм
2. Резиночки на насосе проверил два раза — фильтра (топливные) заменены.
3. Неделю сижу здесь в поисках проблемы.
Остается сидеть и ждать, похоже, когда что-то «отхлебнет» до талого и машина встанет!
У кого есть в СПб хондовский сканер, помогите пжста за долю малую, не хочу ехать к официалам и отдавать 2К за «недоинформацию». Может данные скана помогут в направлении поиска проблемы, не хочу лезть «во всюда» и менять все подряд
Honda CR-V 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 27
Да хз! Стало тепло и сухо- заводится.
…подобный момент был у меня на предидущем авто(Renault Clio 2)!проблема была именно в этом датчике.Раскрутили, прочистили, даже не меняли его, и все «работает как часы»!
…ещё может быть причиной датчик коленвала, контакт отходит, может закис!
Все-таки наверное стоит наперво хондовским сканером продиагностировать. Если авто не заводится, то по-любому какая-никакая ошибка должна вылезти. У него спектр диагности много глубже, нежели у всяких там Торков итд.
А как тогда зелёный ключик на приборке?
Он должен гореть/мигать, что иммо ключ не видит.
Не факт, у меня такого не было, лично сам проверял.
Его реально проверить?
Надо давление на рампе смотреть. Если не будет держать, тогда смотреть уже дальше. Насосную станцию, регулятор.