Гольф 3 не заводится. Шел третий день
Всем привет)
Данное сообщество по немного перерастает в мой бортжурнал неудач)))
В общем!
Идёт уже третий день борьбы за возбуждение.
Гольф не сдается.
Как заглох:
«У меня гольф 1.8 abs/adz.
Случилась у меня такая проблема:
Еду с горки, на третьей (около 60 км/ч) тут какой-то толчок или даже хлопок в спину и глохнет, скатился с горки сразу на парковку.
Кстати, пока спускался пытался как с толкача завести двигатель — никак.»
Проверено:
Искра
Катушка зажигания
Бензонасос
Форсунка
Предохранители
Дтож
Трубки на подачу и обратку топлива
Давление думаю отлично, хоть и не проверял просто потому что только ослабляю хомут и бензин уже ссытся
Крышку трамблёра новую поставил после того, как заглох
Бегунок вместе с крышкой
ВВ провода были поставлены новые в апреле
Ремни и звёзды ремней новые в апреле
Топливо в баке есть
ГРМ целый
______________
Стартер крутит, но не заводится, даже не пыхтит
Вчера решил ещё раз проверить искру на свечах
Взял значит выкрутил свечу из первого цилиндра вставил в ВВ провод, включил зажигание, обхватил провод толстой тряпкой и приложил свечу к крышке ГБЦ — меня током жахнуло
Уточню, что в темноте молнии по ВВ проводам не ходят, провода ngk
Почему-то после включения зажигания свечи сухие!
Прозвонил датчик холла, он молчит, как убитый, решил поставить старый датчик холла, с ним гуляли обороты, но машина работала!
Поменял — нефига, всё также
Почему свечи сухие?
Несколько раз зажигание включу и выключу подхожу к двигателю, выкрчэучиваю свечу, а она (свеча) сухая!
14.5 Не заводится – полезные советы
14.5. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
golf mk3 2Е мкпп не заводится (РЕШЕНО)
Авто golf mk3 2Е мкпп инжектор система впрыска дигифант
Не заводится. Свечи черные залитые. Искра есть. При включенной рампе форсунок схватывает и заводится (потом естественно глохнет), с включенной даже не схватывает.
Уровень масла увеличился и масло воняет бензой.
Что было сделано/проверено:
— по ваг кому ошибок нет
— Расходомер воздуха настроен
— Катушку/трамблер менял
— Метки выставлены
— Показания дтож верны
— снимал дросель с датчиком положения дроссельной заслонки проверял сопротивление, меняется плавно без скачков. Контакты и дорожки в нормальном состоянии
— при отключение дтож/лямбды/клапана стабилизации холостого хода (КСХХ) — изменений нет. КСХХ давал на проверку другу у него были подозрения на свой — мой работает нормально.
— Эбу менял — не помогло
— Сопротивление свечных проводов 5,7-5,9 кОм, центрального 2 с чем-то
— свечи менял
— С помощью диода проверяли сигнал на катушке и рампе — вроде все ок моргает с одним тактом.
— компрессия в цилиндрах от 9 до 12. не очень хорошо конечно но в этом ли дело не уверен.
— Давление в топливной магистрали мерил при включении зажигания поднимается до 3, потом спускается до 2
— Проводка тоже в норме
— В масле было много бензина (в следствии многочисленных неуспешных заводов) — поменял масло — не помогло.
Судя по комментам буду проверять следующее
— эбу менял — не помогло
— проводка проверил — вроде все в норме
UPDATE
Разобрался в чем дело было — в бегунке. На холодную нормально работал а на горячую начинал прогонять.
Все началось с провалов, в итоге после замены трамблера (поставил другой б/у). Авто ездило нормально в течении месяцев 1 месяца. Потом при нагрузке стало глохнуть, потом и вовсе заводится.
Ни разу не лазил в форсунки, потому и стал грешить на них полез, снял рампу с форсунками а там пичалька. Поменял рампу с форсами. Предварительно проверил распыл с форсунок — все нормально.
Все собрал. До этого у в меня в ноль разрядился акб (а после и вовсе сдох). Прикурили — авто завелось с пол пина. Свет на приборке и фарах при этом мерцает. Грешил на дохлый акб, плюс возможно что-то с генератором. Если на ХХ чуть двинуть руль (буквально на пару см) — моментально глохнет.
Купил аккумулятор, так же отвез генератор на диагностику, там заменили щетки. Собрал завел — работает, При повороте руля не глохнет. Ну все обрадовался. На хх работала до рабочей температуры. Потом заглохла и не заводится.
Поменял трамблер и катушку, эффекта ноль, потом приходит мысля, отключаю штекер с рампы, начинаю крутить — начинает схватывать и тут же глохнет. Подрубаю рампу, поработала секунд 30 и заглохла. Завожу — не заводится. Опять вырубаю рампу, схватывает. Подключаю рампу — завожу работает. Так работала до рабочей, потом сам заглушил. Не сколько раз заводил — норм.
После того как завел, настроили с другом расходомер воздуха.
С помощью диода проверяли сигнал на катушке и рампе — вроде все ок моргает с одним тактом.
Далее выехали прокатнутся. Попути случился провал, заглохла, потом завелась. Приехали обратно подключили другой трамблер. Опять поехали, заглохла — слетел патрубок с воздушного фильтра (подсоединили) проехали еще пару минут, заглохла и больше не заводилась.
Был минимум бензы, подумали закончился бенз. На след. день долил 10 литров. Завелась не сразу опять через снятие штекера с рампы. Поработала до рабочей температуры, заглушил. Завожу — все норм. Единственное редко очень моргала лампочка масла.
На след день на холодную уже не заводится.
Если снять штекер с рампы схватывает. Если штекер подсоединить — даже не схватывает.
Снял рампу, подключил шланги, Включил зажигание, насос нагнал давление — форсы не льют.
Свечи залиты и черные.
На щупе — масла больше максимума, жидкое и очень сильно пахнет бензином. Я так понимаю что бенз в масло может попасть из за частых безуспешных попыток завести.
с эбу была проблема сгорела ножка минуса — скорее всего из-за плохого контакта на минусовой клемме акб.
Когда были проблемы с провалами замена эбу не помогла.
За день до того как настраивали расходомер. Т.е. первый раз когда я ее завел уже на другой рампе, через снятие штекера рампы. Показания снимались уже на прогретом авто
Мой рассказ про то как я «чинил» моновпрыск
На следующий день все по новой. Не заводится. Холодный старт в патрубок моновпрыска — нехотя заводится, прогревается и все нормально.Понял, что сильно поспешил с выводами и принялся за выявление неисправности.
На разборке, был битый венто, забераю моник с него, ставлю себе, радуюсь, что моник с машины 95 года, по любому ведь дело с моником, а тут моник свежее. Ставлю себе, ложусь спать в предвкушении того, что утром все будет ништяк. Встаю, завожу и ни фига, все тоже самое.
И вот оно — выявлен неисправный датчик ДТОЖ. Сейчас то я знаю, что это первая поломка которую надо искать, но тогда то я про него совсем забыл. Заказываю датчик феби синий, но увы новогодние праздники и надо ждать до 6 января целую неделю.
Наступил 2014 год. Подождал 6 января, поставил и радуюсь как слон — все заводится, все греется, но как то плохонько.Думаю- датчик синий, а надо желтый оригинал, беру оригинал — те же яйца. И что бы вы подумали? что с машиной? Я подумал, что конечно же надо с начала моник отрегулировать. Регулирую все по книге, то есть по информации с форумов.Без толку.
Проверяю форсунку, датчик температуры воздуха, лямбда-зонд, РХХ.
Общался много со «знающими людми» ничего подсказать толком не могут.Говорят некоторые — продовай машину. Но я твердо решил стоять до конца, во что бы то не стало сделать, на мастеров не надеюсь, на сто не еду.
Вспомнил, что осенью при замене старых свечей на иридиевые, как-бы для экономии топлива, по факту расход вырос и свечи я оставил старые. И меня осенило-виноват лямбда-зонд. Заказываю феби т.к. он дешевый, ставлю и чето ни фига.
Меняю бегунок, крышку распределителя, катушку зажигания, уже денег не жалею, сразу беру хорошие запчасти. Безрезультатно.
И до меня доходит, ну конечно же это форсунка, вроде она и нормальная и у меня их две, но понятное дело они старые и сифонят там чего то на морозе. Покупаю ее, а она недешевая, жду утро и как молотом по голове — ровно тоже самое. Жесть.
Рою форумы, в основном vwts.ru. По новой все проверяю, снимаю и ставлю назад моник, в процессе этого рвется подушка моновпрыска — быстро покупать новую, ломается вакуумный патрубок усилителя тормозов — быстрее менять его.Проверяю все, что только можно. Адсорбер, регулятор хол-гор воздух воздушного фильтра. Меняю топливный и воздушный фильтр.Прозвонил всю проводку. Все тоже самое.
И вот оно, все сходится к тому, что это РХХ, хоть у меня и есть их два и при замене реакции ноль, но ведь они же оба старые, а на форуме один умный малый написал, что в сырую погоду он пропускает влагу и глючит и надо брать новый. Переборол себя и купил новый бошевский, тоже недешевый. Обреченно поставил и конечно же толку ноль. Жопа.
В процессе этого по нескольку раз перенастраиваю потенциометр дроссельной заслонки — ноль результата.
Руки постоянно грязные, но делаю вид, что все нормально, а то уже прикалываться стали с меня на работе.
Что я только не делал, в основном грешил на моновпрыск, понял точно, что надо пробить кабель для компьютерной инициализации моновпрыска. Моновпрыск ведь был сто и еще столько же раз кручен-перекручен, настройки посбивались и вот и переливает форсунка. Беру его по интернету, инициализирую. Итог — ноль на массу. Помучился со всякими разными способами инициализации и ничего.
Загвоздка еще была в том, что необходимо было ждать утра, чтобы проверить итог моих мучений, т.к. на прогретом двигателе все было в идеале.
Понял, все дело в датчике температуры входящего воздуха, а что же еще? А было «что же еще», был еще распределитель зажигания с датчиком Холла и ЭБУ, но вот чуело мое сердце, датчик Холла и мозги нормальные, ведь неисправность только при прогреве. Раскошелеваюсь на оринальный ДТВВ-вы уже поняли, безрезультатно. Опять жопа и жесть.
Начинаю понимать, что с моником как то плохо все и готовлюсь к установке января. Беру новую головку от инжекторного гольфа, начинаю подкупать запчасти. Пробивать специалистов. Плохи мои дела еще и в том, что специалистов сего чуда немецкой инженерии в Тюмени как то нет, ведь автопарк у нас состоит в основном из новеньких иномарок, а из старых авто преобладает правый руль, кароче я уверен, что мне никто ничего не сделает(конечно же я могу ошибаться) и прийдется все делать самому. И еще косяк, что тачка мне нужна каждый день для работы, другого вообще ничего нет и приходится все делать так сказать в полевых условиях.
И вот пришла весна. Немного потеплело, прогревать стало нужно меньше. Очень я устал за эту зиму, надоело мне искать неисправность. Теплело все больше, неисправность проявлялась все меньше. С моником я успокоился, с январем приостановил работу, но черный дым при прогреве оставался.
И вот лето прошло, совсем чуть чуть похолодало и все опять по новой.
Что бы сделали вы? я понимал, время для установки января упущено. Денег в моновпрыск вложено непомерно много.Времени и денег для января вообще нет и январь сам собой отпал.
Остовалось у меня два варианта — ЭБУ и датчик Холла. Но вот чуело мое сердце, что датчик Холла тут ни при чем и я заказываю Эбу, точно такой же блок управления, с точно таким же номером на разборке. И как вы думаете, что в итоге? Догодались? Думаю догодались. Все по старому.
Холодает все больше и пропорционально с понижением температуры увеличивется черное пятно на земле сзади моей машины. А как моя машина греется? А вот как — она вся дергается и бензином в салоне воняет. По этому я ее и не грею, а сразу еду, а то весь бензин вылетает в трубу.
Понимал я очень хорошо, что надо сделать машину до холодов. у нас в прошлом году минимум было минус 41, в этом году будет холоднее и это для моего гольфа будет вешалка и для меня тем более.
Все чаще хочу купить себе гранту, сил уже нет, думаю может кто захочет поменяться со мной, но как я людям скажу? типо с машиной все в идеале только из выхлопнухи дым валит как из печки дяди Федора. А если про расход спросят, я что им скажу? типо 10 литров, а реальности 20. Ха ха вот удивится новый хозяин прям в окурат на следующее утро после покупки. Ха ха.
Остается мне, что? Остается мне датчик Холла, но чую я, что он в порядке. В стопервый раз лезу в интернет.там ничего нового. Открываю книгу» ремонт гольф 3″ и о чудо, что я вижу? я вижу- что если не греется машина, то виноват подогрев впускного коллектора он же еж. А почему я не обращал на это внимание? А потому, что очень увлекся моновпрыском, а ведь читал это, но пропустил мимо глаз и ушей. Кароче как всегда, проверяю ежа, вроде все нормально, но уверенности то нет- заказываю, жду и устонавливаю. Заблаговременно запасся прокладками, начинаю все разбирать и оказывается снять ежа без снятия впускного коллектора не получится. Ну думаю ладно, но раз я туда полез, то поставлю для разнообразия старый лямбда-зонд, а то компьютерная диагностика раз за разом показывала замыкание лямбда-зонда на массу, но как то не всегда, а временами, я то думал, что это из-за гари там иногда коротит, но потом проходит. Но думаю сниму и почищу лямбду, а пока старую поставлю. ну и поставил старую. На утро машина ведет себя как с завода, а из выхлопной ни капельки гари…я готов был этим выхлопом дышать как свежим воздухом, так я обрадовался.
Ну вы поняли. Это была лямбда.
Я поменял вообще все. Вообще все, что только можно. Практически все новое, датчики вообще все новые. От моника только железо и потенциометр остались старыми, из системы зажигания только распределитель зажигания остался, тот который с датчиком Холла. Денег я потратил немеренно, но еще больше я потратил времени.Запчастей от моника у меня осталось немеренно, я стал просто профессором по моновпрыскам, столько я инфы по ним перелопатил и еще и на практике закрепил. «Чинил» моновпрыск я больше десяти месяцев.
Был куплен новый лямбда зонд Бош, установлены иридиевые свечи Денсо, все это проинициализировано. Пользуюсь месяц, расход в зимнем городском режиме 14 литров, так же как и до происшествия.
Вы спросите меня, почему же после установки первой лямбды не было результата? Отвечу-не знаю. Только предпологаю:
1-лямбда была браковая.
2-после замены нужна была компьютерная инициализация
3-на момент установки лямбды была какая то другая неисправность.
4-лямбда не подходила моему двигателю
Спросите, а почему же ты не проверил лямбда зонд, если он у тебя коротил? Потому и не проверил, что по всем мануалам, лямбда-зонд включается только после прогрева до 70 градусов, а у меня проблеммы были как раз до 70. Тем более, что я ведь уверен, что он новый.
Сейчас то я логически догадываюсь, что это все было связанно с ЭБУ который записав неверные данные с лямбды, потом при прогреве мне отчебучивал.
У меня у самого все эти вопросы и еще один, почему старая лямбда вдруг зароботала? Опять только могу предположить, что она была убита так называемым «холдным пуском», ведь она и так была очень неновая, но после того как полежала почти год, немного оклималась.
Ответ мне неизвестен.
Просьба отнестись с пониманием к моему рассказу и ко мне, насмехаться нежелательно. Спасибо.
P.S.После двух месяцев тест драйва замечено:
-Прогрев на монике не очень, машина греется на холостом, но все же, если нагревается немного двигатель то обороты падают, это свечи засираются. Обороты начинают падать когда приближаются к рабочим холостым. В сырую погоду еще усугубляется. Предпологаю, что на всех движках с моновпрыском такая беда. Потому, что много пишут на форумах об этом и люди голову ломают. Все это проходит если немного проехаться, свечи самоочищаются. Это у меня было и до поломки и я хотел это отремонтировать, но наверное это нереально. Все это конечно не сравнить с теми проблемами, что были у меня, но тоже неприятно, хочется, чтобы все работало как часы.
