14.15 Не заводится – полезные советы
14.15. Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Почему не заводится машина элантра
Не на столько легче)
Такой прикол уже бывал пару раз, но там она сама заводилась через пару минут.
Грешу ещё и на дпкв. Может же он так глючить? Или тупо работает/не работает?
Продолжим гадание.
ДПКВ поменял, ну так.. на всякий случай. Стоял какой-то китай и давно хотел сменить его. Вот и подвернулся случай, поставил оригинал.
Не угадал))
Давно меня напрягает, что в машине не слышно бензонасоса. Совсем, хоть и шумки нет дополнительной. Не слышу и всё. Со слухом проблем нет.
Решил глянуть не сдох ли он там случайно. Снял сиденье, заглушку. Уже думал и насос вытаскивать, но чего-то решил проверить. Кинул с аккума сопли на контакты, а он и зажужжал. Погонял его там секунд 20, одел обратно разъём и. завел машину.
А что там с реле бензонасоса? Может оно вот так «залипать» иногда?
Не завелась, грешу на сигналку
Приветствую, уважаемые драйвовчане!
Hyundai Elantra MD 2014 г.в. 1.6 бензин, автомат, в эксплуатации почти 2 года, пробег 17 000 км.
Установлена сигнализация старлайн а93 (в СЦ ОД перед покупкой)
Предыстория: в субботу с утра поехал по делам и в обед вернулся. После обеда машина полдня простояла, вечером завел только на пару минут, чтобы перепарковать. В воскресенье машина не ездила. В эти выходные температура ночью была около минус 15 и днем — около минус 10.
В понедельник утром машина не завелась с ключа, после трех — четырех попыток решил не мучать аккумулятор и оставил машину у дома, поехав на работу с женой.
Вечером, вернувшись с работы попытался завести как ключом, так и автозаводом с пульта — не завелась. Стартер бодро крутит, но не схватывает… В итоге посадил аккумулятор…
В последующие вечера снова пытался завести, прикуривая. Попытки были безуспешными…
Пробовал отключать клеммы аккумулятора на 15 минут — не помогло.
Пробовал переводить сигналку в режим «валет» с помощью пульта — не помогло.
Заставлял сигналку сработать, открывая дверь ключом или вставляя ключ в замок зажигания после постановки на охрану, — не помогло.
Провел все предохранители в блоке предохранителей под капотом — сгоревших не нашел. Релешки не смог вытащить (не знаю как).
Сигналка все функции вроде бы выполняет — ставит и снимает с охраны, орет, если открыть дверь ключом или вставить ключ в замок зажигания и повернуть после постановки на охрану, при проверке состояния (кнопка 3) показывает температуру в салоне и напряжение на аккумуляторе.
Сейчас не могу понять работает бензонасос или нет. При включении зажигания что-то недолго гудит — похоже на бензонасос.
Еще при включении зажигания, когда зажигается панель приборов и проходит проверка системы, есть звук похожий на звук при включении фотоаппарата-мыльницы или регистратора (вроде бы звук включения жк экрана).
Подключил OBD2 ELM327 и попытался считать ошибки — ошибок нет. Но показывает, что какой то тест незавершен.
Снял обшивку с переднего левого порога, под ней нашел колодку со вставленным реле, на реле надписи StarLine и 1C12 и 708-2. На реле 5 ножек — 87 (?), 85 (минус с сигналки), 86 (плюс от зажигания), 87A и 30 (блокируемая цепь), на колодке разъем 87 пустой (не используется).
Пробовал запустить со снятым реле — безуспешно.
Пробовал запустить с установленным обратно реле — безуспешно.
Пробовал закоротить разъемы 87А и 30 на колодке и запустить — безуспешно.
При включении зажигания или стартера это реле не щелкает…
Все же грешу на сигналку — думаю она блокирует запуск.
Один раз, сразу после покупки машины, сигналка уже клюкнула, заблокировав бензонасос. Меняли блок сигнализации по гарантии.
Но может же быть и неисправность самой машины — не работает бензонасос, нет искры, не работают форсунки.
Завтра приедет механик СЦ ОД, наш одноклубник, будет смотреть… но он не электрик. Если он не заведет, то в воскресенье придется тащит машину в СЦ ОД на эвакуаторе…
Шоу «ИНТУИЦИЯ» или «Плохо заводится — прошу совета! 2»
есть проблема с плохим запуском двигателя. иногда первый раз долго крутит, либо заводится со второго раза.
долго думали в чем может быть проблема. смотрели, меняли уплотнительные кольца в бензонасосе, мерели давление. проблема оставалась.
потом пришла идея. раз заводится плохо после простоя — значит давление не держится. и наверное проблема в топливном клапане (31380-2H000).
нашёл статью на drive2: www.drive2.ru/l/7321277/
человек описывает мою проблему 1в1! и пишет о том что после замены топливного клапана проблема решилась.
клапан стоит 2000 руб зараза. ну думаю если поможет — не жалко.
купил, поменяли. и… как бы помогло. но не совсем 🙂 проблема имеет место быть.
итак шоу «Интуиция» объявляется открытым!
сейчас ситуация такая:
* машина стоит ночь — заводится бодро. даже не крутит. сразу заводится.
* машина стоит 5-10 минут. заводится тоже хорошо.
* машина стоит 30 минут — 2 часа. долго крутит стартером и может не завестись с первого раза.
какая тут связь?)
такое чувство, что если двигатель горячий или холодный то всё ок. если «прохладный» — не ок))
может быть свечи? или может попался негерметичный топливный фильтр тонкой очистки, который мы меняли?
есть какие-нибудь идеи?) буду рад услышать ваши предположения 🙂
P.S. аккумулятор новый и на днях заряжен зарядным устройством.
Запчасти
Hyundai Elantra 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 40
После замены фильтра (оригинал) заметил такую же беду, сейчас делаю так, поворачивая ключ зажигания несколько раз слышу бензонасос, заводится после того как бензонасос перестал качать на повернутом ключе зажигания, заводится с пол пинка, думаю нет гермитизации в топливной системе, на свечах проездил 20-22 т. км. Еще думаю нужно промыть фарсунки может это поможет.
точно такая же фигня.
если 2 раза включить зажигание — со второго заводится идеально.
видимо давление создаётся достаточное только со стороны раза.
Думаю в фильтре, а именно в кольцах, призамене ставил все старые.
я менял на новые. но как видишь — не помогло.)
После замены фильтра (оригинал) заметил такую же беду, сейчас делаю так, поворачивая ключ зажигания несколько раз слышу бензонасос, заводится после того как бензонасос перестал качать на повернутом ключе зажигания, заводится с пол пинка, думаю нет гермитизации в топливной системе, на свечах проездил 20-22 т. км. Еще думаю нужно промыть фарсунки может это поможет.
если проблема появляется после замены фильтра — наверное дело в фильтре.
ИЛИ бензонасос умирает! Что тоже возможно как вариант.
Форсунки текут.снимите рампу посмотрите.или потеря давления после замены фильтра.топливный фильтр нужно собирать обильно смазывая колечки моторным маслом.
У меня такая же ситуация, утром с первого раза не заводится машина. Ищу причину, не нашёл до сих пор. Ещё бывает такое если покатался часик заглушил на часик или два, также не заводится с первого раза. До гбо такого не было, на бэнзе с пол пинька заводилась, после гбо тоже какое то время не было проблем, но в одно прекрасное утро она не захотела заводится. Долго мочился и не смог найти причину, но заметил один момент, чем меньше бензина становилось тем дольше приходилось крутить, однажды даже с 10 го раза не завелась, пришлось на буесире заводить. В итоге заехал на заправку и заправил почти на пустой бак 15 литров бензы, на следующий день утром машина заводится с пол оборота. И по сей день наблюдая и экпереминтируя понял что если бензина меньше пол бака то тогда она уже заводится только со второго раза. Теперь средняя отметка бензина для меня это 0 литров от середины выше заправлю и она заводится с первого раза. Вот так и езжу с почти полным баком бензина. А причину так и не нашёл (((
тоже слышал от сервисменов о такой проблеме.
но я не заметил зависимости от уровня топлива.
хотя как раз всегда заправляю полный бак и езжу пока лапомчка не загорится.
У меня такая же ситуация, утром с первого раза не заводится машина. Ищу причину, не нашёл до сих пор. Ещё бывает такое если покатался часик заглушил на часик или два, также не заводится с первого раза. До гбо такого не было, на бэнзе с пол пинька заводилась, после гбо тоже какое то время не было проблем, но в одно прекрасное утро она не захотела заводится. Долго мочился и не смог найти причину, но заметил один момент, чем меньше бензина становилось тем дольше приходилось крутить, однажды даже с 10 го раза не завелась, пришлось на буесире заводить. В итоге заехал на заправку и заправил почти на пустой бак 15 литров бензы, на следующий день утром машина заводится с пол оборота. И по сей день наблюдая и экпереминтируя понял что если бензина меньше пол бака то тогда она уже заводится только со второго раза. Теперь средняя отметка бензина для меня это 0 литров от середины выше заправлю и она заводится с первого раза. Вот так и езжу с почти полным баком бензина. А причину так и не нашёл (((
Такая же фигня и тоже с гбо. Не нашёл случайно броблему?
Увы не нашёл причину и это бесит)) продать думаю машину 😄
Тоже уже думаю продать, а машина хорошая, жалко. Причём я ее купил бывший владелец предупредил об этой проблеме я думал решу, а не хрена, все поменял в баке уже, уже не знаю куда лезть постоянно держу бенз больше пол бака
Была такая ерунда у меня на Ваз 2115. На горячую могла сразу завестись, но часто заводилась со 2 раза. Во всех сервисах разводили руками. Потом в один прекрасный день машина начала троить. Бортовик показывал пропуски зажигания. Заехал в сервис к знакомому он сказал что прогорел клапан двигателя. Вообщем оставил на ремонт. После замены клапана машина начала заводиться с полпинка и на холодную и на горячую.
У меня такая же фигня после замены фильтра и сеточек. Копай в ту сторону.
всё пересмотрели уже…
У меня такая же фигня после замены фильтра и сеточек. Копай в ту сторону.
возможно стоит заехать в другой сервис чтобы другой человек свежим взглядом посмотрел
Может быть, но я думаю всё дело в качестве фильтра.