Почему не возбуждается генератор на авто

Содержание

КОПИПАСТА. Типичные неисправности генератора и их диагностика

Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.

— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.

Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).

— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.

— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.

Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.

При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.

— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).

В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.

— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:

1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);

2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;

3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;

4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.

— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.

Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.

— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то

в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.

Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.

— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.

Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.

А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.

Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.

— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).

Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.

— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.

По ним можно определить, что именно неисправно:

а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;

б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.

Источник

Нету возбуждения на генераторе. Лечим в несколько заходов.

Пока стоит на работу, и есть настрой работаем, да и машинка не даёт скучать…
Примерно месяц длился этот гемор, на который я забил🙈😂

Вспоминаем, что щетки были на подходе. И грешим на них.

Новые щетки вроде неплохо выглядят…

Откусываем концы контактов старых щеток.

Выпаиваем остатки, и немного делаем отверстия шири.

Скидываем новые щетки
И обпаиваем

Вроде все не плохо вышло…
Собираем, ключ на старт… И хер с маслом вам на бутерброд😂
Не горит нифига на приборке

Начинаем тыкать провода.
На возбуждении пусто🤷🏻‍♂️
Тыкали тыкали и натыкали. Не звонится контакт возбуждения в контактом шоколадки…
Чет подкисло решили мы и забили болт🤣
Проехал порядка 1000 км, и решил надо это дело все таки победить.
Дербаним генератор.

Разлупили, ищем визуальные косяки на пару с тестером на прозвонку…

И мы их находим.
Первый на заклепанном контакте, который контачит с шоколадкой, пропадает Контакт. Нажимаем сильнее- есть. Решено, подпаять…

Ищем дальше. И вот он этот самый косяк…

Просто отвалился контакт от пятака на возбуждение от диодного моста…
Пришлось немного поизвращаться, чтобы припаять сие чудо. С горем пополам припаяли🤣
Замазали все красивым лаком🙈😂

На этом пока разрешите закончить повествование…
Спасибо, что заглядываете и не забываете нас.
И берегите Себя ☝️

Источник

Генератор (проблемы и их решения)

Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.

Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.

И так начнем, симптомы:
— Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор. (важно)
— После перезапуска двигателя вновь нет заряки.
— Не горит индикатор на приборной панели.

Поговорил со знакомыми, и все в один голос: Это шоколадка, меняй ее! (реле генератора)
Кстати да, для информации, у меня почему то стоит генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерочного. Видимо была необходимость.

Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.

И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:

1. лампочка «аккумулятора» на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на «провод возбуждения».

2. Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь

3. Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.
Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

Ну это так, основа, вот сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:
1.Аккумуляторная батарея.
2.Генератор.
3.Монтажный блок с реле и предохранителями.
4.Замок зажигания.
5.Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6.Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

И вариантов решений ОООООчень много.
вот несколько из них:

1.
«любой «+»от зажигания через копеечное реле подключай и все будет ОК.

с контакта 67 на генератор, а на контакт 15 любой «+» который появляется при включении зажигания (это важно, а то акб будет садится)»

3. Просто все разобрать и прозвонить все схему, но на это нужно не мало времени и терпения.

4. то что решил сделать я: с синий клемы контакт 1 сделать перемычку на эелтую, контакт 3 (контакт 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 10

Подскажите у меня заряд есть только при постоянном плюсе на возбуждении, запускаю двигатель и скидываю плюс с возбуждения заряд пропадает

Ну так так и должно быть, это принцип работы этих генераторов

получается 4 провода на плюсе

что может быть не идет зарядка аккумулятора все просмотрели, когда отсоединял провода с генератора один отвалился провод одиночный с плюсового и не могу найти откуда отвалился

Меняй лампочку в приборке, щетки-регулятор, если не помогло меняй диодный мост!было у меня такое после замены всего выше сказанного все ок!

Только в мануале ты забыл:
1) приборка бывает частично\полностью не загорается, и дело не в преде или блоке предов, а в самой приборке, и клепки под фишками надо пропаивать
1а) параллельно лампочке на приборке можно запаять резистор ом на 50 и можно будет спокойно без неё кататься,
1б) дальше без этой же лампочки тоже придётся газовать до 2-3 тысяч оборотов и шоколадка тут не причём.
2) Цитата:»(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, в карбюраторе стоит генератор переменного тока с выпрямителем, а в инжекторе сразу с постоянным током. вот.)»
Вот это бред чистой воды, везде у нас гены 3 фазные переменного тока с диодными мостами, именно диоды и дают нам постоянное напряжение, а шоколадка даёт лишь регулировку по постоянному току, «включая/выключая» обмотку возбуждения(самовозбуждение генератора).
2а) тюнинг с реле регулятором от 6ки вещь хорошая, там сделано, что есть реле регулятор, а лампочка на приборке чисто индикация.
3) сомнительный тюнинг по шкивам, если делать шкиф меньшего диаметра моща у гены увеличится тоже бред, просто сместится выход на максимальную мощность генератора на меньшие обороты, и соответственно предел работы движка тоже сместится по оборотам вниз, если жалко подшипники\щетки\кольца генератора. И наоборот чем больше шкиф, например в твоём случае с широкого ремня на узки поликлин мощность генератора в районе оборотов ХХ уменьшится.

Я бы не сказал что предел работы движка сместится вниз из-за генератора. Макс частота вращения для гены ограничивается его балансировкой и подшипниками (лучше ставить skf подшипники), а так же диодным мостом! У диодного моста есть максимальная частота переменного тока на которой он работает отсюда можно посчитать «самые» максимальные обороты))))

И про гены на постоянном токе это вот бред!)
Хотя у меня на тракторе стоит генератор именно постоянного тока!)))

здесь не играет большой роли сильное изменение размера шкива, ведь заряд регулирует реле, это все равно что считать, что от оборотов будет меняться заряд

Как раз играет, текущая мощность гены прямопропорциональная его оборотам(в данном случае с коэффициентом оборотам движка, примерно 1,5-2,5 раз быстрее гена крутится чем движок).
А таблетка регулирует хорошо напряжение только тогда, когда моща гены больше мощности нагрузки и вот тогда у нас АКБ заряжается. А вот если моща гены меньше, чем хочет нагрузка, гена выдаёт нужный ток, но идут просадки напряжения, соответственно АКБ не заряжается, так у него есть тоже свой предел по вольтажу для зарядки. Так вот у таблетки тоже есть некие пределы не только по вольтажу, так называемые верхний и нижний предел регулировки, но и время открытия выходного транзистора, и когда у нас нагрузка больше чем выдаёт гена, таблетка держит его всегда «включенным» и в итоге если гена не тянет, то хоть какую таблетку ставь не тащит он и нагрузке и заряд АКБ

Источник

В поисках возбуждения…

Да, вот такой замысловатый заголовок получился. Но Вы не думайте, что сейчас начнутся «сЫскижОпэ»))) Хотя, этого в моей ленте явно и не хватает))

А теперь серьёзно!
Проблема заключается в следующем: первого мая рано утром я не смог завести машину. Аккумулятор оказался пуст на столько, что сигнализация отказывалась работать. Показания вольтметра показали мне 8В. «КаАак?»- подумал я. Ведь только вчера вечером приехал из деревни, машина простояла всего 6 часов. Лампочка зарядки не горела- всё с виду в порядке. Но как оказалось, она не горела и после включения зажигания.

Всё ясно, пропало возбуждение и последняя поездка была на аккумуляторе.
Первым делом что сделал, установил другое реле-регулятор, лежавшое у меня в багажнике прозапас. Результата ноль, возбуждение не появилось, машина глохнет сразу как только скидываешь клемму с аккумулятора. Ну, подумал я, время пришло- генератор наконец-то умер. Учитывая, что уже как год наблюдалось горение лампочки при холодном пуске и проподающее при небольшом увеличении оборотов. Для заметки, установлен родной генератор Bosch 1990 г.в. на 90А, который мне доводилось разбирать для замены подшипников. Именно тогда же и было установлено, что в нем ничего кроме подшипников не менялось. Даже щёточный узел стоял родной.
Имея запасной генератор от донора, но не имея возможности до него доехать, решил попробовать сдать «неисправный» генератор в ремонт в специализированный сервис «Форсаж», который известен многим жителям моего города. Другие сервисы, которые были ко мне ближе, оказались закрыты по причине праздничных дней.
И к моему удивлению, уже через 15 минут, мне звонят со словами «приезжайте, забирайте, генератор полностью рабочий».
И вот тут в голове всё прям перемешалось.

После возвращения генератора на свое рабочее место, чуда не произошло, возбуждения НЕТ😭.
Начались танцы с бубном, а точнее с мультиметром. Прозвонил от самого генератора по участкам этот злополучный СИНИЙ провод, до самой приборки. Цепь собрана исправно, сигнал проходит. Тем неменее, для уверенности даже кинул дублирующий провод от приборки до Геннадия. Результата ноль.
Так как я выяснил, что генератор у меня «исправен» (обратите внимание на ковычки!), Решил попробовать достичь самовозбуждения, путем поднятия оборотов до 4т.оборотов, по методу применяемом в отечественном автопроме. И, о чудо! Заряд есть!
С таким успехом проездил на машине 3 дня, осмысляя что проблема в приборной панели(((
В намеченный выходной день, выбрался в деревню и целенаправленно полез разбирать приборную панель, в поисках неисправности.

Но нет, в ней оказалось всё хорошо. Хоть у меня и возникали вопросы по некоторым показателям, тем не менее сигнал успешно приходил с контакта Т28/13 (+12В с замка зажигания клемма 15) через Диод на контакт Т28/16 (возбуждение генератора).

Немного поясню принцип загорания лампочки (диода) на приборной панели:
От замка зажигания (клемма 15) подаётся +12В от аккумулятора-> попадает на приборную панель через контакт «Т28/13»-> там распределяется по всем измерительным приборам и сигнальным лампам-> далее через выход «Т28/16» сигнал проходит через БРП до самого генератора, который до пуска двигателя является источником отрицательного импульса (МАССОЙ!)-> Который проходит через вывод #61 (контакт, на который крепится синий провод)-> проходит через диодный мост-> щёточный узел-> на корпус генератора-> и соответственно на отрицательный вывод аккумулятора. Как только происходит пуск двигателя, ранее отрицательный вывод #61 становится положительным и лампочка (диод) на приборной панели успешно гаснет.

Выстроив и осознав такую цепочку происходящего, занялся поиском МАССЫ на генераторе. Не смотря на (казалось бы) уверенность в его исправности. На корпусе генератора масса присутствовала, а вот на контакте #61 это значение было неоднозначно! Вроде бы сигнал проходит, но с неким сопротивление. Сразу предупреждаю, Да! СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ДАННОМ ВЫВОДЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, и оно должно быть равно сопротивлению создаваемым реле-регулятором! И никак не больше. Если сделать замер сопротивления на снятом реле-регуляторе, значение должно стремиться к нулю. Не имея запасного генератора, этот нюанс я вряд ли бы смог заметить.

После, я нашел подтверждения теории в данном видео:

Именно на обратной стороне данного вывода образовалось окисло, которое послужило потере контакта. Пайка визуально была целой, просто имелся зеленый налет. Зачистив соединение, стала наблюдаться трещенка. Пропояв контакт, собрал всё обратно. Первый тест оказался более чем успешным! Лампочка (диод) на приборной панели успешно загорелся при включении зажигания, а при запуске мотора с тем же успехом погасла ещё на этапе вращения стартером.

Подводя итог,
Лишний раз убеждаюсь: хочешь сделать хорошо? делай сам! Даже если нет определенных навыков, со всем можно разобраться. Главное, заниматься этим с толком и расстановкой, каждый раз черпая информацию со сторонних источников.

Источник