Передняя вилка
Задумался о замене масла в передней вилке на Альфе, в инете пошарил и нашел сколько его лить (в Альфовскую 120мл, в Дельтовскую 160мл (в каждую ногу)), а вот насчет того какое масло туда заливать точных критереев не нашел.
Вопросы: Меняли ли вы масло в вилке? Какое заливали и сколько мл.? Через какой пробег вы решили заменить масло?
Добавлено через 5 минут
Так же подумываю об замене переднего барабанного тормоза на дисковый, но так как на перьях вилки нет крепления под супорт, думаю поставить полностью вилку либо только перья от Parton King 50
Но вот размеров вилки от Кинга не знаю и подойдет ли она в траверсы Альфы
Там насколько знаю масло не меняеться а доливаеться по необходимости. масло мне подсказали и20. веретенка в простонародии.
Добавлено через 2 минуты
Так же подумываю об замене переднего барабанного тормоза на дисковый, но так как на перьях вилки нет крепления под супорт, думаю поставить полностью вилку либо только перья от Parton King 50
Но вот размеров вилки от Кинга не знаю и подойдет ли она в траверсы Альфы
[/quote]
Возьми и замерь диаметры труб штангелем того и другого. И сравни. Но на 50 кубов дискач ставить как то не резон. А там решай сам.
Менял, еле вскрыл перья. Зажимать в тисках по-варварски, снял декор на вилке и зажал в ней. Так и открыл.
Залил временно 10w40, по крайней мере лучше родного масла. Заливал по край в зажатой вилке.(М.б это правильно, но это временно)
Ещё льют трансмиссионку (самую размнообразную), есть спец. масла для этого, например Motul fork oil expert разной жёсткости 7.5W 10W 15W. (Лайт, среднее, жёсткое)
Гидравлическое масло МГП-10
ТУ У 00152365.111-99
Гидравлическое масло МГП-10 — представляет собой композицию маловязкого, низкозастывающего нефтяного масла, депресаторной, диспергирующей, противоизносной, антиокислительной и антипенной присадок.
Предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических амортизаторах автомобилей
Обеспечивает работу амортизаторов в широком диапазоне температур.
Хорошие противоизносные характеристики.
Физико-химические показатели:№
п/п Наименование показателя Значение показателя
1. Цвет, единицы ЦНТ, не более 5
2. Вязкость кинематическая, мм2/с
при минус 20°С, не более 1000
при плюс 20°С, не ниже 35,0
при плюс 50°С, не ниже 10
3. Температура застывания, °С, не выше минус 40
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 145
5. Кислотное число, мг КОН/г масла, не более 0,15
6. Коррозионное воздействие на металл выдерживает
7. Массовая доля воды, %, не более отсутствует
8. Массовая доля механических примесей, %, не более отсутствует
9. Изменение объёма резины после старения, %, в пределах от минус 6 до плюс 6
10. Трибологические характеристики на ЧШМ:
нагрузка сваривания (Рз), Н, не менее 2820
нагрузка критическая (Рк), Н, не менее 710
индекс задира (Из), Н, не менее 324 Добавлено спустя 6 минут
Почему не работает вилка на мопеде альфа
122) СОВЕТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ МОПЕДА
__________________________________________
123) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ
__________________________________
124) СПАДАЕТ ЦЕПЬ НА ДЕЛЬТЕ (АЛЬФЕ). ЧТО ДЕЛАТЬ??
____________________________________________
ВНИМАНИЕ!
в первую очередь надо менять подшипник 6203 на который никто не обращает внимания.
125) КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С ИХ НОМЕРАМИ И ПРАВИЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ ДЕТАЛЕЙ
_______________________________________________________________________________
126) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАТАРЕЙ
____________________________
Аккумуляторные батареи для мотоциклов главным образом подразделяются на три вида:
*герметичные (MF) батареи для мотоциклов (гелевые)
*батареи для мотоциклов моментального использования
*затопленные батареи (общепринятые батареи).
У новых герметичных батарей отсутствует баллон с кислотой, а на поверхности батареи находится полоса из красной алюминиевой фольги.
У новых затопленных (общепринятых) батарей обычно присутствует баллон с кислотой и на поверхности батареи находится ряд пластиковых уплотняющих пробок.
2. Как различные виды батарей для мотоциклов подходят для различных видов мотоциклов?
*Батареи для мотоциклов емкостью менее 6V12Aч подходят для освещения, зажигания, динамиков облегченных мотоциклов, но не для запуска;
*Батареи для мотоциклов емкостью 6V12Aч или 12V12Aч подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов средних размеров;
*Батареи для мотоциклов емкостью более 12V12A подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов тяжелого типа;
*Справочная формула для выбора стартерных батарей:
Емкость(Aч) x 8 x 8 ≥ стартовая мощность мотоцикла (Вт)
3. Можно ли использовать батареи для мотоциклов на электровелосипедах?
Нет, аккумуляторные батареи для мотоциклов можно использовать только на мотоциклах, а не для электровелосипедов и других транспортных средств.
4. Как добавлять кислоту и активировать затопленные батареи (общепринятые батареи) перед использованием?
Удалите пробки и уплотнительные крышки, отрежьте иглу резервуара с кислотой и накройте трубкой, наполните электролитом каждый элемент до тех пор, пока электролит будет параллельным линии индикации уровня кислоты, и дайте общепринятой батарее для мотоциклов постоять 15 минут.
В то время, как пластины батареи и разделитель будут поглощать кислоту, электролит будет постепенно уменьшаться.
При необходимости добавьте кислоту до достижения электролита середины нижнего и верхнего уровня. Плотно закройте пластиковыми уплотнительными пробками. Если напряжение более 12.6В, это означает, что аккумуляторная батарея для мотоцикла в хорошем состоянии.
Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею.
Если напряжение ниже 12В, и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
5. Как добавлять кислоту и активировать батареи моментального использования перед употреблением?
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
Разорвите полоску из алюминиевой фольги, опрокиньте резервуар с кислотой, направьте резервуар с кислотой на шесть элементов батареи и затем вставьте резервуар с кислотой в элемент батареи. Если скорость наполнения кислотой становится медленной, вы можете сделать небольшое отверстие в дне каждого баллона с кислотой до окончания наполнения электролита, а затем закройте отверстие при помощи ленты крышки.
Если напряжение выше 12.7В, это означает, что аккумуляторная батарея активна в хорошем состоянии. Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею. Если напряжение ниже 12.7В V и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
6. Что мы должны делать до использования герметичной батареи?
Измерьте напряжение при помощи вольтметра, чтобы проверить больше ли оно 12В.
Если напряжение ниже 12.6В, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
7. Можно ли смешивать электролиты батарей для мотоциклов моментального использования и затопленные батареи для мотоциклов?
Нет, потому что у них разная плотность, таким образом смешивание приведет к отрицательному воздействию на свойства комбинации.
127) МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
______________________________________
ниже даны все моменты затяжки резьбовых соединений мото.
Дополнительная маркировка мотошин
Фотоотчет: Замена подшипников передней вилки скутера
Ремонт передней вилки скутера или мотоцикла
Передняя вилка, как мотоцикла, так и скутера, состоит буквально из одинаковых частей, просто отличаются они друг от друга размерами, ну и в некоторых случаях устройством и принципом работы. При возникновении поломки передней вилки необходимо не запускать ситуацию и исправить ее как можно скорее.
Для того, чтобы проводить с ней какие-либо работы необходимо ее естественно снять и разобрать.
Итак, разборку и сборку производят в определенном порядке следующим способом:
А на что стоит обратить внимание, так это на обильное смазывание литолом беговых дорожек конусов, на которые собственно и размещают шарики по двадцать штук на каждый подшипник.
Итак, давайте рассмотрим демонтаж перьев поподробнее. В начале, следует снять верхний пыльник пера, поддев его обычной отверткой. Затем следует убрать стопорное кольцо при помощи пассатижей и отвертки. После, можно ослабить болт, который фиксирует вилку в траверсе, а только затем вынуть перо из траверсы.
После, нужно расслабить болт, который фиксирует шток амортизатора в нижней части пера и снять пыльник пера вместе со стопорным кольцом пробки пера, которая находится под пыльником.
Перед тем, как слить масло из вилки нужно вдавить шток внутрь и извлечь из него верхнюю пробку, после уже можно извлечь и пружину. А отвернув фиксирующий болт штока амортизатора можно разделить направляющую и нижнюю части пера вилки скутера. Осталось только извлечь шток амортизатора и сальник, который поддевают обычной шлицевой отверткой.
После приведенной последовательности действий следует промыть все детали в бензине или керосине и хорошо осмотреть их. Если где-то будет заметен износ или повреждения, то эти делали, следует отремонтировать или же заменить.
Теперь, после исправления неисправности можно собрать вилку обратно. Такие действия выполняются в следующей последовательности. Запрессовать сальник вилки, необходимо используя оправки или торцовую головку подходящего диаметра. Остальные же действия производится в последовательности обратной вышеописанной, залив масло, которое рекомендует производитель.
Кстати, в качестве совета — альтернативным вариантом рекомендуемого масла для амортизаторов вилки могут быть жидкости для гидроусилителя руля или масла для автоматических коробок передач (ATF).
Видео сюжет расскажет, как отремонтировать масляную телескопическую вилку
Все статьи > Автор: Равиль Салихов
Разборка амортизатора вилки Хонда Дио АФ
Разбирание не сложное. Вначале амортизаторы вилки нужно снять, для этого надо выкрутить 2 болта с траверсы, на каждом пере, и вытащить амортизатор из траверсы.
Амортизатор складывается из стакана (10), 2-ух втулок: верхней (проходной (5)) и нижней (глухой (8)) с фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), 2-ух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) и самого пера(2). Для разборки снятого амортизатора нужно вытащить пыльник и стопорное кольцо и, в случае если с первым заморочек не будет, то с другим, может быть, потребуется покопаться. На концах стопорного кольца есть 2 ушка, в них надо вставить два шила, сдавить и затем вынуть кольцо.
После этого перо обязано тихонько вылезти из стакана, однако случается, что верхняя втулочка, прикипает к стакану и не дает вытащить перо. Тут уж все способы неплохи — и WD-40 и маленький прогрев. Может быть, придется ее раздроблять и вытаскивать кусочками.
Проверка работы
Самая адекватная оценка проделанной работы после обратной сборки – поездка на обновленном мотоцикле. Не зря говорят, что после замены масла в руках мотоциклиста оказывается совершенно другая техника. Вилка должна быть упругой, устойчивой, не проваливаться и не быть слишком жесткой.
Замена масла в вилке мопедов Альфа и Дельта
Ремонт вилки мопед Альфа, Дельта. Замена масла. Замена сальников
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
Ремонт вилки Хонда Дио АФ
После разборки остается только дать оценку степени изношенности элементов (сменить при надобности), обчистить амортизатор от грязи, наполнить солидолом и собрать в возвратной очередности.
Для починки вилки Хонда Дио могут потребоватся свежие пыльники, пробки и втулки, а также другие детали.
Втулки можно выточить у токаря. Материал — копролон, как более износостойкий материал.
После ремонта вилка станет просто-напросто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступает Хонде Такт. Результат ремонта потихоньку станет утрачиваться после 3,5 тис. км пробега по нашим дорогам.
Грязюка — ужасный враг этих (и не только) амортизаторов, смотрите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.
Размеры копролоновых (фторопластовых) втулок для Honda Dio AF-25
| Параметр | Размер (мм) |
| Внутренний диаметр стакана | 35,4 |
| Внешний диаметр верхней втулки | 35,3 |
| Внутренний диаметр верхней втулки | 27,5 |
| Высота верхней втулки | 30 |
| Внешний диаметр нижней втулки | 34,8 |
| Внутренний диаметр нижней втулки | 27,2 |
| Высота нижней втулки | 30 |
| Толщина дна нижней втулки | 5 |
| Отверстия в нижней втулке | 2,5 — 3,2 |
Особенности двигателя
Самым качественным считается скутер на 7 лошадиных сил. Максимально он потребляет 3 л на 100 км. Мощная модель отличается маневренностью. Более качественные скутеры производят в Европе и Японии. Минимально объем двигателя не должен быть меньше 50 куб. см. Именно такой двигатель имеют японские скутеры. Китайские модели имеют объем всего 25 куб. см. Китайская модель будет самой экономной, но не очень удобной для езды по городу.
Почему не работает вилка на мопеде альфа
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.
6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л
УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)
Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.
Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.
8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.
ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________
10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________
11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;
ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________
ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.
Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.
13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________
РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.
Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.
Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.
Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.
Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм
16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________
НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.
ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!
17) ПОИСК ИСКРЫ
____________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.