Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Содержание статьи

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

Источник

Почему не горят светодиодные лампы в автомобиле

Заменив обычные лампочки на габаритах, стопах, некоторые задаются вопросом, почему не горит светодиодная лампа на авто? Подобную дань моде сегодня отдает едва ли не каждый продвинутый автолюбитель.

Особенно данное веянье коснулось владельцев авто с пробегом, где подобная конструкция изначально не предполагалась разработчиками автомобильного освещения. Но технологический прогресс неумолимо движется вперед, а светодиоды (в особенности, в китайском исполнении) в настоящее время имеют весьма доступную цену. Вот и соблазняются любящие новшества хозяева машин на подобные замены, кажущиеся уже обычным делом.

Почему не горит светодиодная лампа на авто, вставленная вместо обычной в то же самое гнездо? Причины могут быть различными. В данной статье попробуем рассказать о некоторых их них.

Содержание

Сначала горела, потом – перестала

Это наиболее часто встречаемый вариант поломки светодиодного освещения, которую, безусловно, уже придумали, как устранять (не имеется ввиду простая замена испортившейся лампочки на аналогичную ей новую). Итак, сменив обычные лампочки на светодиоды в подсветках вашего авто, вы начинаете со временем замечать, что данные устройства начинают помигивать ни с того, ни с сего. Затем – тускло светить, а то и вовсе – перегорают.

В чем основная причина? Ведь многие автолюбители стремятся произвести замену собственноручно, и поэтому, наверняка, грешат на себя и свои неумелые действия, как автоэлектрика: мол, напортачил все-таки где-то.

Всякое может случиться, конечно же. Может и что-то неправильно подсоединено. Но не торопитесь ругать себя за кривые руки: если сохранились штатные лампочки (а многие, имеющие гараж водители, предпочитают ничего не выбрасывать и относятся к этим вещам весьма щепетильно) вставьте их назад в гнезда и посмотрите на реакцию авто. Если все будет нормально гореть, не мигая, то значит причина не в неправильном подсоединении и проводке.

Резистор

Мало кто, если он не профессиональный электрик, конечно же, знает, что в светодиодных лампах есть резисторы. Возьмите перегоревшее осветительное устройство и для примера разберите его. В разных диодах будут различными и резисторы (в основном, на 390-560 Ом). Все дело в том, что заявленной мощности для освещения маловато. А в бортовой сети, как известно, происходят некоторые скачки напряжения, и 12-и вольт там также практически не всегда можно намерять.

Чтобы избежать этих нестыковок, и как следствия – быстрого выхода светодиодных ламп из строя, нужно выполнить несколько довольно простых телодвижений, заставляющих лампы работать намного дольше, без потускнения и мерцания.

Что же надо сделать?

Как видите, решение проблемы оказалось довольно простым, но, сколько было потрачено водительских нервов и сил (для тех, кто не знал, как ее решить).

Вставил – не горит!

Такая же проблема, но немного в другом ракурсе, возникает при установке двухконтактных светодиодных ламп в стоп-сигналы некоторых автомобилей. Вроде бы ставишь – как стоп, сигнал горит. А как габаритка – нет. И так со всеми лампами, которые образуют стопы и габариты (к примеру, на многих моделях их по 4-е штуки с каждой стороны).

Причем, если лампы запитать напрямую от аккумулятора при помощи альтернативных проводков, все прекрасно работает. Ставишь в цоколь – габарит снова не горит. Расположение контактов такое же, как и в обычных лампах, так что дело явно не в этом. В чем же причина?

Кстати, необходимо также знать, что при установке светодиода вместо обычной лампочки очень важно не перепутать минус и плюс. Масса должна подходить строго отрицательная, иначе устройство работать не будет. Но вот, вы проверили правильность подсоединения плюса-минуса, но габариты, как и прежде не горят.

А может быть еще одна причина: напайка на цоколе. Если она поменьше, чем на обычной лампе, которая ранее находилась в разъеме, то пока лампочку светодиода вставляешь – может зажечься под нажимом. Отпускаешь – пружинка поддавливает лампочку вверх, габаритный разъем получается вне контакта, а стоповый – контачит.

Как исправить положение:

1) На отключенных габаритных огнях слегка подогнуть разъемы контактов в цоколе.

2) На контакте в самой лампе аккуратным образом при помощи паяльника сделать наплавление из припоя. Тогда, возможно, лампа будет входить более плотно и не поджиматься пружинкой, обнаруживая данную проблему.

Обратная ситуация

Кстати, при установке светодиодных двухконтактных лампочек (особенно на авто с пробегом) вместо штатных на габариты и стопы возможна и обратная ситуация. Появляется проблема, когда при повороте ключа в положение ON лампы заднего хода горят все время. В таких случаях первым делом нужно проверить датчик заднего хода. Может быть, его замкнуло или закоротило, а тестер диагностики среагирует только лишь на стопы и габаритные огни.

А вообще-то, некоторые мастера даже не советуют ставить светодиоды на «пожилые» авто, ведь там все заточено под нормальные лампы. Аргументируют тем, что все равно, мол, как следует и правильно светодиодные лампочки работать не смогут, а будут все время выходить из строя. И если при установке диодных ламп вместо штатных обычных на стопы и габариты сразу проявились эти неполадки, то нужно вернуть все, как было. Тогда вопрос, почему не горит светодиодная лампа на авто, отпадет сам собой.

Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!

Локализация проблемы и чуть-чуть теории.
Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.
Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор. С ним схема простейшей диодной лампочки небольшой мощности выглядит так:

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:
Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Ели цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только!
Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:
— Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
— Напряжение питания стабильно.
А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!
В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

Переходим к практике!
Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХО:

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает!

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…
У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов…
Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…

Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.

Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.

Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!

Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…

Выводы
В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп… Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.

Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой… 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства… Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса…

Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически… Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя… Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен… Бред?! Бред…

Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого…

Так что, похоже, круг замкнулся… Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!

материал заимствован с портала www.kolesa.ru

Если данная запись Вам была интересна, я был бы признателен, если Вы поделитесь ссылкой со своими подписчиками.

Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда не горит светодиодная лампа на авто. Но не каждый знает, что делать в такой ситуации. Решение проблемы полностью зависит от ее причины.

Есть ряд стандартных и общераспространенных проблем:

Но каждый случай требует индивидуального подхода, в зависимости от типа и расположения светильника.

Основные причины неисправности и мерцания лампы: внутренние поломки или ДТП

Стоп-сигнал

Стоп-сигнал играет важнейшую роль, заранее уведомляя других участников дорожного движения о замедлении транспортного средства или его торможении. Он незаменим в любую погоду и время суток, используясь практически постоянно.

Габаритные огни

Каждый автомобиль должен иметь работоспособные габаритные огни, которые используются для обозначения размеров машины при недостаточной видимости в темное время суток или вследствие плохой погоды.

Основные причины неисправности: перепад напряжения, ДТП, износ контактов или проводов.

Противотуманные фары

Противотуманные фары незаменимы в неблагоприятных погодных условиях. Они дают мощный горизонтальный свет, который стелется над дорогой и освещает ее даже при густом тумане.

Основные причины неисправности: коррозия и окисление вследствие продолжительной эксплуатации и сложных климатических условий.

Приборная панель

Основные причины неисправности: выход из строя светодиода или другого компонента. Чем сложнее панель, тем выше риск неисправности за счет большого количества элементов схемы.

Проверка светодиодной лампы

Светодиодная лампа состоит из светодиодов и схемы питания.

Чтобы определить внутреннюю неисправность, необходимо аккуратно разобрать объект и осмотреть его на наличие внешних повреждений, вроде перегорания дорожек или черных точек.

Отдельно осматривается блок питания.

При отсутствии визуальных дефектов, для дальнейшей проверки используется цифровой мультиметр.

Тщательно изучаются конденсаторы и выпрямители.

Внимания заслуживают и токоограничивающие резисторы: они могут обрываться без внешних проявлений, так что проблему можно определить только специальным инструментом.

Прогар светодиодов может быть виден невооруженным глазом – такие фрагменты сразу требуют замены. Лучше дополнительно проверить все элементы, используя мультиметр или подавая на них напряжение в 1,5В.

Для самостоятельной замены потребуются исправные аналоги и навыки работы с паяльником.

Распространенная проблема – мерцание лампы.

Оно может быть вызвано использованием некачественного токоограничивающего конденсатора.

Достаточно заменить его исправной моделью с соответствующим рабочим напряжением.

Заключение

Причин неисправности светодиодных ламп на авто может быть множество за счет непростых условий эксплуатации.

Их устранением можно заняться самостоятельно или поручить работу специалистам, важно лишь подойти к вопросу своевременно, максимально серьезно и ответственно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:

Источник