Всем спасибо, машина завелась! =)
Даааа. Ураааа. ))
Именно так я вчера поздно вечером закричал, когда завел своё авто!)
Самое обидное, что причина так до конца и не опознана, но думаю, что это дело времени 😉
В общем у меня две основные причины/подозрения — АКБ и Стартер (замерзание конденсата). Но на первом месте АКБ! Да, я вчера отвергал эту версию, так как все было отлично — все светилось и моргало)
В общем вчера вечером приехал я на работу, чтобы забрать авто. Ещё раз попробовал завестись, но чудо не произошло. Педаль тормоза была также тугой (заблокирована) и после нажатия на кнопку «Пуска двигла» ничего не произошло.
Пришлось буксировать машину потихоньку в свой теплый паркинг!) Мыло очень страшно ехать позади авто без нормальных тормозов)) А рука держала ручник, который можно было бы ещё дернуть в крайнем случае)
Пока доехали с аварийкой и светом, АКБ разрядился до 11.44 В. Сразу пришло смс о разряде АКБ.
Спустившись в паркинг (а там +18) и дотолкав машину до места я попробовал снова завести авто… Ну и что вы думаете?! Мы услышали трещание реле (Тррррр — это для точного описания звука). Ну тут уже была уверенность, что если «прикурить» авто, то все заведется)
Что мы и сделали — подогнали вторую машину и дали «прикурить» БОДРОМУ! =))
И чудо произошло!)) Помолотив минут 30 я отправился домой, предварительно проверив заряд — 12.8!)
Оставалось понять, что это было и заведется ли авто с утра. Переночевав с утра вышел пораньше на работу, чтобы в худшем случае уехать на такси, но все отлично. Заряд был 12.4 или 12.7 (не запомнил, к сожалению). В общем все отлично работает.
Осталось проверить АКБ (он обслуживаемый), если он в поряде, то буду грешить на конденсат.
Вывод: если у вас не заводится авто и вы грешите на сигналку (не нажимается педаль тормоза и ничего не происходит при нажатии кнопки «пуск»), то попробуйте загнать её в теплое место.
Не нажимается педаль тормоза
Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.
Причины поломок педали тормоза
Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:
Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.
Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.
Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.
Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.
Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.
Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.
Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.
Диагностика работы педали тормоза
Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.
Способы диагностики неисправностей без специального оборудования
Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.
При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.
Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.
Почему моя педаль тормоза жесткая и машина не заводится?
Почему заблокирована педаль тормоза?
Если тормозные колодки изношены, они могут заблокироваться. … Если ваша тормозная магистраль заблокирована или протекает, педаль тормоза может заблокироваться. Кроме того, вы можете слишком сильно нажать на педаль тормоза, что может привести к ее блокировке. Суппорты на педалях могут заедать, что приведет к блокировке педали тормоза.
Почему моя педаль тормоза сжимается перед тем, как я завожу машину?
Вакуум или недостаток вакуумного давления — наиболее частая причина жесткости педали тормоза, и, следовательно, это первое, на что следует обратить внимание, когда педаль тормоза становится твердой как скала. Другой возможной причиной жесткой педали может быть комбинированный клапан и, в частности, клапан перепада давления внутри него.
Почему моя педаль тормоза становится жесткой?
Вакуум — или действительно недостаточное давление вакуума — является наиболее частой причиной жесткой педали тормоза, и поэтому первое, на что следует обратить внимание, когда присутствует жесткая педаль. Любой усилитель тормозов (от Master Power или любого другого поставщика) нуждается в источнике вакуума для работы. … Когда это происходит, педаль становится тверже.
Могут ли тормоза привести к тому, что машина не заведется?
Хотя плохие тормоза не приведут к тому, что автомобиль не заведется, есть способы, которыми тормозная система действительно заставляет автомобиль не заводиться. Большинство новых транспортных средств требуют нажатия на тормоз при запуске автомобиля, поэтому в этом смысле тормоза действительно влияют на пусковую способность автомобиля.
Что мне делать, если моя педаль тормоза заблокирована?
Прокачайте педаль, чтобы усилить давление. Еще больше замедлите движение автомобиля, включив стояночный тормоз (если скорость ниже 40 миль в час). Найдите безопасные места, где вы можете остановиться, чтобы замедлить движение автомобиля, например гравийные дороги или плоские травянистые поля. Не выключайте машину, пока она не остановится полностью.
Как мне нажать на педаль тормоза?
Это означает, что нажимайте на педаль тормоза ногой, желательно правой ногой! Это действие замедляет скорость транспортного средства (если вы движетесь), и если вы продолжаете постоянно нажимать и удерживать, транспортное средство в конечном итоге остановится.
Как узнать, неисправен ли мой усилитель тормозов или главный цилиндр?
Симптомы неисправного усилителя тормозов или главного цилиндра
Как удалить воздух из тормозов без кровотечения?
Действия по удалению воздуха из тормозных магистралей
Как узнать, неисправен ли мой главный тормозной цилиндр?
Диагностика неисправного главного тормозного цилиндра
Как далеко я должен нажать на педаль тормоза, чтобы остановиться?
Одна из наиболее частых причин, по которой педаль тормоза упирается в пол, — это утечка тормозной жидкости. … Другая возможная причина — неисправный главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр — это место, где тормозная жидкость сжимается. Давление на тормозную жидкость заставляет тормозить колеса.
Как проверить педаль мягкого тормоза?
Самый простой способ диагностировать эту проблему — несколько раз аккуратно нажать на педаль тормоза. При этом педаль должна становиться тверже при каждом легком нажатии на педаль. Если это так, то должен начаться очевидный подход к прокачке тормозов.
Как отрегулировать педаль тормоза?
Поверните толкатель по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту педали, перемещая педаль тормоза наружу и вверх. Поверните толкатель против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали. Стержень можно вращать вручную или при необходимости плоскогубцами.
Почему моя машина не заводится, но у меня есть питание?
Если ваш автомобиль не заводится, это обычно вызвано умирающим или разряженным аккумулятором, ослабленными или корродированными соединительными кабелями, неисправным генератором переменного тока или проблемой со стартером. Может быть трудно определить, имеете ли вы дело с аккумулятором или с генератором переменного тока. Вот как узнать, кто виноват.
Что заставляет машину не заводиться с первого раза?
Неисправный стартер — еще одна распространенная причина, по которой ваш автомобиль не заводится. Стартер — это электродвигатель, подключенный к аккумуляторной батарее. … Если стартер выходит из строя, двигатель не запускается должным образом или может вообще не запускаться, когда вы включаете ключ зажигания.
Какие два переключателя на моей педали тормоза?
Переключатель отмены / разблокировки круиз-контроля. …
Press brake pedal to start engine. Как завести автомобиль, доехать до дома и устранить неисправность, если вышел из строя датчик включения ламп стоп-сигналов, т.н. «лягушка тормоза» (31.03-01.04.2019)
Здравия всем!
Прекрасный воскресный день завершался, ничего не предвещало появления надписи «Press brake pedal to start engine» и отказа автомобиля заводиться. Ниже расскажу, как все было, что делал и как устранил неисправность.
Содержание:
1. Исходные данные.
2. Как все произошло.
3. Что делать и как завести автомобиль при неисправности датчика включения ламп стоп-сигналов.
4. Устранение неисправности.
5. Временные и денежные затраты.
При частичном или полном использовании материалов данной публикации, ссылка на первоисточник, то есть данную статью, обязательна.
1. Исходные данные.
Автомобиль 2011 г.в., АКПП, AWD, бензин 2.0, заводится с кнопки «старт-стоп».
Предыдущий хозяин уже менял датчик включения ламп стоп-сигналов (далее по тексту – датчик) в 2016 году, поэтому не аккуратно вскрывал заглушку на селекторе выбора передач в попытке разблокировать АКПП.
Датчик находится над педалью тормоза, номер детали 938103K000, сленговое название «лягушка», «тормозная лягушка».
При неисправности датчика автомобиль с кнопкой «старт-стоп» невозможно завести. Как это влияет на автомобили с обычным замком зажигания не знаю.
Восстановить нормальную работу датчика не получилось, поэтому заменил на новый.
2. Как все произошло.
Все дела сделаны, я в 1 км от дома. Сажусь в машину, нажимаю кнопку «старт-стоп» первый раз, нажимаю второй раз, еле слышно как качает насос, загорается и гаснет гирлянда значков на приборной панели, нажимаю педаль тормоза, затем снова кнопку «старт-стоп» и зажигание выключается. Так как бензин уже накачан, сразу нажимаю тормоз и жму кнопку «старт-стоп» и тишина, появляется надпись «Press brake pedal to start engine» (см. фото №1). Набираю в поисковике, первое что выскакивает — это проблема с датчиком включения ламп стоп-сигналов, приплыли подумал я. Почитав статьи, понял, что нужно менять или чистить датчик, о том, как завести автомобиль с такой неисправностью не нашел. Может неправильно задал поисковый вопрос. В общем минут на 5 одолела суета, что делать и как мне быть, накрывается воскресный вечер. Пару раз интенсивный вдох, длинный и медленный выдох, все в норме, начинаем устранять неисправность.
3. Что делать и как завести автомобиль при неисправности датчика включения ламп стоп-сигналов.
Почитав статьи, руководство по эксплуатации (книга, что лежит в бардачке, далее по тексту — руководство), начал с проверки предохранителей.
3.1 Проверка предохранителей.
1) Взял из багажника рожковые ключи на 10 и 14, отвертку шлиц, узкогубцы для снятия предохранителей, шкурку нулевку для зачистки контактов и старое покрывало.
2) Отключил минусовую клемму от аккумулятора (см. фото №2), для откручивания гайки нужен ключ на 10. В руководстве не написано, что при проверке предохранителей необходимо отключать аккумулятор, но всегда это делаю при подобных работах. После отключения питания замок багажника не будет работать, поэтому сразу возьмите необходимый инструмент и принадлежности.
3) Проверку начал с предохранителей в салоне. Правильное название «внутренняя панель плавких предохранителей». В руководстве информация про предохранители и места их расположения начинается с страницы 7-61, нужный предохранитель нашел на странице 7-69, идет под номером 20 (см. фото №3). Предохранитель вытащил узкогубцами. Предохранитель целый, но судя по сильным царапинам на ножках, его уже вытаскивали, причем варварски. Зачистил шкуркой контакты и вставил предохранитель обратно.
4) Затем проверил предохранители в отсеке двигателя, правильное название «панель плавких предохранителей в отсеке двигателя». Руководство, страница 7-73, предохранитель под номером 16 (см. фото №4). Предохранитель целый, его вынимали ранее, также варварски. Зачистил шкуркой контакты и вставил предохранитель обратно.
5) Установил обратно и закрутил крепление минусовой клеммы аккумулятора.
3.2 Запуск двигателя, на что обратить внимание перед началом движения.
1) На странице 5-15 руководства написано, что двигатель можно запустить, если в положении ACC удерживать кнопку «старт-стоп» более 10 секунд. У меня получилось завести двигатель, правда только при нажатой педали тормоза. Делается это так. Нажать кнопку «старт-стоп» (это положение ACC), нажать педаль тормоза и нажать кнопку «старт-стоп» более чем на 10 секунд, двигатель заведется. При этом селектор АКПП разблокируется, можно ехать.
2) Перед началом движения проверьте, работают ли стоп-сигналы. В моем случае они работали.
3) После того, как завел двигатель появились следующие проблемы с индикацией (см. фото №5):
— неисправность ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости);
— неисправность DBC (управление движением при движении под уклон);
— загорелась сигнальная лампочка предупреждения об обледеневшей дороге.
4) Не спеша доехал до дома, воскресный вечер спасен, заказал новый датчик (срок доставки 3 дня), все дальнейшие действия отложил на завтра.
4. Устранение неисправности.
Лучше сразу купить и установить новый датчик. Процедура снятия/установки датчика займет 10-15 минут. Но можно попробовать восстановить старый датчик, что я и сделал, правда неудачно.
4.1 Как снять датчик включения ламп стоп-сигналов.
Датчик находится над педалью тормоза (см. фото №6, №7).
1) Отключил минусовую клемму от аккумулятора (см. фото №3).
2) Подстелил старое покрывало на водительский коврик, лег на бок, взору открылось все пространство за пластиковой обшивкой.
3) Открутил гайку рожковым ключом на 14 (см. фото №7). Так как датчик стоит в пазах, вторую гайку, которая находится у корпуса датчика можно не удерживать ключом.
4) Отсоединил фишку с проводами (см. фото №7, 8, 9). Удобнее всего это делать, если завести руку справа и потом к фишке (если смотреть по ходу движения автомобиля).
5) Вынул датчик. Заметил, сколько витков резьбы было от корпуса до регулировочной гайки (см. фото №8). Можно этого не делать, а отрегулировать при установке датчика обратно.
4.2 Попытка реанимировать датчик.
1) Разобрал датчик. Чтобы разъединить корпус, отверткой шлиц необходимо нажимать не на сам язычок, а на его основание (см. фото №10). Затем потянуть части корпуса в разные стороны.
2) Зачистил шкуркой контакты и обезжирил (см. фото №11).
3) Проверил состояние пружины, вроде бы рабочая, сжимается туго.
4) Зачистил контакты, которые идут к фишке и собрал все обратно.
4.3 Установка датчика обратно.
1) Устанавливать удобно также, заводя руку с датчиком справа, а потом вверх и налево.
2) Подключил фишку к датчику. Делать это пришлось одной рукой.
3) Затем подвел гайку (которую открутил когда снимал датчик) к крепежному отверстию. Держал гайку левой рукой, а правой вставил датчик в крепежное отверстие и наживил гайку.
4) Далее подтянул гайку и отрегулировал с помощью гайки, которая ближе к корпусу датчика положение датчика так, чтобы от края концевика датчика до силиконового упора педали тормоза было 2-3 мм. Затянул гайку.
5) Установил обратно и закрутил крепление минусовой клеммы аккумулятора.
Примечание:
1) Особо педаль тормоза не нажимайте, за три-четыре раза она перестает ходить и регулировать положение датчика становится не очень удобно.
2) Судя по состоянию корпуса датчика, сервисмены новый датчик не поставили, а просто отремонтировали старый.
4.4 Результаты установки восстановленного датчика.
1) Машина завелась с полоборота, селектор переключения передач работает. Решил сделать пробный заезд.
2) Проблемы:
— ошибки DBC, ESP и значок обледеневшей дороги по-прежнему горят;
— не горит лампочка «ECO» при движении;
— в один прекрасный момент перестал работать селектор переключения передач, не нажать кнопку, помогло только когда заглушил и вновь завел автомобиль.
3) Поехал в сервис проверить сканером ошибки и сбросить их. Перечень ошибок, помню примерно, всего их было 4 шт.:
— ошибка датчика выключения лампы стоп-сигнала;
— ошибка DBC;
— ошибка ESP;
— ошибка датчика скорости вращения правого переднего колеса с статусом «текущая».
4) Сбросили ошибки, прокатились с подключенным сканером, ошибок нет, датчики скорости вращения колес работают.
5) Нашел в наличии новый датчик в моем районе, решил купить и установить его. Пока ехал в магазин, снова загорелись ошибки DBC, ESP, значок обледенения дороги, перестал работать значок «ECO».
4.5 Установка нового датчика.
1) Купил в магазине датчик (см. фото №12, 13, 14, 15), снял старый и установил новый. Процедура снятия/установки аналогична пунктам 4.1 и 4.3 данной статьи.
Обороты падают при нажатии на тормоз: возможные причины, способы решения и рекомендации
Вакуумный усилитель
Первое, что нужно проверять, если машина глохнет при торможении, – это вакуумный усилитель. Данное устройство необходимо для того, чтобы помогать водителям в процессе торможения. Нехитрое устройство увеличивает силу нажатия на педаль и помогает блокировать механизмы.
ВУТ или вакуумный усилитель тормозных усилий непосредственно связан с блоком цилиндров или впускным коллектором. Для соединения служит шланг специальной конструкции. Одна из причин, которая может вызывать остановку двигателя при торможении – это разгерметизация данного шланга.
Внутри вакуумного усилителя имеется мембрана. Именно за счет данного элемента в системе создается разрежение. Если мембрана вышла из строя, узел работает не так, как должен. В процессе нажатия педали тормоза в устройство приготовления топливной смеси попадает лишняя порция воздуха. В результате неучтенного воздуха смесь обедняется и двигатель глохнет.
Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя
Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.
Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.
Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.
Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.
К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:
Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)
Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.
При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:
Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:
Диагностика ВУТ
Это очень просто. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов, достаточно на заглушенном моторе несколько раз нажать на педаль тормоза – хватит 5-7 нажатий. Каждое последующее нажатие будет более тугим, чем прошлое. Затем при выжатой педали тормоза нужно запустить двигатель. Педаль должна проваливаться под ногой.
Если все именно так, тогда ВУТ в данной ситуации не при чем. Он совершенно исправен. Если же после запуска двигателя педаль не провалилась, а осталась на месте, тогда нужно тщательно визуально обследовать шланг, мембрану вакуумного усилителя и другие элементы этой системы.
Принцип работы
Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.
Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры — 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.
Проверка шлангов ВУТ
Зачастую, когда машина глохнет при торможении, причины именно в нарушенной герметичности в соединениях. Проверить, как чувствует себя шланг, достаточно просто. Нужно отсоединить его от вакуумного усилителя, а затем запустить двигатель. После этого образовавшийся просвет в шланге закрывают пальцем. Если герметичность шланга находится в норме, тогда обороты двигателя повысятся. Если в шланге имеется подсос неучтенного воздуха, никакой реакции на эти диагностические действия не будет. Кроме того, важно проверить и вакуумный клапан – он находится на той стороне шланга ВУТ, которая должна соединяться с усилителем. Если клапан находится в нерабочем состоянии, то даже герметичные шланги будут захватывать воздух.
Если ВУТ неисправен, то гораздо проще установить вместо неработающего заведомо исправный или новый. Ремонт вакуумного усилителя зачастую нецелесообразен. Кроме того, ремонт требуется определенных специфических знаний. Далеко не все специалисты соглашаются произвести восстановление этого узла.
Топливный насос и фильтр
Еще одна причина, почему машина глохнет при торможении, – это топливный фильтр и насос. Зачастую, если двигатель останавливается, это связано с вышедшим из строя топливным насосом. Нередко виноват засоренный топливный фильтр. Для устранения неприятной ситуации, фильтр следует менять на новый. Насос тоже лучше заменить, но можно обойтись и чисткой или мелким ремонтом. Проблема в следующем. Когда автомобиль тормозит, ЭБУ отправляет сигнал топливному насосу на остановку подачи горючего. Если фильтр засорен, а насос неисправен, то при возобновлении движения или в режиме холостых оборотов подача бензина может и не возобновиться. Это приводит к тому, что двигатель останавливается.
Автолюбители с опытом также утверждают, что засоренная сетка бензонасоса может быть причиной того, что машина глохнет при резком торможении.
Датчик холостого хода и другие причины
При резком уменьшении нагрузки силового агрегата, вызванном путём замедления скорости, машина переходит в режим принудительного холостого хода. В этот момент должен срабатывать датчик, контролирующий обороты двигателя. Если он неисправен, велика вероятность того, что мотор не успевает переключиться на холостой ход, его обороты падают, и он глохнет. Его неправильная работа видна по плавающим холостым оборотам, она особо проявляется при резком нажатии и отпускании газа. Ремонту деталь не подлежит и, соответственно, только меняется на новую.
Нередко случается то, что машина глохнет из-за засорения дроссельной заслонки. Она играет немаловажную роль при резком падении оборотов двигателя во время уменьшения нагрузки. Этому способствует плохое качество отечественного бензина, который образует разнообразные налёты на впускной системе топливной смеси. Они препятствуют ходу заслонки, которая не в состоянии регулировать состав топливно-воздушной смеси. При этом смесь получается чрезвычайно обогащённой и попросту заливает свечи зажигания. Поэтому силовой агрегат прекращает работать.
Но главные виновники прекращения работы силового агрегата при нажатии тормозной педали – устройство ВУТ и его шланг с клапаном, идущий к впускному коллектору.
Устранять их поломку стоит только путём замены на новые детали. Особое внимание при замене стоит уделить состоянию главного цилиндра, гидравлическая жидкость которого способна разъесть мембрану ВУТ во время утечки через уплотнительные кольца.
ВУТ крепится двумя болтами к щитку моторного отсека и имеет выход в салон автомобиля, расположенный под рулевой колонкой. Чтобы его демонтировать, придётся разобрать тормозную педаль, которая контактирует с ним через шток. С наружной части к ВУТ крепится главный цилиндр, его тоже надо будет открутить.
Устранить поломку в дорожных условиях можно, попросту заглушив вакуумный шланг деревянной заглушкой, плотно поместив её внутрь него, ближе к выходу впускного коллектора.
Это позволит продолжить движение с повышенным расходом топлива до ближайшего сервиса по ремонту автомобилей. В сервисе проведут полноценную диагностику силового агрегата и приступят к устранению неполадок.
Эксплуатировать, транспортное средство с неисправным и заглушенным ВУТ длительное время нельзя.
Это существенно навредит состоянию мотора, приведёт к дорогостоящему ремонту его деталей и повышенному риску при движении.
Диагностика
Проверяют уровень подачи топлива достаточно просто. Это делают с использованием манометра. Нормальный уровень давления производитель указывает в инструкции к автомобилю.
Не нужно думать, что машина глохнет при торможении только с инжекторной системой питания. Карбюраторные двигатели могут таким же образом реагировать на неработающий топливный насос. Но по сравнению с инжектором, диагностика значительно проще – механические топливные насосы имеют рычаг ручной подкачки.
Для проверки карбюраторного бензонасоса ослабляют хомут на шланге к карбюратору. Затем качают рычагом ручной подкачки топлива. Шланг лучше опустить в подходящую емкость. Если бензин идет, тогда насос в порядке. Если не идет, отсоединяют шланг подачи топлива. Выходное отверстие перекрывают пальцем. Затем прокачку продолжают – при этом палец должен почувствовать, что давление растет. Это говорит об исправном насосе. А если машина ВАЗ глохнет при торможении, то необходима замена топливного фильтра. Если давление на пальце не ощущается, тогда топливный насос неисправен.
Проблемы в инжекторных авто
В моделях с таким типом двигателя проблема неожиданной остановкой двигателя может крыться в бензонасосе, фильтре или форсунках. В первом случае деталь при длительном использовании может износиться, что приводит к снижению производительности.
Включаясь в работу, бензонасос не в силах прокачать достаточное количество бензина в систему. Ему необходимо дополнительное время, чтобы поднять давление в топливной рампе до оптимальной отметки.
В этот момент смесь начинает «обедняться», машине не хватает горючего, что приводит к самопроизвольной остановке мотора.
С той же проблемой столкнется водитель, у которого в машине засорятся топливные фильтры. Они не смогут пропустить достаточное количество топлива, поэтому насос будет вынужден «продавливать» через них бензин, что займет больше времени и мотор заглохнет.
Неполадки с форсунками (например, износ или засорение) действуют по другой схеме. Значительно снижается скорость их закрытия, что приводит к чрезмерной подаче топлива при сбросе оборотов.
Такое поведение приводит к «перенасыщению» смеси, что и вызывает самопроизвольную остановку мотора. Исправность впрыска проверяют замером давления в топливной рампе и магистралях.
Если показатели не соответствуют норме, то неисправен насос или засорились фильтры. Диагностика форсунок происходит на специальных стендах. Их, скорее всего, придется почистить или заменить.
Это интересно: Самостоятельная замена дворников на Skoda Octavia A5: инструкция
Инертность форсунок на инжекторной машине
Чистка снятой форсунки
В случае инжекторного двигателя, причина кроется в инертности форсунок. Они не успевают закрываться в момент резкого торможения, и происходит перелив топлива под поршень, препятствуя возникновению искры. В результате двигатель глохнет. Напрашивается промывка (качественным бензином) топливной аппаратуры и продувка магистрали, чтобы исключить повторное попадание грязи в распылители форсунки фильтра.
Так функция инжектора, например ВАЗ-2114 привязана к датчикам:
Первый призван регулировать объём подаваемого в двигатель воздуха. Причиной неисправности являются залипание заслонки, механический износ с заклиниванием и перекрытием подачи горючей смеси. Дефект датчика устанавливается мультиметром на предмет выявления неполадки в электрической цепи. Датчик должен реагировать на подачу газа. Отсутствие реакции ведёт к замене прибора.
Второй фактор остановки мотора – завышенный расход бензина, особенно при западании педали акселератора, то есть нажима или сброса газа. Ситуация сводится к увеличению количества воздуха, что становится признаком обеднения смеси и остановке двигателя. Проблема решается чисткой датчика.
Третья причина возникает на прогретом моторе, то есть подаче богатой смеси. В этом случае датчик не выдаёт правильные пропорции топлива, и двигатель может глохнуть.
Четвёртый повод проверяется осциллографом, к которому редко прибегают, заменяя датчик новым или рабочим. На неисправном ДПКВ наблюдается плохое зажигание, трудный запуск авто. Мотор глохнет, если не дать подсоса.
Двигатели глохнут и при дефекте прокладки головки блока.
РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.
Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.
Прочие причины
Если машина глохнет на ходу при торможении, то чаще всего причина – одна из вышеописанных. Но изредка случается, что поломка связана с другими неисправностями. Так, возможно, виной всему неверная настройка редуктора на газобаллонных установках Евро-2. Еще к таким симптомам может привести засор дроссельной заслонки.
Иногда причина может заключаться в сбоях в работе электроники и ЭБУ, а также связана с проблемами в электрической сети автомобиля. К таким же симптомам иногда приводят отработавшие свой ресурс свечи зажигания.
Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении
Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.
Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач тоже периодически сталкиваются с тем, что машина глохнет при торможении. Автомат или механика – это совершенно не важно, ведь дело совсем не в коробке передач.
Первым делом следует проверить ошибки. Автомобиль сам подскажет, что с ним случилось. И если проблема с АКПП, водитель быстро узнает об этом. Если бы неисправность была связана с гидротрансформатором, то двигатель бы глох в разных положениях селектора, кроме нейтрального.
Если машина глохнет при торможении, АКПП трогать не нужно – можно заменить в ней масло. А диагностировать следует все вышеописанные системы – неисправность скрывается в одной из них.
Подведем итог
Как видно, причин возникновения данной проблемы на автомобиле достаточно много. При таких ситуациях самое оптимальное решение для инжекторных моторов – это компьютерная диагностика. Если это старая машина, оснащенная карбюратором, тогда нужно посетить специалистов по их настройке. Это должно решить проблему.
Также следует учесть, что недостаток топлива, который может возникать при процессе торможения и является причиной нестабильной работы двигателя, часто связан с забитой сеткой бензонасоса. Для решения проблемы меняют или прочищают сетку.
Если в топливной системе автомобиля много грязи, специалисты не рекомендуют применять для ее промывки различные популярные присадки. Все дело в том, что очиститель только размягчит отложения, которые затем забьют собой все, что только можно.