Проблема с неравномерной натяжкой цепи на мопедах Альфа Дельта и им подобных
Почему обрывает натяжители цепи у мотоцикла Альфа [ доработка Alpha ]Подробнее
Проблемы с цепью. Мопед альфа.Подробнее
не натягивается цепь на альфеПодробнее
Регулировка сцепления на китайских мопедах Альфа Вираго Ттр Дельта и им подобных.Подробнее
Почему спадает цепь? Спадает цепь на Мопеде | Мопед АльфаПодробнее
неравномерный износ цепи причинаПодробнее
Китайский мотоцикл. Проблемы с цепной передачей, обратите внимание, владельцы!Подробнее
Что делать, если стучит в задней звездочке. Проблема з натяжкой цепи на мопеде альфа mustang forteПодробнее
Разное усилие натяжки цепи АльфаПодробнее
Как правильно натянуть цепь, мопед ДельтаПодробнее
Ремонт мопед Дельта. Правильность установки цепи привода.Подробнее
Чем заменить штатные натяжители цепи на мопеде «Альфа», «Дельта», «Вентус».Подробнее
Чем опасен перетяг цепиПодробнее
ИСПРАВЛЯЕМ ЛЮФТ ЗАДНЕГО КОЛЕСА(МАЯТНИКА) НА МОПЕДЕ АЛЬФАПодробнее
Как натянут цепь на мопеде ДЕЛЬТА, ВЕНТО, АЛЬФАПодробнее
Починили маятник мопеда Дельта. Обзор результата.Подробнее
Почему в мопеде растягивается цепь
Как натянуть цепь на мопеде Альфа — пошаговая инструкция
Чтобы упростить доступ к нужным узлам, сначала снимают заднюю левую подножку для пассажира. Мопед необходимо поставить на центральную подножку. Также желательно открутить болт и снять выхлопную трубу. Если этого не сделать, нельзя будет использовать головки с трещотками.
Далее берут два ключа — 17 и 14 мм. Нужно открутить гайку, чтобы ослабить колесную ось. Гайку откручивают, но не полностью. Вторым ключом нужно придерживать ось с обратной стороны, чтобы был упор. Если не держать с обратной стороны, ось будет прокручиваться.
Теперь нужно ослабить расположенную с другой стороны гайку при помощи ключа диаметром 24 мм.
Ключом диаметром 10 мм закручивают болт натяжки цепи. Но натяжение не должно быть слишком сильным.
Задняя ось ослаблена. Нужно убедиться, что зубчики ведомой звезды не попадают на край цепи. Для этого необходимо прокручивать колесо. Когда зубчики заходят справа, нужно немного закрутить болт при помощи ключа на 10 мм. Если заходят слева, необходимо ослабить его, а если справа, то, наоборот, закрутить.
Теперь нужно закрутить ось колеса ключами на 24 и 17 мм. Второй болт закручивают ключом диаметром 14 миллиметров. Цепь натянута, остается поставить левую подножку и защиту.
Чтобы правильно натянуть цепь, придется совместить метки на звездах. На подтяжке есть риска и палочки. Эти обозначения наносятся с обеих сторон.
Нужно постараться, чтобы риски справа и слева совпадали. Если не совместить эти отметки, колесо не будет ровно держаться. Естественно, крутиться оно тоже будет неправильно. В итоге с одной из сторон начнет усиленно изнашиваться резина. Поэтому важно подтягивать гайки с обеих сторон.
Для более точной подтяжки важно снимать крышку, закрывающую цепь. Иначе есть вероятность, что она будет натянута слишком сильно. После натяжки может также потребоваться регулировка тормозов.
Укоротить цепь можно при помощи расклепки, или аккуратно срезав верхнюю шляпку шпильки (заклепки).
Далее стоит приступить к демонтажу декоративного и защитного пластика над едущей звездой. Открутите все удерживающие винты.
Для освобождения ведущей звезды необходимо выкрутить фиксирующий болт, для чего могут понадобиться немалые усилия. С ведомой гайкой поступить аналогично.
Необходимо ослабить натяжные болты, которые разводят цепную передачу.
Далее беремся за ступичную гайку, винты суппорта.
Освободившуюся цепь можно или вырезать болгаркой или расклепать. Рекомендуется произвести расклепку, поскольку так будет проще соединить старую и новую цепи, протянуть по рабочему кругу, и значительно сэкономить время на установке. Для этого возьмите проволоку или специальный замок, и соедините две цепи.
Установите новые звезды
Важно! При установке новых деталей может наблюдаться свобода в движении звезд. Неопытные мотоциклисты всеми силами стараются прижать звезды, однако, это приведет к быстрому ее выходу из строя
Этот люфт – поправка на вибрацию, неровности.
Надев цепь на обе звезды, можно на нейтралке проверить пару оборотов, как она работает. Если все хорошо – заклепывайте намертво.
После того, как цепная передача установлена, необходимо отрегулировать ее степень натяжения. Используйте для этого два регулировочных болта с левой стороны маятника. Напоминаем, это первичная настройка, которую необходимо будет повторить через 400-500 км.
Далее останется лишь смазать цепь, собрать все защитные элементы. Лучше пользоваться цепями проверенных и надежных производителей. Они прослужат дольше и не вызовут аварийных ситуаций на дороге.
Видео: Почему изнашивается (растягивается) цепь мотоцикла
Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.
Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.
После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.
Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.
А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.
Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.
Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.
Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.
Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.
Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.
После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.
Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.
Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.
Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.
Видео: Проблема с неравномерной натяжкой цепи на мопедах Альфа
Если посмотреть в сети отзывы, то можно сделать выводы, что одна и та же приводная цепь мотоцикла ходит по разному. У одного её хватает на 10 000 км, у другого на 20 тысяч. Различные пробеги можно списать на агрессивную езду и собирание соплей на дороге. Когда ко мне приезжают в гости, я начинаю задавать море вопросов по пробегу, что и как. Это не просто так. Это дает сравнительный анализ для себя любимого. Почему цепь растягивается и имеет повышенный износ у всех по разному?
Для проведения работ по установке новой цепи или звездочки вам понадобятся:
Сложности могут возникнуть при расчете количества звеньев в вашей цепи, исходя из количества ведущей и ведомой звезд. Воспользовавшись специальным софтом, можно получить цифру мгновенно. Некоторые программы работают без округления, а это значит, что вы сами должны округлить полученную нечетную величину в большую сторону, а дробную – в меньшую. Разные модели или конфигурация приводят к разному количеству звеньев. Поэтому, если вы увидели где-то, что для вашего мотоцикла необходимо определенное число звеньев, проверьте это при помощи софта лишний раз.
Видео: #41 Как определить растяжение цепи грм на альфе?
Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.
Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.
Главное, строго следовать установленным правилам.
Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.
Как правильно натянуть цепь на мотоцикле
Знаете почему китайская цепь SFR у моего друга на литровом фазере прошла уже 17000 км? А ездит он шустро. Потому что во время ее установки я не учил, а просто рассказывал сказку о своих наблюдениях. И дочитав до конца статью, вы получите ответы на все вопросы. Несогласных будет море, и это понятно. Каждый идет к своей цели разными дорогами. Мой путь прост: чтобы проверить равномерный износ цепи или нет – вывешиваем заднее колесо. Для этого ставим на центральную подножку, если ее нет, то ставим на подкат. Если нет ни того, ни другого, то просто катаем мотоцикл и прокручиваем его по 40-60 градусов, проверяем провисание цепи. Если оно одинаковое, то хорошо, если разница провисания сильно отличается, то это замена цепи и звезд.
Как отрегулировать, натянуть цепь?
Да никак вы ее не натяните и не отрегулируете и не долбите вы поиск Google или Яндекса такими запросами. Цепь в двигателе скутера натягивается автоматически. И если она у вас уже растянулась до такой степени, что начинает слетать или перескакивать через зубья — смело разбирайте двигатель и меняйте ее на новую. Чудес не бывает.
И я, вам это сейчас докажу. Цепь в двигателе натягивается с помощью специального натяжителя, который работает в полностью автоматическом режиме. По мере растяжения цепи шток натяжителя под действием внутренней пружины выходит из корпуса и подтягивает цепь. И чем сильней будет растягиваться цепь тем больше будет выходить шток. Но! Шток имеет ограниченный ход: на абсолютно новой цепи он выходит примерно на треть своего хода и далее, по мере растяжения, выходит полностью и далее он уже не выйдет. Следовательно, цепь натягиваться уже не будет! И все ваши попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.
Если вы знаете, как подтянуть цепь мотоцикла, вам не помешает проверить состояние звёздочек и других деталей трансмиссии. При обнаружении признаков существенного износа менять их стоит незамедлительно, поскольку поломки такого типа серьёзно влияют на надёжность и долговечность трансмиссии мототехники. Если же вы обнаружили сильное растяжение цепи от неё лучше сразу избавиться — в особенности если вы любите ездить на высокой скорости или выполнять трюки, опрокидывая мотоцикл на заднее колесо.
Кроме того, при плановой подтяжке цепи её также стоит очистить и смазать. Лучше пользоваться специальными средствами в баллончиках, которые подаются под большим давлением — они эффективно вымывают все посторонние отложения, а также проникают во все внутренние части цепной передачи, способствуя её эффективному смазыванию. Процедуры также выполняют при поднятой задней части мотоцикла, что позволяет быстро прокручивать колесо при необходимости. Существуют и специальные приспособления для очистки цепи. Устройство закрепляется на передаточном механизме транспортного средства, после чего остаётся только включить первую передачу и обеспечить непрерывную подачу чистящего вещества в приёмную трубку.
Обслуживание мотоцикла проводят приблизительно каждые 500–2000 километров, что позволяет обеспечить надёжность и долговечность всех механизмов. При каждой очистке и смазке стоит проверять степень натяжения цепи, чтобы исключать её серьёзное провисание. Специалисты говорят, что в среднем натяжку приходится выполнять каждые 2–5 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации мототехники. Полностью менять цепь стоит каждые 10–15 тысяч километров либо чаще при агрессивном стиле езды или при частых выездах на бездорожье. Несоблюдение этих сроков ведёт к ускоренному износу трансмиссии и приближению дорогостоящего ремонта мотоцикла.
Видео: О регулировке приводной цепи мотоцикла. Почему
Кто-то считает, что цепь нужно подтягивать два, максимум три раза, после чего выкидывать. Почти как готовят шашлык в двух положениях, я с этим не согласен. Предпочитаю натяжение цепи держать всегда в допуске значений, мне не лень за 20 000 км подтянуть несколько раз. Чем меньше допустимое провисание цепи, тем больше она ходит. Тут комплекс цепь-звезды и повышенное значение провисания заметно быстрее убивает деталь. Я опишу, почему так происходит, в следующей статье.
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Фотоотчёт: Как проверить цепь ГРМ скутера?
В жизни всегда так: одно хорошо — другое плохо. Точно по такому же принципу обстоят дела и с различного рода механическими передачами крутящего момента. Цепная передача не стала здесь исключением. С одной стороны, нет ничего проще, надежней, легче, компактней и дешевле цепной передачи.
А с другой стороны, мы получаем вечный «гемор» с растягиванием цепи, износом звездочек бесконечной чисткой-смазкой обслуживанием и натяжкой этой самой цепи. Но делать нечего, у цепной трансмиссии масса преимуществ перед другими типами механических передач, поэтому применяются данные типы передач практически повсеместно.
Впрочем, речь сегодня пойдет не о цепной передачи как таковой, а о способе диагностики цепи ГРМ приводящей в движение распределительный вал двигателя скутера.
Менять или не менять?
Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.
Смотрите сами: цепь имеет средний срок службы примерно в 18 000-20 000 км пробега скутера (личный опыт), примерно как средний срок службы самого двигателя. А у вас, к примеру, после пробега 6 000 км заклинил коленчатый вал или потек двигатель или случилось, что-то еще требующее полной разборки двигателя. Вы естественно разбираете двигатель, меняете коленчатый вал на новый, а цепь, которая к тому времени выработала треть своего ресурса — оставляете.
И что получается? Цепь, через 12 000 км выработает свой ресурс и придет в негодность, а коленчатый вал и прочие детали будут исправны и вам хочешь не хочешь, придется снова, из-за одной только цепи — половинить двигатель. Оно надо? Цепь — это расходник. Никогда не экономьте на ней!
Проверь гайку в центре хреновины к которой задняя звезда прикручивается, она как раз ось затягивает. Когда мопед свой забрал оказалась не затянутой. В результате с горяча махнул подшипник. Но честно говоря не думаю что он виноват. Такая же фигня с didовской цепью стряслась. Со светофора порезче стартанул, маленько колесо приподнял и видимо цепочку потянул. Тож свежий комплект стоял. Сейчас вроде прикаталось, нормально.
Как заменить цепь ГРМ двигателя скутера?
Очень просто, друзья мои: снимаете двигатель с рамы, разбираете его и меняете цепь на новую. Никаких особых секретов в этом деле нет, также как нет особых способов «обмануть судьбу» и заменить цепь не разбирая двигателя. Цепь можно заменить только полностью разобрав двигатель.
Цепь ГРМ ни коим образом не рассчитана на то, что ее будут расклепывать или склепывать. Ее в процессе клепки-расклепки может запросто повести или перекрутить, а это верный путь к тому, что цепь во время работы двигателя слетит с звездочки, а там, как повезет… Может все обойдется, а может, загнуть клапана. И еще один момент: качественно переклепать цепь новичку будет не по силам. Работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Поэтому, — не страдайте херней, и разбирайте двигатель.
Предположим, вы «капиталите» свой двигатель: меняете сальники, коленчатый вал, прокладки и другие девайсы, а вот менять цепь ГРМ на новую или нет — сомневаетесь. Зря сомневаетесь, — меняйте ее на новую при первой же возможности. И сейчас я объясню почему.
Замена цепи ГРМ скутера с подробным описанием
Рано или поздно, в процессе эксплуатации скутера, владелец сталкивается с необходимостью замены каких-либо деталей. Речь не о стандартных расходниках типа свеч или сальников. Замена цепи ГРМ скутера вполне по силам его владельцу, данная статья в помощь.
Понятно, надо менять цепь, когда имеется её откровенная дисфункция. При большом износе цепь издает грохот. Ну, или перескочила через зуб звезды. Или слетела, что говорит о её растяжении и износе.
Стандартные сроки службы цепи должны быть приближены к сроку службы самого двигателя скутера. Оно и логично. Каждый владелец эксплуатирует транспортное средство по-разному, но усреднённые показатели срока службы цепи где-то 15000-18000 км пробега. В ситуации, когда располовинили двигатель для устранения других неисправностей, и сразу заменили цепь при её использовании в течение, например, 9000км, всё ясно.
Есть варианты укорочения цепи при растяжении. Но существуют некоторые оговорки: если шаг не совпадает, звезда начинает стираться, т.е. растянутая цепь кушает звезду распредвала. Если износ звезды невелик, можно вычленить звено и немного поездить. Делать нужно это правильно, регулируя натяжение цепи натяжителем, а не принудительно. Иначе испортите цепь окончательно.
Что характерно для изношенной цепи Маленький момент: чтобы проверить, надо её снять. Степень изношенности можно оценить по углу горизонтального прогиба. Если провисает вниз, уходя почти вертикально – 100% менять. Новая цепь отклоняется примерно на 45 градусов от горизонтали.
А выложив старую и новую цепи на поверхность, можно будет увидеть, что первая будет длиннее. Также об износе цепи ГРМ скутера можно опосредованно судить по уровню выдвижения штока натяжителя. Критический износ – это когда шток выдвигается полностью.
Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.
Существует два варианта замены:
Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.
Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).
Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.
Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.
Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).
Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!
Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.
Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.
Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.
С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.
Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.
Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.
В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.
Далее собираем двигатель в обратном порядке, выставив метки на роторе. При постановке постели распредвала, после затягивания гаек, нужно проверить зазоры клапанов щупом. Верхний клапан – впускной: 0,05мм, нижний – выпускной:– 0,1. Щуп должен проходить свободно между клапаном и регулировочным болтом.
Затем устанавливаем натяжитель цепи. На натяжителе сверху выкручиваем болт, устанавливаем отвёртку в паз, и, крутя её, задвигаем назад шток. Всё остальное фиксируем обратно по схеме.
Логично, что первый вариант с полной разборкой двигателя скутера более «замороченный», занимает больше времени и усилий. Но, как видится, более надёжный. Во-первых, не нарушается заводская целостность цепи; во-вторых, разбирая двигатель скутера, можно увидеть какие-либо недочёты, типа трещин, износа, поменять сальники, почистить детали.
Второй вариант более упрощённый, можно использовать, когда нужно только заменить цепь. И вы уверены в качестве своей работы.
Заключительное слово
Скутер – довольно популярное транспортное средство, пользуется всё возрастающим спросом. Потому, что оставляет позади пробки, имеет низкие эксплуатационные расходы и экономичен касательно ГСМ. Многие предпочитают делать ремонт скутера своими силами, тем более, что четырёхтактные двигатели просты и надёжны в исполнении. Своевременные техосмотры, бережная эксплуатация и вышеприведённая статья позволят вам ещё долго наслаждаться ездой на этом чуде азиатского мотопрома.