Сколько ждать? Почему нельзя ехать сразу после запуска мотора
Однако начинать движение сразу после включения двигателя, да еще и с пробуксовкой колес — нельзя, поскольку это чревато серьезными проблемами, а именно масляным голоданием.
Дело в том, что при длительных стоянках масло стекает в картер, после чего необходимо некоторое время (пара-тройка минут), чтобы поднять техническую жидкость к местам повышенного износа и смазать необходимые агрегаты, клапанные механизмы и узлы.
Поэтому если стартовать немедленно, то в первые секунды сухой мотор столкнется с явным дефицитом масла, что чревато его более быстрым износом. Особенно это актуально для турбированных движков, где масло используется также для снижения перегрева турбокомпрессора.
Начало движения сразу после запуска мотора может негативно отразиться не только на самом двигателе, но и на трансмиссии. Хотя МКПП и представляет собой весьма непритязательный механизм, однако и она не любит резких ускорений без предварительной «встряски» масла.
При этом на машинах с автоматической коробкой передач мгновенных стартов и вовсе лучше избегать, так как масляному насосу в коробке требуется некоторое время, чтобы смазать наиболее сложные механизмы.
Если автомобиль с автоматом имеет еще и полный привод с активными дифференциалами, то времени для их подготовки требуется еще больше. Впрочем, и здесь речь идет всего лишь о нескольких минутах, потратив которые вы будете уверены, что все механизмы транспортного средства работают в оптимальных условиях.
Именно поэтому даже при эксплуатации автомобиля летом рекомендуется немного подождать после поворота ключа в замке зажигания, дав электронному насосу прогнать масло по каналам, в то время как аналогичное устройство в автоматической коробке передач смажет клапана, механику переключения фрикционов и планетарные ряды.
На приведение технической начинки в рабочее состояние в теплое время года автомобилю требуется не более двух минут, а в холода — обычно достаточно 2-3 мин. Заметим, что определить готовность машины к движению можно по показаниям тахометра.
При включении зажигания прибор покажет примерно 1 000 об/мин, а вот когда мотор и трансмиссия смажутся, то электроника автоматически снизит обороты до 800, что и является сигналом к началу движения.
Однако не стоит забывать, что рабочая температура охлаждающей жидкости равна 90 градусам, поэтому в первые минуты после старта рекомендуется избегать резких рулежки и ускорений, а также скачков стрелки тахометра свыше 3 000 об/мин. Летом техническая начинка автомобиля приходит в «боевую готовность» примерно за 5 минут, после чего водитель может поехать настолько активно, насколько позволяют ПДД.
Почему на автомобиле нельзя начинать движение сразу после запуска мотора
Загустевшее на морозе моторное масло после «холодного» пуска не успевает подняться по каналам из поддона картера, и когда водитель начинает активно нажимать на «газ», двигатель испытывает масляное голодание, соответственно ускоряется износ его трущихся элементов.
Кроме того, если начать движение без прогрева, масло, не набрав нужную температуру, будет хуже поступать в масляный фильтр и соответственно хуже очищаться. Таким образом, не прогревая двигатель в том числе весной, осенью и летом, вы провоцируете более активное загрязнение лубриканта. Правда и то, что все гидросистемы (муфты фазовращателей, гидрокомпенсаторы и др.) на холодном моторе работают некорректно.
В то же время масляное голодание двигателя при отсутствии его прогрева усиливает каталитический нейтрализатор. Чтобы он вышел на рабочий диапазон температур, после пуска холодного двигателя в него фактически льется топливо. В результате смазка со стенок цилиндров смывается. Таким образом, если сразу начать движение в активном темпе, это будет провоцировать задиры на стенках цилиндров.
Отметим, что наибольший урон при работе «на холодную» будут нести турбированные силовые агрегаты. После пуска турбодвигателя, как известно, горячие выхлопные газы проходят через «улитку» турбины, разогревают ее до 1 000 и больше градусов. Понятно, что за отсутствием или при дефиците масла механизм турбины будет быстро и активно изнашиваться.
Кроме того, помимо мотора от непрогрева страдает трансмиссия, причем в наибольшей степени это касается гидромеханических автоматов. Топливному насосу необходимо время, чтобы прокачать смазку и подготовить механизмы АКП к работе. Да и механическая коробка тоже не любит, когда ее механизмы начинают движение в еще густом смазочном материале.
Почему даже летом на автомобиле нельзя ехать сразу после запуска мотора и чем чревато злоупотребление торможением двигателем
Многие говорят, что прогревать автомобиль летом не требуется и будут правы. Однако это не значит, что можно сразу начинать движение, как только повернул ключ в замке зажигания. Почему? Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?
«Современные двигатели достигли такой точности обработки, что специального прогревания, как во времена наших дедушек, им не требуется», — рассказывает инженер раллийной команды «ГАЗ рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Правда есть температуры, считающиеся у конструкторов критическими и экстремальными. Они начинаются от 13-15 градусов мороза и ниже. И тогда греть машину нужно. Но такие холода бывают не часто даже в России, и производители при обычных температурах окружающего воздуха рекомендуют не гонять свой мотор на холостом ходу и постепенно прогреваться уже во время движения. Летом механические части автомобиля еще менее подвержены температурным изменениям. Однако, это не значит, что на машине можно сразу отправляться в путь, как только повернул ключ в замке зажигания, да еще с пробуксовкой колес.
Масляное голодание опаснее холода
Дело в том, что за время длительной стоянки масло стекает в картер и необходимо небольшое время, чтобы его поднять к местам повышенного износа. После запуска мотора важно, чтобы оно прокачалось через лабиринт каналов и смазало необходимые агрегаты, клапанные механизмы и другие неочевидные на первый взгляд узлы. В особенности это касается турбированных моторов, где масло еще и снимает перегрев с турбокомпрессора. Если стартовать немедленно, то сухой мотор, переживающий в первые секунды дефицит масла, начнет работать на износ. И при активном драйве шансы «задрать» его резко увеличиваются.
Помимо силового агрегата есть еще и трансмиссия. Механическая коробка не требует к себе пристального внимания, хотя и она не любит активных разгонов без предварительной встряски масла. А вот для автоматической трансмиссии нагрузки сразу после старта намного опаснее. Там тоже есть топливный насос и ему необходимо время, чтобы прокачать смазку и подготовить нежные и сложные механизмы к работе.
Если помимо автомата автомобиль оснащен и полным приводом с активными дифференциалами, то и им нужно время для просыпания от ночной спячки.
Как же правильно эксплуатировать машину летом?
Алгоритм ежедневного утреннего запуска должен включать несколько пунктов. Осмотрел автомобиль, повернул ключ, подождал пока проснется кондиционер и прогонит хладогент. Стрелка тахометра подскакивает к 1000 оборотов. В это время электронный насос гонит масло по каналам, а похожее устройство в автоматической коробке смазывает планетарные ряды, клапана и механику переключения фрикционов.
На эти процедуры уходит примерно минута-полторы. Но они являются критическими для всей механики автомобиля. Когда мотор и трансмиссия смажутся, а турбина вберет в себя достаточное количество масла, то электроника снижает обороты холостого года примерно до 800. Это сигнал, что автомобиль готов к движению.
Но при этом необходимо помнить, что рабочая температура охлаждающей жидкости — 90 градусов, а не 25, как на солнышке. Поэтому перед активной спортивной рулежкой с газованием до отсечки мотор еще должен прогреться во время равномерного движения, без забрасывания стрелки тахометра свыше 3000 оборотов. На это летом уходит еще минут пять. Ну а потом уже можно ездить, как предписывает совесть и правила дорожного движения.
Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?
Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.
Как происходит торможение двигателем
Отчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.
Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.
Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.
Принудительный холостой ход
Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.
Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.
РЕЖИМ ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТОПЛИВА ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД». ИМЕННО ЭТОТ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ НА ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ МАШИНАХ.
Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.
Чем именно вредно торможение двигателем
Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.
Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.
А ВСЕ ВМЕСТЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТОРМОЗИТЬ МОТОРОМ НУЖНО АККУРАТНО, НЕ СОЗДАВАЯ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОРМОЗНОЙ МОМЕНТ. МЕХАНИКА ПОПРОСТУ ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ «ОБРАТНЫЕ» НАГРУЗКИ.
Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.
Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.
Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.
Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.
Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.
В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.
И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.
НО ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЕМ ТОРМОЗИТЬ. ПОДВОД МОМЕНТА СО СТОРОНЫ МАХОВИКА СОВСЕМ ИНАЧЕ НАГРУЖАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, В ТАКОМ РЕЖИМЕ ОН БОЛЕЕ УЯЗВИМ, К ТОМУ ЖЕ ОТБОР МОЩНОСТИ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ГРМ ВСЕ РАВНО ИДЕТ НА ПЕРЕДНЕМ КОНЦЕ КОЛЕНВАЛА. НО КУДА НЕПРИЯТНЕЕ ДЛЯ МОТОРА ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗКИЕ НАГРУЗКИ ОТ ТРАНСМИССИИ. А ВЕДЬ МОМЕНТЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДВИГАТЕЛЬ, МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ, ЧЕМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СОБСТВЕННО МОТОРА. ИМЕННО ТАК В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ И ЛОМАЮТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ, ПОВРЕЖДАЮТ ГРМ И ПЕРЕКРУЧИВАЮТ ЕГО НАМНОГО ВЫШЕ НОМИНАЛА.
От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.
Ничего нельзя делать
Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:
1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ СЛИШКОМ ИНТЕНСИВНО.
Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.
В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ В ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ.
Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.
И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.
В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.
Почему на автомобиле нельзя ехать сразу после запуска мотора?
Почему нельзя ехать сразу после запуска двигателя?
Нормальный температурный режим работы двигателя, будь то дизель или бензиновый, за исключением электромобиля, 90-95*. В этом режиме двигатель самый экономичный и экономит не только топливо, но и свой ресурс. Поэтому желательно разогреть двигатель, если не до рабочей температуры, то хотя бы, как шофера говорят: «чтоб масло разогнало». Это естественно касается только летнего периода эксплуатации, зимой время прогрева увеличивается, так как двигатель более холодный. При наличии предпускового подогревателя время сокращается.
Вероятнее всего не приработались поршневые кольца к поверхности цилиндров и не обеспечивается степень сжатия горючей смеси. Ну или что то не правильно отрегулировано. Моторист вам все должен устранить или объяснить.
В 1824 году Сади Карно формулирует идею цикла Карно, утверждая, что в максимально экономичной тепловой машине нагревать рабочее тело до температуры горения топлива необходимо «изменением объёма», то есть быстрым сжатием. В 1890 году Рудольф Дизель предложил свой способ практической реализации этого принципа. Он получил патент на свой двигатель 23 февраля 1892 года[2] (в США в 1895 году[3]), в 1893 году выпустил брошюру. Ещё несколько вариантов конструкции были им запатентованы позднее[4]. После нескольких неудач первый практически применимый образец, названный Дизель-мотором, был построен Дизелем к началу 1897 года, и 28 января того же года он был успешно испытан.
Почему на автомобиле нельзя ехать сразу после запуска мотора
Нужно ли прогревать машину перед поездкой
Многие говорят, что прогревать автомобиль летом не требуется и будут правы.
Однако это не значит, что можно сразу начинать движение, как только повернул ключ в замке зажигания. Почему?
Современные двигатели достигли такой точности обработки, что специального прогревания, как во времена наших дедушек, им не требуется. Правда есть температуры, считающиеся у конструкторов критическими и экстремальными. Они начинаются от 13-15 градусов мороза и ниже. И тогда греть машину нужно.
Но такие холода бывают не часто, и производители при обычных температурах окружающего воздуха рекомендуют не гонять свой мотор на холостом ходу и постепенно прогреваться уже во время движения. Летом механические части автомобиля еще менее подвержены температурным изменениям. Однако, это не значит, что на машине можно сразу отправляться в путь, как только повернул ключ в замке зажигания, да еще с пробуксовкой колес.
Масляное голодание опаснее холода
Дело в том, что за время длительной стоянки масло стекает в картер и необходимо небольшое время, чтобы его поднять к местам повышенного износа.
После запуска мотора важно, чтобы оно прокачалось через лабиринт каналов и смазало необходимые агрегаты, клапанные механизмы и другие неочевидные на первый взгляд узлы. В особенности это касается турбированных моторов, где масло еще и снимает перегрев с турбокомпрессора. Если стартовать немедленно, то сухой мотор, переживающий в первые секунды дефицит масла, начнет работать на износ. И при активном драйве шансы «задрать» его резко увеличиваются.
Помимо силового агрегата есть еще и трансмиссия. Механическая коробка не требует к себе пристального внимания, хотя и она не любит активных разгонов без предварительной встряски масла. А вот для автоматической трансмиссии нагрузки сразу после старта намного опаснее. Там тоже есть топливный насос и ему необходимо время, чтобы прокачать смазку и подготовить нежные и сложные механизмы к работе.
Если помимо автомата автомобиль оснащен и полным приводом с активными дифференциалами, то и им нужно время для просыпания от ночной спячки.
Как же правильно эксплуатировать машину летом?
Алгоритм ежедневного утреннего запуска должен включать несколько пунктов. Осмотрел автомобиль, повернул ключ, подождал пока проснется кондиционер и прогонит хладогент.
Стрелка тахометра подскакивает к 1000 оборотов. В это время электронный насос гонит масло по каналам, а похожее устройство в автоматической коробке смазывает планетарные ряды, клапана и механику переключения фрикционов. На эти процедуры уходит примерно минута-полторы.