Почему мутнеет лак после полировки авто
МУтнеет отполированная поверхность!
CAHek183: Полирую «тризаком» и полиролькой с зелёным колачком, и после всего этого начинает мутнеть лак, что делать?
GregSam: Что за полиролька с зеленым колпачком и что значит, начинает мутнеть лак? Может полировальная паста слишком мелкая. А вообще на форуме есть очень много про полировку.
CAHek183: 3м с зелёным колпаком, а мутнеет на следующий день после полировки!
olegx: Почему жесть?Если по свежеполированому месту пройтись обезжиркой,увидишь истинное лицо панели,без грима.
CAHek183: можно увидеть где мутное а где нет?
olegx: Можно увидеть насколько качественно прополировал.Обезжирка уберёт воск,который первое время скрывает недополированные места.
CAHek183: просто после фарэклы надо машину мыть
CAHek183: машина просто в чёрном цвете, и замечено что тризакт а выполировывает так как надо!
alleksandrsan: 3М с зеленым колпачком-это, кажетя 50417. Это таже самая 74(белый колпачок) или тризаковская паста 50077 (фиолетовый), только модифицированная. Полирует как 74, только не сохнет на детали и не такая жирная как «тризак». А про мутность- полируй дольше, и все пройдет. даже когда кажется что вот он, глянец, поводи минутку-две и тогда уж точно ничего не вылезет. Ну а дальше- само, собой паста для защиты блеска. 75 или 76 можно полировать.
vitok87: Я тоже перешел на сухую полировку, 74 потом 75. В 75 добавляю немного воды.Закончится 74 перейду на Фареклу)))Как то был тюбик Г3, больше понравилась чем 3М.Вот кстати вчера отполированый капот, надеюсь не помутнеет.
pawasonic: Забудьте про воду, товарищи!
Zalman: Зря вы на 3М так, я пробовал 50417 (зеленый) полностью доволен. А пообщавшись с господами представителями узнал что в этой пасте наполнитель матовый, не такой как в предыдущих, и если что то заблестело то заблестел лак! Другой вопрос, какой лак и как отшлифован под полировку? Если сбить шагрень и сделать зеркало, тут хош не хош любой лак матовым станет.
незамерзайка
И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.
Опции темы
Отображение
После покраски мутнеет ЛКП.
Всем здравствуйте!может кто подскажет что можно сделать,вообщем покрасил две двери вроде все хорошо,но прошел месяц заехал на мойку помыли где я всегда мылся раньше, но когда выехал двери которые красились стали мутными весь остальной кузов все хорошо блестит, постоит сутки то может опять заблестеть,заехал на полировку опять все хорошо блестит,но после мойки опять двери стали матовыми.может подскажет кто в этом разбирается что сделать дальше, или может лаком заново перекрыть? Всем заранее спасибо.
Полировку надеюсь полировальной машинкой делали, а не руками натирали? Как долго мастер возился с каждой дверью? Наждачку мастер в воду макал и по дверям шоркал, прежде чем машинкой полировать? Ответьте прежде всего на эти вопросы, пожалуйста.
Да машину полировали машинкой,а на счет наждачки он зашкуривал тризаком 3000-м,3м,на счет времени с девяти утра до сями вечера просто он обе стороны машину полировал.
Красились давно (сколько дней прошло)? В смысле про месяц до первой мойки в первом сообщении прочитал, сколько всего времени с момента покраски прошло до сегодня?
Я боюсь пористой структуры лаковой пленки в Вашем случае, так может быть при нарушении технологии подготовки и окраски поверхности (покрасили «на росу»; долго при сушке через лак выходил растворитель, которого плеснули от души или не того; много непросушенной шпатли или ездили в слякоть на зашпатлеванной но неокрашенной машине, шпатля как губка в себя тянет воду, а потом пытается воду отдать через лак)
Почему мутнеет лак после полировки авто
абразивная полировка? не?
абразивная полировка? не?
Правильно. Проффесионально, в сервисе, шлифмашиной. Только нужно к спецу ехать, чтоб до грунта не «полирнули». Вся операция стоит около 5-ти штук.
Правильно. Проффесионально, в сервисе, шлифмашиной. Только нужно к спецу ехать, чтоб до грунта не «полирнули». Вся операция стоит около 5-ти штук.
А вообще, если на продажу, то скинь эту пятёрку покупцу и голову не морочь. И он обрадуется такому сбросу и тебе ничего делать не надо.
Моей машине 13 лет, лак как на новой. 
Просто похвастался. Спасибо за внимание.
Я вообще изначально имел ввиду подручные средства, как например:
бензин, керосин, спирт, мистермускул, соляная кислота и т.д.
какие попробовать, чтобы точно не помутнело еще сильнее? 
Если лака уже нет, из подручных средств он не образуется 
Образивная полировка с финишной обработкой обычной полиролью, придающей блеск, возможно, помогут. Вместо лака какое-то время его будет заменять пленка полироли, которая после нескольких моек исчезнет.
Помутнение лака
Полировал кузов, выполировал все хорошо было, но через время снова вылезло это помутнение.
Я так понимаю это переход при покраске. Можно ли его выполировать или лучше не трогать и затирать воском время от времени? Или это перекрас делать?
Комментарии 35
Так эту муть под шкуру сначала надо р2000, а уж потом располировывать. Можно трезаком пройтись, опять таки 2000, потом 3000, потом полировка.
Очкую, сегодня присмотрелся и вроде бы там действительно почти до базы протерто
Когда до базы, там четкая граница появляется, ореол. И база тож блестит в месте протира.
Ну полирни попробуй.
Такая же хуйлала идет и по дверям с правой стороны под стеклами. Впринципе покрашено хорошо, но лак подкачал. Если и красить, то уже всю целиком. Но это надо самому делать.
Мне кажется мутный лак — это по новому красили. Просто кто-то решил хорошо сэкономить.
Было похожее когда полировал свежекрашенную деталь. Помутнение возникло от перегрева лака.
Убрать получилось лишь частично на очень малых оборотах.
Полировал всю машину из-за этого помутнения
Был переход по акрилу, была видна четкая граница по переходу. Шлифовал, полировал, но потом все равно эта граница проявлялась через какое-то время. Здесь возможно что-то похожее.
Точно такая же ситуация
База светится скорее всего. Пробуй ещё через 2500. Если не выйдет увы
как она может светится, если до полировки был также мутный лак. Когда полирнул стало стало все четко — глянец, а через пару недель снова помутнело.
Значит так отполировал видимо. Силиконовые полироли имеют такие свойства. Особенно после мойки с химией. Видимо просто забил полиролью сухарь, а лак не затронул
как она может светится, если до полировки был также мутный лак. Когда полирнул стало стало все четко — глянец, а через пару недель снова помутнело.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.