Вилли на мотоцикле – азы и первые правила
Нужно ли включать режим зануды, чтобы напоминать, что обучение вилли должно проходить не на дороге общего пользования, где малейший огрех может закончиться фееричным падением и случайными жертвами, задетыми по инерции мотоциклом. Естественно, мотоциклист должен быть полностью экипирован, чтобы в случае падения не расплатиться за ошибку здоровьем.
Вилли кажется простым трюком, когда его делают профессионалы или достаточно опытные мотоциклисты. Однако нюансов в исполнении много, а во время обучения ошибки стоят дорого. Здесь имеет значение буквально все: подготовка водителя, момент для подъема колеса, положение тела от начала до конца исполнения вилли, реакция в момент опускания колеса, сам мотоцикл и его техническое состояние… В данной статье мы не говорим о профессиональных стантрайдерах, но оглядывается на их опыт и наработки.
Предупреждение
Любой профессиональный «трюкач» подскажет, что для постоянных кульбитов мотоциклу потребуется помощь механика. Дело в том, что при долгой езде на заднем колесе у байка начинается банальное масляное голодание. Оно и понятно, законы физики никто не отменял! Поднятый вертикально мотоцикл провоцирует стекать технические жидкости, которые уже не распределяются равномерно по картеру и деталям, а под собственным весом стремятся вниз. Это относится и к бензину в бензобаке.
Второй проблемой может стать сама конструкция мотоцикла. На коротких байках встать на заднее колесо гораздо проще, чем на длинных. Совсем не зря на некоторых моделях специально ставят удлиненный маятник, в том числе это распространенная практика для мощных мотоциклов, на которых откровенно дрифтят и всячески препятствуют появлению вилли за счет конструкции.
В копилку проблем, созданных самим мотоциклом, можно отнести длинные выхлопные трубы. Если встать на заднее колесо и выровняться практически в «свечку», не забывайте следить, не цепляете ли вы трубами или номерным знаком асфальт. Искры, конечно, красоты добавляют, но это лишний повод потерять равновесие и потом «лечить» царапины боевого коня.
В общем, если есть желание поднимать свой байк на заднее колесо просто для красоты, по настроению пощекотать нервы себе и встречным водителям автомобилей, нужно понимать, как ваша модель мотоцикла вообще переносит подобные фокусы, и за какую грань перешагивать чревато.
На качестве вилли сказывается даже состояние задней покрышки и давления в ней. Профессионалы вообще снижают давление, чтобы увеличить пятно контакта и добавить устойчивости.
Бонус
Что опаснее всего в выполнении вилли: подъем на заднее колесо или спуск обратно? Так или иначе, вернуть колесо на асфальт дело далеко не последнее. При резком ударе можно словить воблинг или вовсе не удержать руль, и совершить таки не очень звездное, но приземление кубарем. В такие моменты новичков выручает демпфер. У опытных мотоциклистов, практикующих езду в вилли, «глаз наметан». Они способны опустить байк аккуратно. В этом им помогает расслабленная посадка (дабы не допустить перехода колебаний от колеса через водителя на весь мотоцикл) и правильное положение тела.
Обучение
Для обучения многие используют легкие кроссовые мотоциклы, которые не так страшно перевалять по песку, как спортбайк обшарпать об асфальт. Вариантов техники для обучения много, главное, чтобы минимум пластика, короткая база и живучесть в падениях.
Практика должна проходить на изолированных от активного движения площадках. В идеале обратиться к более опытным мотоциклистам, инструкторам или взять несколько уроков в школах, способных научить подобным элементам.
Самым безопасным способом наработать навыки езды на заднем колесе будет практика на вилли машине… кстати есть у «Партнер-Мото». Суть вилли машины в том, что водитель перестает бояться падения, так как его ограничивает и удерживает техника. Фатальные ошибки не закончатся печальным исходом.
Сложность вилли не только в подъеме и опускании переднего колеса, но и в удержании мотоцикла в ровном положении без отклонений в бок, из-за чего можно просто завалиться, не говоря уже об опрокидывании назад.
Первые попытки выполнить вилли рекомендуют делать на первой передаче. Суть не в том, чтобы разгоняться до космической скорости, а в том, чтобы накрутить обороты, и мотоцикл устойчиво ехал на холостых с закрытым газом. Новичкам советуют поднимать переднее колесо сцеплением, так как это позволяет работать на низких скоростях без резких рывков. О тонкостях работы газом, сцеплением и тормозом поговорим в отдельной статье. Сейчас обратим внимание, что в обучении не рекомендуется переключать передачи.
Чтобы попробовать поднять мотоцикл в вилли и не бояться разбить свой байк, можно обратиться в «Партнер-Мото», чтобы получить навыки езды на заднем колесе при помощи вилли машины и специально подготовленного мотоцикла.
moto: вилли от «в» до «и»
И так, по просьбам начнём мотоповествование с понтов)))). Сезон ещё не закрыт и есть всё шансы исполнить сей дефкоцепляющий трюк. О консервации мото поговорим в феврале))))).
Оговорюсь сразу, что я не профессиональный стантрайдер, и буду рассказывать только о тех методах, которые испытал на себе. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Всё началось с того, что Бог создал землю…не далековато… возьмем поближе. Лет семь назад заимел я джиксера семьписят K7 и после К5-го шестисотого, он на открытии газа стремился закинуть переднее колесо в небо. Это пугало и манило одновременно. И я стал задумываться о том самом вилли. Естественно, я начал «курить» интернет, а там была куча пошаговых инструкций как закозлить. Иногда они противоречили друг-другу. Короче, как правильно я так и не понял, но из всех повествований я вытянул нужную мне инфу. Учиться вставать на заднее я решил с газа (пауер вилли), хотя сейчас уверен, что лучше со сцепления (клатч вилли). Почему я так решил, опишу позже. Кстати, советую заранее быть готовым ч тому, что мот может разорвать на куски, а вы можете отправиться в больничку ( а уж в теплую или морозную палату, я не знаю). И так я выехал виллить. Парни и девушки, не делайте это в глухих местах и в одиночестве, ибо в случае чего вам никто не поможет! Я катал один, и мне везло. Я разгонялся плавно на первой тысяч до 5 оборотов и, резко закрыв, сразу же открывал газ. Мот поднимался, как мне тогда казалось на нереальную высоту. Я трясся от страха и испытывал нереальное удовольствие. О проезде на заднем колесе тогда и не шло речи. Ибо резко задирая колесо в небо, я сразу же закрывал газ и мот падал обратно, иногда прищемляя важный орган баком. Так я и развлекался))))). Затем вычитал, об одном чудесном способе. Меня он впечатлил и я назначил день икс, нет пусть будет день игрик, когда я это попробую. Вечером с друзьями мы собрались в заданной точке. Я упер мот задним колесом в бордюр, сел на него, а мои комрады подняли мотоцикл за переднее колесо вверх. И делали это до точки баланса. А точка эта оказалась оооооооочень далеко от моих потугов. Судя по эксперименту, раньше я колесо подкидывал сантиметров на 50. Это был провал. Пришлось начать снова…обив задницу изнутри авиационным алюминием ( что б не страшно было), я погнал к товарищу Сержику (тогда он начинал очень неплохо стантить), и напросился к нему в юные подаваны. Процесс пошёл совершенно иначе… Это было вступление)))))
А теперь коротко и серьёзно. Задайтесь вопросом, а оно Вам надо, это вилли? Если надо, то прощайтесь со страхом, готовьтесь к повышенному износу мотоцикла, и начинайте практиковаться. Начните с того самого приёма с бордюром и друзьями, он даст Вам понять высоту подъема. Так же замечательно помогает тренироваться на велосипеде…да-да…именно на велосипеде. Поднимать мот советую всё же со сцепления, так как подъем происходит более прогнозируемо. Не стремитесь сразу поднять его высоко и проехать как можно дальше. Ибо при небольшом подъеме, движение на заднем возможно только с мощным ускорением. А это черевато резким опрокидыванием, ведь не секрет, что практически все двигатели имеют восходящую кривую момента. Надеюсь на круизерах или чоперах учиться Вы не будете. Чем больше угол, тем медленне идёт разгон.
Как делаю я. В зависимости от ситуации и скорости мот поднимаю или с первой или второй передачи. В районе 5-6 тысяч оборотов быстро выжимаю и отпускаю сцепление, одновременно добавляя газа. Запомните, можно бросить пить, курить, можно бросить подружку, но сцепление бросать нельзя! Работаем сцеплением быстро, но не бросаем, то же самое и с газом, добавляем быстро, но не рывком. Процесс подъёма я контролирую газом, при этом страхуюсь задним тормозом. Ибо если пойдет процесс перекозления, то есть ещё щанс вернуться из отрицательного угла задним тормозом. Это в теории, на практике без постоянной тренировки этот шанс стремиться к нулю. Скорее всего вы упадёте. Когда угол подъёма не достаточен, то скорее всего Вы будете дергать мот вверх-вниз, открывая и закрывая газ, что будет пугать и напрягать. Но однажды, Вы дойдете до того угла, когда добавление газа будет минимальным, и Вы спокойно на ровном газу проедете приличное расстояние на заднем. И либо упрётесь в ограничитель, либо переключите на следующую передачу. Но об этом я напишу отдельно, если это кто-то будет читать. Так же старайтесь опускать мот, плавно закрывая газ до повисания на ограничителе. Иначе удары об асфальт будут весьма чувствительны, что в свою очередь быстро убъёт подшипники в рулевой. Важный момент, опуская мот, держите руль прямо, ибо при касании асфальта повернутым в сторону колесом Вы получите ощутимую стабилизацию, выраженную мощным ударом по рукам, и рывком мота в сторону, так же возможно падение. Только постоянные тренировки дадут Вам возможность виллить легко. Не возможно купить таблетку «аццкий завиллин» и сразу же наваливать на заднем)))).
Отдельно по посадке. Я ростом мелкий, посему сижу в плотную к баку, хотя есть мнение, что нужно отодвигаться назад. Я не отодвигаюсь и мне это не мешает. Коленями крепко держу бак на подъёме, но в движении, могу одним из колен немного балансировать, компенсирую поперечные уводы мотоцикла ( они возможны из-за неровностей асфальта или неправильного положения райдера на мотоцикле). Руками не вцепляюсь в руль, они расслаблены, и просто лежат на руле. При подъёме дергать руль вверх не нужно.
Для тренировок рекомендую снизить давление в заднем колесе до полутора очков, что даст более стабильное движение по прямой в вилли. Но не забудьте после треньки его снова накачать. Я езжу на задне с рабочим давлением в колесе, но я то умею виллить). Так же я переливаю масло выше отметки «max», что бы избежать масляного голодания, при движении на заднем.Но и тут нужно быть осторожным, может выдавить излишек через прокладки. Кстати комплекта звезд и цепи хватает не на долго. Я за сезон легко ушатываю золотой ДИД (кто знает, тот поймет)
Вот как то так. И это реально кратко описано, ибо есть ещё масса ньюансов, которые будут вылезать в процессе освоения. Я боюсь, что эту статью хрен кто будет читать, а уж если начну описывать всё…
Если есть вопросы или я написал так, что хрен что поймешь, то задавайте вопросы.
Ну и на последок. Так выглядела эрка и после падения из вилли на скорости 160-170 км/ч
Почему мотоцикл встает на дыбы при резком старте?
При резком движении вперед, центр тяжести смещается, вся на нагрузка переходит на заднее колесо. Переднее колесо разгружается. Заднее колесо нагружается на столько, что прокрутится не может (сила сцепления колеса с дорогой ).Развесовка нарушена относительно задней оси. Энергия движения исчезнуть не может,а переднее колесо теряет сцепление с дорогой и мотоцикл начинает движении относительно своей задней оси.
Задний привод потому что.Переднее колесо в состоянии покоя,заднее резко рвёт вперед.Да ещё мотоциклист практически сзади-смещен центр тяжести.
Подключать прикуриватель к зажиганию не рекомендую из за того, что для замка зажигания будет тяжеловато в плане токовой нагрузки в тот момент когда вам захочестя прикурить сигарету. Замок зажигания не расчитан для такой нагрузки, это в свою очередь приведет к тому, что у замка будут плавиться клеммы. А вот подключить к аккумулятору это совсем другое дело, только вот для безопасности советую вам подключить через предохранитель. Но если вы хотите чтобы ваш прикуриватель включался от замка, тогда вам придется применить электромагнитное реле. У реле четыре клеммы, две из них выходят от катушки электромагнита, а остальные две от контактов которые замыкаются между собой. Вам нужно от аккумулятора через предохранитель подвести + к одной контактной клемме, вторую же контактную клемму следует подключить к прикуривателю. Остальные два вывода(катушечные), один из них подключается к массе, а второй к зажиганию. Чтобы распознать где какие выводы, выводы от катушки электромагнита должны звониться между собой.
Хотя мотоциклы в полиции всё же есть, но они чаще используются в качестве моторизированного эскорта для высоких персон. К тому же хор-роший мотоцикл стоит ненамного дешевле среднего автомобиля. Так что пора «мотиков» для полицейских клонится к закату.
Обязателен ли шлем для пассажира мотоцикла, зависит от ситуации. Не обязателен, если мотоцикл стоит на месте, а пассажир восседает на кем или в его коляске в ожидании водителя, ушедшего на поиски шлема для пассажира. А вот во время движения мотоцикла шлем обязателен как для водителя, так и для пассажира. При этом шлем должен не просто присутствовать, а должен быть надет на голову и его кнопки/лямки/пряжки/ застежки должны быть застегнуты. Более того, скажу вам по секрету, пассажиру мотоцикла шлем даже нужнее, чем водителю. При движении водитель находится в большей готовности к неожиданным ситуациям и падениям, чем пассажир, и за счет этого фактора готовности обычно меньше травмируется. А вообще шлем часто реально спасает жизнь и здоровье. Помню случай, когда мой знакомый при падении с «ЯВЫ» пробил головой забор из дубового штакетника. От шлема на голове остались только тряпочки и завязочки, пластмасса вся разлетелась вдребезги. Но свою функцию шлем героически выполнил, голова совершенно не пострадала. Как сказал сам «каскадер», если бы не шлем, то как минимум уши бы оторвало точно. Так что берегите уши. Кстати, в шлеме меньше риска их застудить, даже без аварийных ситуаций.
Irbis TTR 250 тот ещё фрукт-микс..По виду выглядит нормально,даже с претензией на крутость,но как оказывается-только на вид!!Китайское жнлезо в наших условиях эксплуатации долго не выдерживает!Для любителей починить,покопатся в железе-моторе то,что нужно..или ещё как-нибудь усовершенствовать,или улучшить,если руки откуда надо и обе не левые! :-)На мой вкус даже старенькая ЯВА надёжней,если к томуж самому всё перебрать.Ну и если ирбис новый,то можно поездить,хотя кроссовые скорости для него не по зубам. В целом,если сильно не напрягать,быстро и долго не ездить,и главное не падать(что на кроссовых мотоциклах должно случаться)(всё-таки пластик обвеса очень хрупок и ненадёжен)то как говорится третий сорт пойдёт!
Stunt Riding
Stunt Riding – захватывающие трюки на мотоциклах по ровной дороге. В данном блоге собираем интересную поучительную информацию о данном виде спорта, видеоролики, советы новичку.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (791)
Так как же козлить на мотоцикле? Страшно это или нет? Однозначно страшно! В данном видео я постарался максимально объяснить как научиться козлить на мотоцикле при этом ни разу не упав! Если всё делать правильно и последовательно, а главное никуда не спешить, через неделю вы сможете проехать на заднем колесе мотоцикла свои первые 20-30 метров.
По мере «потери страха» и прочих побочных эффектов — вы сможете научиться ездить на заднем колесе всё дальше и дальше, на сколько максимально это сможет получиться у вас. Видео не претендует на бест видео всея интернета, однако по моим наблюдениям более вменяемого видео в интернете не существует, кроме немого кино.
Опять таки, мы не профессиональные кинематографы и ораторы, поэтому видео представлено с лажнёй комментирующего «as is. ». Это не конечный вариант видео, если кому интересны еще какие-либо тонкости — переснимем, расскажем, покажем, объясним 🙂
Так же в видео забыл сказать самое главное, что с ручки газа для новичка легче всего начать, т.к. тронувшись на мотоцикле вы автоматически ловите баланс! Для тех, кто еще не созрел к этому, но в подсознании мечтает, рекомендую к прочтению статью «Подготовка к стантрайдингу».
Десять «не» для мотоциклистов: не класть байк, не цепляться за руль, не смотреть на препятствие.
«Многие молодые водители литровых спортбайков умеют лишь разгоняться на прямой. Они не способны остановить мотоцикл в указанной точке. Не знают, как безопасно поворачивать. Цепляются за руль, а не используют его как орган управления», — говорят эти ребята. При этом они убеждены: на спортбайках можно ездить быстро и безопасно. Они учат тому, чего не дают традиционные мотошколы. Сегодня мотоинструкторы рассказали о десяти типичных ошибках мотоциклистов.
Новички, не гонитесь за большой кубатурой! «У меня есть Triumph Rocket III Roadster, — начал с небольшого предисловия и очевидного совета организатор движения Motohelp Дмитрий Бельский. — Это 500-килограммовый байк с двигателем объемом 2,3 литра. Выкручиваешь ручку на полмиллиметра — едет, на миллиметр — летит, больше — и он превращается в злую ракету. Поставить этот тяжеленный мотоцикл на заднее колесо — проще простого. Таким байком может управлять только профессионал, даже я не всегда с ним „дружу“. Вот для новичков в такую злую ракету превращается литровый спортбайк.
Молодые ребята почему-то считают, что меньший объем — это мало и не круто. Они садятся за руль „литровика“ и занимаются самообучением. Получают ложное представление о себе и умениях, формируют ошибки и закрепляют за первый сезон неправильные действия. Часто к нам приезжают парни на мощных мотоциклах, отъездившие не один сезон и считающие, что все умеют. На поверку же оказывается, все наоборот: они многое делают неверно.
Лучше всего учиться ездить на мотоцикле с кубатурой от 125 до 250 см³. Потом, в начале практики, пересесть на прокатный байк с двигателем объемом до 600 см³. За это время закрепить навыки, получить общее понятие, уяснить дорожную стратегию, влиться в трафик, научиться взаимодействовать с другими участниками дорожного движения. И только потом можно выбирать свое — пересаживаться на эндуро, турист, дорожник, спортбайк, если уж так хотите».
В этот момент на площадку, где проходят практические занятия, заехали двое парней на спортбайках. «Это тоже мои ученики. Они сравнительно недавно пересели на литровые байки, почувствовав себя уверенно, — приветственно махнув ребятам рукой, продолжает Дмитрий. — У обоих, что характерно, мотоциклы с V-образным двигателем, то есть без трудно предсказуемых для новичка рывков во время разгона».
Не забывайте про экипировку, но и не рассчитывайте на нее на 100%! Хороший шлем, наколенники, налокотники, «черепашка» смягчают падение, предотвращают ссадины и царапины, но не могут уберечь от критических травм. «Хорошая экипировка поможет в случае ДТП на 40%, — убеждены мотоинструкторы. — Это много, но не все. Большинство считают, что надевая фирменный шлем, они словно покупают вторую жизнь, а это не так».
Не цепляйтесь за руль! Одна из типичных ошибок новичков, по словам парней из Motohelp, — это неправильное использование руля. «Запомните, руль — орган управления, за него цепляться не надо, — призывают бывалые мотоциклисты. — Ведь между человеком и мотоциклом есть основная точка соприкосновения — водитель на ней, собственно, сидит, зажимая бак ногами. А если пытаться удержать руль, например, при возникновении дестабилизирующих факторов (неровности, колейность и др.), то он войдет в резонанс и вибрация передастся на весь мотоцикл. Тут уже все мысли не об управлении, а о том, как удержаться. Не цепляйтесь за руль — он „найдет“ свое место благодаря гироскопическим силам. При слишком напряженном управлении можно сделать только хуже, что приведет к падению».
Кстати, на первых занятиях в мотошколе учат этому простому правилу: свободной посадке, как воспринимать руль и почему нужно полагаться на гироскопические силы.
Не выезжайте на дороги общего пользования, не научившись тормозить! «Приходят ребята, откатавшие 5—6 сезонов. Мы им предлагаем выполнить простое упражнение — затормозить в определенной точке, — выставляет оранжевый конус Дмитрий Бельский. — Так вот, за все время с этим простым на первый взгляд упражнением справился только один человек. Представьте себе: люди, которые не знают, где смогут остановить мотоцикл, передвигаются по дорогам на огромных скоростях. Некоторые не знают элементарных истин: что задний тормоз — вспомогательный, а передний — основной. Задний помогает выровнять, центрировать мотоцикл и плавно, без рывка загрузить вилку при торможении. Распространенная ошибка — резкое и паническое торможение только передним тормозом в стрессовой ситуации. Это может привести к падению. Что происходит? Рывком загружается вилка, что пугает байкера и встряхивает его, инерция толкает мотоцикл вперед, переднее колесо блокируется, а это, считай, уже падение (ведь мотоцикл устойчив благодаря гироскопическим силам, которые возникают во время вращения колеса). Получилось, что тормозное усилие превысило то усилие, которое может выдержать резина, и ее срывает — колесо блокируется, или, как говорят, входит в юз».
Огромное количество попутных столкновений, по словам мотоинструктора, происходит именно по этой причине — мотоциклисты не могут найти правильный баланс при использовании переднего и заднего тормоза.
Не работайте резко со сцеплением и не газуйте на старте! Несколько лет назад на перекрестке пр. Независимости и ул. Калиновского встал на дыбы и упал мотоцикл. Пострадал пассажир. «Детская ошибка. Очень часто слишком резкая подача газа приводит к подобным падениям, — убеждены наши собеседники. — На заднее колесо подается огромное усилие, передняя часть мотоцикла поднимается, и переднее колесо уже не касается асфальта, руль свободно болтается и уже не участвует в управлении. Тот самый случай, когда мотоцикл управляет тобой, а не ты им».
Не умея, не тормозите при повороте! На учебной площадке курсантам рассказывают о еще одной типичной для многих мотоциклистов ошибке: «При повороте водители начинают тормозить, но делают это неумело. Из-за наклона мотоцикла пятно контакта колеса и асфальта меньше, в свою очередь снижается и необходимое усилие для блокировки колеса. Как итог — даже при не очень сильном нажатии на тормоз колесо блокируется, отключаются гироскопические силы, так как нет вращения колеса. А поскольку мотоцикл наклонен, это означает моментальное падение. Что нужно делать? Притормозить перед поворотом, а проходя его апекс (ближайшая точка к внутреннему краю дороги), плавно добавлять газ, загружая тем самым заднее колесо, у которого пятно контакта больше из-за размеров, и одновременно наращивать гироскопические силы, которые впоследствии выровняют мотоцикл. Вообще-то тормозить в повороте можно, но это могут делать только профессионалы, которые умело дозируют тормозное усилие».
Не смотрите на препятствие! Почему мотоциклисты нередко сбивают пешеходов? Как вообще могут сойтись в относительно большом дорожном пространстве два таких небольших объекта? У мотоинструкторов есть ответы и на эти вопросы. Все объясняется просто: неопытный мотоциклист при резком обнаружении объекта впереди в панике машинально смотрит прямо на препятствие, а нужно представлять траекторию, по которой он собирается это самое препятствие объезжать.
Не кладите байк! Интуитивные действия водителя мотоцикла, когда столкновение неизбежно и он это понимает, — положить байк. «Это грубая ошибка! — замечает Дмитрий Бельский. — Тяжелый мотоцикл при падении скользит по асфальту быстрее водителя, а пилот врезается в свой же байк и получает травмы по собственной глупости. Когда ДТП не избежать, лучше уж тормозите до конца, используя каждый сантиметр, чтобы погасить скорость до минимума. Мотоцикл эффективнее замедляется торможением, а не скольжением пластика по асфальту. Перед самим столкновением приподнимитесь, чтобы перелететь через препятствие. Звучит, возможно, рискованно, но шансы выжить в этих обстоятельствах существенно выше».
Не превышайте перед «глухими» поворотами! «Если вы уже рискуете и несетесь на спортбайках, то хотя бы перед „слепыми“ поворотами сбрасывайте газ, — призывают мотоинструкторы. — Ведь как, вероятно, было в случае с аварией на перекрестке Независимости — Макаенка? Водитель автомобиля ВАЗ, скорее всего, вообще не видел мотоциклиста. Бьюсь об заклад, парень на Honda двигался ближе к правому краю проезжей части. А надо было ехать возле двойной сплошной линии разметки, чтобы угол для выезжающего со второстепенной дороги был больше и он мог раньше вас заметить. Второй совет — при приближении к такому перекрестку моргните пару раз дальним светом фар, это привлечет внимание встречных. То есть сделайте себя максимально заметным. Это в целом вопрос дорожной стратегии: думайте не только о маршруте, но и об одежде тоже. Например, у меня несколько мотоциклов. Если я сажусь на Harley Davidson, то надеваю кожаные жилет и брюки, это парадный костюм. На спортбайке вы меня увидите в салатовом световозвращающем жилете и белом шлеме».
Не научившись ездить медленно, не ездите быстро! В конце занятия Дмитрий показывает курсантам бонус, предупреждая, что все из них будут выполнять упражнение, получившее оригинальное название «дю солей». «Это вывешивание корпуса здорово поможет при сдаче практического экзамена в ГАИ — на площадке при выполнении „восьмерки“. Если нужно повернуть налево, вывешиваешь корпус вправо и эффектно выполняешь упражнение. Главная „фишка“ в том, что упражнение выполняется на очень медленной скорости. Не нужно ездить быстро, чтобы показать мастерство», — подытоживает организатор движения Motohelp.
Разумеется, в одной публикации невозможно описать все нюансы управления мотоциклом, предупредить все возможные ошибки и тактические промахи. Этим должны заниматься профессионалы. Но то, что такой социальный проект появился, — уже хорошо. Мотоинструкторы уверены: предотвратить трагедии можно обучив разумному отношению к мотоциклу.