Почему мотоцикл не развивает обороты
Знакомясь с новым мотоциклом, мы, кроме максимальной скорости, расхода топлива, веса, рабочего объема двигателя, всегда интересуемся числом лошадиных сил. Часто даже прежде всего. По этой цифре можно представить себе, насколько хорошо разгоняется машина, как она преодолевает подъем или тянет боковой прицеп. Ведь мощность двигателя — это его способность проделать определенную работу в единицу времени, а разгон, движение в гору или эксплуатация с коляской требуют большей работы, чем равномерное движение по горизонтальной дороге одиночного мотоцикла. Конечно, одна лишь мощность двигателя не может полностью охарактеризовать эти качества машины, но из всех специальных характеристик она является наиболее существенной. Поэтому понятны огорчения мотоциклиста, когда его ИЖ или «Восход» начинает со временем становиться слабее и разгоняется или въезжает в гору не так резво, как бывало раньше.
Давайте разберем по порядку, что, как и почему влияет на мощность двигателя в процессе эксплуатации. Для этого проследим весь путь, который проделывают воздух и топливо через двигатель и его системы до выхода из глушителя в виде отработавших газов. Тут мы выделим несколько важных моментов.
Воздух поступает в двигатель через воздухоочиститель. Любое изменение его состояния влечет за собой изменения в формировании топливной смеси. Чрезмерное загрязнение фильтрующего устройства, деформация воздуховодов создают дополнительное сопротивление прохождению воздуха. Из-за этого количество его, поступающее в карбюратор, уменьшается» и происходит переобогащение топливной смеси. Богатая смесь сгорает в цилиндре медленнее нормальной, а очень богатая продолжает гореть даже в выпускной системе, о чем свидетельствуют хлопки в глушителе. Разумеется, такая смесь производит меньше полезной работы, чем нормальная.
Топливная смесь обедняется:
1) вследствие уменьшения количества топлива из-за засорения: 1 — отверстия в крышке бака; 2 — сетчатого фильтра; 3 — бензокраника; 4 — бензошланга; 5 — топливных каналов и жиклеров карбюратора;
Наиболее часто воздухоочиститель загрязняется у старых моделей (К—125, К—125М, К—55, М1А, ИЖ— 350, «Паннония») с сетчатым фильтром малой пылеемкости. У более современных мотоциклов пылеемкость фильтров больше, но и их необходимо регулярно очищать в соответствии с рекомендациями инструкции. Быстрому загрязнению бумажного фильтра способствует и обратный выброс топливной смеси из двигателя в систему впуска. При этом нефтепродукты, оседая на его элементе, склеивают частицы грязи, что уменьшает пропускную способность фильтра. Здесь уместно напомнить старую истину, что несвоевременная очистка фильтрующего элемента может привести к заметному падению мощности двигателя и значительному росту расхода топлива.
Дополнительное сопротивление во впускной системе может возникнуть также из-за невнимательности водителя. Вот некоторые причины: деформация резиновой насадки фильтра при неаккуратном опускании капота на мотороллере «Турист»; сдавливание заборного резинового патрубка воздухоочистителя шторками на всех моделях мотоциклов «ИЖ—Юпитер» и «ИЖ — Планета»; перекрытие неаккуратно положенной тряпкой, запасной камерой и т. п. воздухозаборников на мотоциклах Ява, ЧЗ, «Ковровец», «Восход», «ИЖ—Планета-спорт».
2) вследствие поступления лишнего («постороннего») воздуха через соединения карбюратора с патрубком, если повреждена прокладка;
Воздух из очистителя через соединительные патрубки поступает в карбюратор. Неправильно поставленный или поврежденный патрубок может открыть доступ воздуху в обход очисти теля. При этом из-за малого сопротивления образуется избыток воздуха, который обедняет топливную смесь, причем наиболее значительно у перечисленных выше старых моделей, чьи сетчатые фильтры создают наибольшее сопротивление на выходе.
3) через соединения: 1 — цилиндра с картером: 2 — сальника с коленчатым валом; 3 — половин картера.
Обеднение также замедляет процесс сгорания, а очень бедная смесь может догорать и при впуске свежей, вызывая вспышки во впускной системе (двигатель «чихает»).
В карбюраторе воздух смешивается с топливом. Для нормального сгорания теоретическое соотношение их в смеси должно быть 15 : 1 (по весу). В конкретных конструкциях оно колеблется в незначительных пределах из-за особенностей и назначения двигателя, характера топлива и т. п. Нужный состав смеси обеспечивается карбюратором, дозирующие системы которого тщательно подбирают на заводе. В процессе эксплуатации состав смеси, выходящей из карбюратора, иногда отклоняется от нормального, вызывая падение мощности двигателя.
Обеднение ее имеет разные причины:
— недостаточное поступление топлива из бака; может засориться дренажное отверстие в его пробке, топливозаборник и его сетка у бензокраника, отстойник бензокраника; случается, что уплотняющая резиновая прокладка бензоотстойника перекрывает топливо-подающее отверстие бензокраника; возможен также перегиб шланга, соединяющего бензокраник с поплавковой камерой карбюратора;
—недостаточное количество топлива в баке на мотороллере «Турист», из-за чего уровень слишком мало превышает уровень в поплавковой камере, проявляется обычно при движении на крутом или затяжном подъеме;
—снижение уровня топлива в поплавковой камере из-за опускания поплавка на запорной игле;
—засорение топливных жиклеров карбюратора;
—выпадение дозирующей иглы из дроссельного золотника в распылитель.
Обогащение смеси вызывают обычно следующие причины:
—увеличение уровня топлива в поплавковой камере карбюратора из-за повреждения поплавка и попадания в него топлива или смещения его вверх на запорной игле;
—самовыворачивание главного жиклера;
—увеличение отверстия главного жиклера в результате чистки его проволокой.
Топливная смесь обогащается
4) вследствие уменьшения количества воздуха, поступающего в карбюратор: а — неисправен воздухоочиститель; б — засорен пылью фильтр; в — в воздухоочиститель попали посторонние предметы; г — деформирован соединительный патрубок воздухоочистителя:
Из карбюратора топливная смесь поступает во впускной патрубок. Если длина его невелика, между ним и карбюратором, как правило, ставят теплоизолирующую прокладку, которая предупреждает перегрев узла. В противном случае нарушаются условия испарения топлива, изменяется его удельный вес, что приводит к переобогащению смеси.
Повреждение прокладок и неполная затяжка элементов крепления выпускного патрубка к карбюратору и двигателю открывают воздуху путь мимо карбюратора, что приводит к обеднению смеси.
5) вследствие увеличения количества топлива: а — поврежден и затонул поплавок; б, в — запорная игла поплавка неплотно закрывает впускной канал; г — вывернулся главный жиклер.
У двухтактных двигателей топливная смесь из впускного патрубка поступает в кривошипную камеру. По-вреясдение сальника коленчатого вала со стороны генератора влечет за собой обеднение смеси, а со стороны силовой передачи — может вызвать и обеднение смеси и засасывание масла из картера сцепления. Признаки: обильное дымление и «хлопки» в глушителе.
Разгерметизация картера и обеднение смеси случаются также из-за повреждения прокладки, установленной между его половинами. На мотоциклах «ИЖ—Юпитер» быстрое повреждение сальников коленчатого вала может произойти при отсутствии масла в картере соединительного маховика.
У четырехтактных двигателей топливная смесь из впускного патрубка поступает непосредственно в цилиндр двигателя через впускной клапан. При неправильной регулировке зазоров в приводе он либо не полностью закрывает впускной канал (мал зазор), либо на меньшее время открывает доступ топливной смеси в цилиндр (зазор велик). Отсутствие зазора может сопровождаться «выстрелами» в карбюратор и вызывать появление нагара на седле клапана или даже подгорание его и эрозионный износ.
При увеличенном зазоре слышны характерные звуки в приводе («клапаны стучат») и уменьшается количество смеси, поступающей в цилиндр.
Из кривошипной камеры двухтактного двигателя через перепускной канал, а у четырехтактного — через впускной клапан топливная смесь поступает в цилиндры.
Кроме уже названных причин на количество поступившей и полезно используемой топливной смеси может влиять состояние деталей двигателя. Износ, закоксовыванпе в канавках поршня, потеря упругости поршневых колец влекут неполное прилегание их к зеркалу цилиндра. Из-за этого больше газов прорывается из цилиндров в картер — в результате в них падает разрежение в период всасывания и ока зывается меньше смеси.
Заводы-изготовители рекомендуют определять максимально допустимый износ поршневого кольца по зазору в стыке его замка. Зазор измеряют щупом при установке кольца в цилиндр без перекоса на высоте 10—15 мм от его верхнего торца. Если зазор у мотоцикла ИЖ—Планета превышает 3 мм, у ИЖ—Юпитера, Ковровца, Восхода, мотороллера «Турист» больше 2,5 мм, у мотоцикла Ява — 0,8 мм, то кольца подлежат замене.
Применение неподходящих масел в двухтактных двигателях, а также длительная езда на переобогащенной смеси (в том числе при пользовании пусковым обогатителем) или с избытком масла в ней создают условия для повышенного образования нагара. Различают три вида его:
—кокс — хрупкий, легко крошащийся и измельчающийся материал; благодаря этим свойствам удаляется из цилиндра с выхлопными газами;
—смола оседает чаще всего на юбке поршня и ухудшает передачу тепла от нее к стенкам цилиндра; относительно легко растворяется бензином, находящимся в свежем заряде смеси; при многократном нагреве в двигателе она переходит в кокс, поэтому в чистом виде в ощутимых количествах ее в цилиндре не бывает;
—смесь смолы и кокса оседает на днище поршня, на поверхности камеры сгорания, на деталях запальной свечи, в канавках поршневых колец, в выпускном окне; известны случаи, когда такой нагар закрывал 2/3 площади выпускного окна, при этом затрудняется выход отработавших газов, и они препятствуют поступлению свежего заряда топливной смеси; оседание нагара на остальных поверхностях приводит к ухудшению отвода тепла от деталей двигателя и его перегреву, нарушает тепловые зазоры между трущимися деталями и повышает потери мощности на трение.
Ухудшается наполнение цилиндра
6) при отложении нагара: 1 — в выпускном окне; 2 — в выпускной трубе; 3 — в акустическом фильтре (вставке) глушителя; 4 — в канавках поршня (закоксовывание колец).
Частички нагара (в виде смеси смолы и кокса), перегреваясь, могут воспламенять топливную смесь и тем самым вызывать калильное зажигание. В результате несвоевременного воспламенения смеси значительно падает мощность. Калильное зажигание, в свою очередь, может сопровождаться детонационным сгоранием, при котором скорость распространения пламени возрастает в 60—100 раз. Детонация возникает также вследствие изменения степени сжатия, значительного отложения нагара на днище поршня и поверхности камеры сгорания, а также при пользовании бензином с октановым числом ниже рекомендуемого заводом.
Продолжение
Поступивший в цилиндр двигателя свежий заряд смеси сжимается движущимся вверх поршнем и поджигается электрическим разрядом, возникающим между электродами свечи. Чтобы наиболее рационально использовать нарастание давления от сгорания смеси для полезной работы, необходимо воспламенить смесь в строго определенный момент. Его находят на заводе экспериментально и указывают в инструкции.
У двухтактных двигателей момент зажигания обычно устанавливают постоянным, у четырехтактных же используют различные корректирующие устройства, чаще всего автоматические — центробежные и вакуумные, изменяющие угол опережения зажигания в зависимости от величины нагрузки и скоростного режима работы двигателя.
Раннее зажигание вызывает преждевременное нарастание давления газов в цилиндре, что не только тормозит движение вращающихся деталей двигателя, но и создает значительные соударения и хорошо различимые стуки в его деталях. Последствия этого явления губительны для двигателя — возможны разрушение подшипников, местные перегревы с расплавлением и повреждением поршня.
При позднем зажигании смесь сгорает не полностью, поэтому уменьшается количество производимой ею работы. Позднее зажигание характеризуется снижением тяговых качеств двигателя и ухудшением приемистости. Он перегревается, значительно возрастает температура деталей системы выпуска. При очень позднем зажигании смесь может догорать даже в глушителе, что сопровождается характерными «выстрелами».
Кроме правильной установки зажигания необходимо соблюсти три важных условия.
Во-первых, обеспечить требуемый зазор между электродами свечи, обусловливающий достаточные температуру искрового разряда и длину пути для соприкосновения со свежим зарядом смеси. Увеличение зазора повышает расход энергии на образование искры и снижает температуру разряда. Уменьшение зазора сокращает путь, по которому проходит разряд через горючую смесь. В обоих случаях ухудшаются условия для образования очага воспламенения горючей смеси и снижается скорость образования и распространения фронта пламени.
Во-вторых, добиться правильной установки свечи в гнезде, чтобы ее корпус не выступал и не был утоплен относительно поверхности камеры сгорания. Иначе ухудшается доступ свежего заряда смеси к свече, она перегревается и вызывает калильное зажигание. Нарушения в установке свечи наиболее часто случаются из-за отсутствия уплотнительного кольца под ней.
В-третьих, применять рекомендуемые заводом свечи, тепловая характеристика которых соответствует типу двигателя.
У двухтактного двигателя отработавшие газы из цилиндра поступают в выпускную систему через выпускное окно (его влияние на мощность мы рассмотрели раньше, в предыдущем номере журнала).
У четырехтактного двигателя отработавшие газы из цилиндра выходят через выпускной клапан. При неправильной регулировке зазора в приводе он либо не полностью закрывает выпускной канал (мал или отсутствует зазор), либо открывает выход ^отработавшим газам на меньшее время (зазор велик). Отсутствие зазора обычно сопровождается «выстрелами» в глушителе и вызывает появление нагара на седле клапана или даже подгорание седла и его эрозионный износ. Увеличение зазора сопровождается характерными звуками в приводе клапанов («клапаны стучат»).
Далее отработавшие газы поступают в выпускные трубы и глушители. Их «геометрию» тщательно подбирают на заводе не только из расчета лучшей очистки цилиндра от газов и низкого уровня шума, но и таким образом, чтобы увеличить количество свежей смеси, поступающей за каждый такт в цилиндр (об этом подробно рассказывалось в январском номере журнала).
Повреждения труб и глушителей, появляющиеся обычно при неаккуратном вождении мотоцикла, затрудняют выход газов, а следовательно, и очистку цилиндра для поступления свежего заряда. То же происходит при чрезмерном загрязнении узлов выпускной системы продуктами сгорания, особенно у двухтактных двигателей. Так, у «ИЖ—Планеты» после 30 тысяч километров пробега замена старого глушителя новым и чистым дала прирост скорости более чем на 15%. Чтобы облегчить очистку глушителя, большинство заводов, выпускающих мотоциклы с двухтактными двигателями, делает глушители разборными.
Нередко молодые мотоциклисты в погоне за лучшей приемистостью и большей скоростью вынимают из глушителей часть «начинки». Из-за этого как раз и нарушается их «настройка», а эффект получается только кажущийся: мотоциклисты воспринимают резкое нарастание шумов за свидетельство «повысившихся» динамических качеств. Ошибочность такого представления точно подтверждена специалистами, которые проверяли результаты подобных «экспериментов». Скорость и приемистость увеличивались лишь у тех машин, где переделке подвергались забитые нагаром глушители. Шум и расход топлива во всех случаях были значительно выше нормы.
Отрицательный результат дает и применение глушителей от чужих моделей мотоциклов.
В двухцилиндровых двигателях для достижения наибольшей мощности необходимо обеспечить нормальную и согласованную работу обоих цилиндров (так называемую синхронность).
В четырехтактных двигателях мотоциклов «Днепр» и «Урал» синхронность работы регулируют после проверки зазоров в клапанном механизме, в прерывателе и между электродами свечей, угла опережения зажигания, системы холостого хода обоих карбюраторов.
Сначала обеспечивают одинаковый подъем дроссельных золотников в карбюраторах. Этого, однако, в большинстве случаев недостаточно, так как практически невозможно изготовить два совершенно одинаковых цилиндра, поршня, карбюратора и т. п., и тем более нельзя добиться, чтобы одинаковые детали встретились в одном двигателе. Поэтому синхронность проверяют на работающем двигателе, отключая поочередно свечи каждого цилиндра и сопоставляя частоту вспышек в цилиндрах. Опытные механики выполняют эту операцию на слух. Самой же доступной и наглядной является проверка при помощи спидометра. Мотоцикл ставят на центральную подставку, чтобы заднее колесо не касалось земли. Пускают и прогревают двигатель, включают передачу, снимают колпачок свечи любого цилиндра и регулируют карбюратор так, чтобы обороты двигателя соответствовали скорости 30—40 км/час, по спидометру. Чтобы не «пробило» катушку зажигания, когда сняты колпачки свечей, провода высокого напряжения следует замыкать на «массу». После этого надевают на свечу колпачок, снимают колпачок свечи другого цилиндра и, регулируя упор троса, приводящего дроссель, доводят обороты до того же показания спидометра. При этом необходимо обеспечить зазор 2— 3 мм между оболочками тросов и упорами, когда дроссели полностью опущены. Это гарантирует сохранение регулировки холостого хода.
В двухтактных двигателях мотоциклов «ИЖ—Юпитер-2» и «ИЖ—Юпитер-3», снабженных карбюраторами типа К—36, применен регулятор распределения смеси по цилиндрам. Он выполнен в виде шайбы с язычком, установленной между карбюратором и впускным патрубком. При повороте рычажка регулятора вправо (по ходу мотоцикла) обогащается смесь для правого цилиндра, влево — для левого.
Синхронность работы цилиндров проверяют в движении на первой и второй передачах на каждом из цилиндров (с отключением поочередно колпачков свечей). Свидетельство синхронности — одно и то же показание спидометра в обоих случаях при одинаковом повороте ручки «газа».
Мы рассмотрели практически все причины падения мощности. Чтобы быстрее найти и устранить их, следует учитывать признаки, характерные для той или иной неисправности.
МотоФорум.RU/Форум
Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#1 Сообщение matsa » Вс мар 31, 2019 12:49
Re: Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#2 Сообщение elektrik » Вс мар 31, 2019 14:14
Re: Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#3 Сообщение Geodozer » Вс мар 31, 2019 14:43
Я бы ставил не на пропажу массы, а на отгорание плюса в жгуте.
Из видео ничего не понял. Это Восход? Или Юпитер? Что там за эротичная кошачья лапка на баке? Для двутактника звук нормальный. Но смесь можно было бы обеднить 
Re: Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#4 Сообщение elektrik » Вс мар 31, 2019 16:04
в профиле вроде написано.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#5 Сообщение matsa » Пн апр 01, 2019 08:05
Я бы ставил не на пропажу массы, а на отгорание плюса в жгуте.
Из видео ничего не понял. Это Восход? Или Юпитер? Что там за эротичная кошачья лапка на баке? Для двутактника звук нормальный. Но смесь можно было бы обеднить
Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#6 Сообщение XPOH » Пн апр 01, 2019 08:33
1. Отрегулируй клопона
2. Выкинина корбюраторонома.
А если короче, то в сервис.
Мотоцикл не набирает обороты,стреляет жутко.Помогите.
#7 Сообщение Geodozer » Пн апр 01, 2019 09:30
На заборе тоже написано.
Нормально надо темы называть.
Название мопэда, суть проблемы, что диагностировались, и только после этого «памагиииите!» 
Звук ну чисто двутактный, сразу вспоминаешь, как в 15 лет по деревне на Юпаке гонял.
А, тьфу, я ж городской, какая деревня, какой Юпак 
Почему мотоцикл не развивает обороты
Не работает на высоких оборотах,не развивает полной мощности
Сёдня поменял кондёр и свечи NGK воткнул,заработало.
Создался новый вопрос,по какой причини этот зелёный монстр так быстро убивает свечи.
Элиас,бензин я старый сразу же удалил,залил новый,в карбах грязи не будет,стоят фильтры,а течён всё норм,нигде ничего не засранно.
Уже попробовал опустить,покатаюсь посмотрю что из этого выйдет,если снова опущу опять больше 80 ти ехать перестанет..вот засада.
Вобще меня эти к 68 добивают,помоему очень безтолковые карбюраторы.
Завтра попробую воткнуть энертник,поидее он должен немного смесь обеднить.
Да нормальные карбы 68у, если не кетай, конечно. Я 2 года езжу вообще их не трогал за исключением проверки синхронности иногда
2 Will – может ты бензин льёшь плохой?
сейчас на заправках такое гавно встречается, что знаешь. засмаливаются карбы, краники, свечи тоже портятся
Причин перебоям невероятное множество. Надо начинать с малого, сначало зажига с зазорами клапанов по книжке, потом карбы(68-ые очень неплохие карбы).Это не считая того что прерыватель с катушкой и проводами в идеале! Если после всех настроек не крутит то надобно в “мотор лезть”. На моем 67-ом урале стоят как раз 68-е карбы и с ними я проблем не имел.Раньше мне мозг имали клапанные пружины, тоже больше 80 отказывался ехать. Сейчас в головах стоят жиговские пружины днепровские впускные клапана вместо впускных ураличьих, впуск расшарошел немного и подогнал под карб(чтоб ступенки небыло). По зажиге – поставил электронное зажигание(коммутатор “штат”. катушка газель, апережение сарумана, да. хол нужно хороший ставить!). По началу хватало стандартной настройки карба(по интсрукции), сейчас иглы поднял на деление выше и все ок! По сравнению со стандартом – жесть!)На 3 передаче 110км/ч в легкую(с каляской) причем трасмиссия стандарт! На одиночке до 140. 150 разгонялся.Конечно можно и не поверить во все это но мот реально так бегает.
Да, ясное дело, что хер на 3й, да и еще с коляской, до 110 разгонится, у колясыча по паспорту 110 максималска. Почему тогда пишут во всех мануалах макс. обороты 5800?, это же не с потолка взяли.
Кстати, 7000 для движка дадут только >200 жиклеры в карбах.
Реально выше 140 без серьезной доработки не поедет. Докрутить на 3-ей передаче не значит что на 4-ой так же крутанется. но то что я привел в пример реально!
Мопед альфа не набирает обороты
Многие владельцы мопедов марки Альфа сталкиваются с кучей неприятностей, ведь в зависимости от года выпуска двигатель на 4 такта может работать на разных показателях. Техника, как известно, китайская, и поэтому двигатель рано или поздно даст о себе знать, начинаются вполне стандартные поломки и нестабильная работа мотора. Ремонт таких мопедов достаточно простой и недорогой, поэтому при наличии минимальных знаний рекомендуем проводить самостоятельный ремонт. Одной из наиболее частых поломок является причина, когда мопед не набирает обороты, что делать при этом владелец мотоцикла не знает, движение транспорта прекращается.
Первым делом следует найти причину поломки, ведь возможно, в дальнейшем мопед будет снова ломаться. Когда Альфа не набирает обороты, результатом этого будут другие неприятные симптомы:
Свеча зажигания
Процедура ремонта достаточно проста, первым делом нужно забраться в двигатель и найти узел, который дал сбой.Специалисты выделяют, что частым случаем поломки является неисправная или испорченная свеча зажигания, так что первым делом снимаем ее. Тщательно посмотрите свечу на наличие дефектов и прочих поломок, рабочая свеча должна давать искру и делать это правильно. Для проверки достаточно вставить свечу зажигания в «люльку» и прислонить ее к металлической поверхности. После включите зажигание и дёрните кикстартером, на свече должна образоваться искра. Также дефектом свечи можно считать отсутствие зазора и наличие огромного количества нагара. Если причина в свече, меняем ее и пробуем проехать снова. Если мопед альфа не набирает обороты даже после смены свечи зажигания, переходим к следующей вероятной причине.
Карбюратор
Чистка карбюратора происходит регулярно, поэтому большинство мопедов Альфа уже успели разобрать карбюратор, тем самым изменив его первоначальные настройки. Как известно, любой производитель указывает собственные данные касательно настройки карбюратора определенной модели, поэтому важно произвести данную настройку. Чистка карбюратора достаточно простая, но ответственная процедура, на нашем сайте есть подробное описание данного процесса. Карбюратор стоит продуть, промыть и полностью очистить от постороннего мусора.
Мопед под нагрузкой не набирает обороты
В случае с высокой нагрузкой может произойти сбой, в результате чего мопед не набирает обороты. Владельцу мопеда сразу придется смотреть на газораспределительный механизм, то есть клапана. Такая деталь как клапана располагаются в районе цилиндра, поэтому если вы часто замечаете посторонний и неприятный звук из цилиндра, скорее всего неполадки в газораспределительной системе.
Причиной такой серьезной поломки могла стать подача воздуха в недостаточном количестве, также часто воздушный фильтр имеет дыру, через которую проходит воздух. При отсутствии специальных навыков лучшим решением будет обращение к специалисту, ремонт газораспределительной системы практически невозможен. Специалисты советуют в таком случае купить новый воздушный фильтр или полностью газораспределительный узел. Процесс замены происходит следующим образом: снимается старая головка, на ее место надевают новую деталь и происходит настройка клапанов и зазоров.
Вывод
Теперь мы знаем, почему мопед не набирает обороты, причины как видите несложные, но требуют определенных навыков. Если ваш мопед марки Альфа не набирает обороты, причины этому будут поломанная свеча, расстроенный карбюратор или неисправный газораспределительный узел.
Почему мотоцикл не развивает обороты
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 20:53
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 20:54
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 20:56
Отправлено спустя 23 секунды:
как кирпич
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 20:59
Игнатьев Алексей писал(а): Угольно красный
Отправлено спустя 23 секунды:
как кирпич
Ух я прям аж в ступор вошёл. По симптомам – непорядок со смесью, но свою таблицу цветов я пролюбил. Заглушку из патрубка воздушника не убирал?
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:02
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 21:02
красный это дохрена свинца. где заправлялся?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
что то подобное здесь уже было. проверь контакты с коммутатором
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:06
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 21:06
Впускной патрубок у тебя поделён на 2 части перегородкой – одна из этих половинок должна быть закрыта заглушкой, иначе в карбах не будет создаваться необходимое разрежение. Сам на эти грабли наступил.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:08
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 21:09
Алексей, ты умеешь в орфографию и пунктуацию? Приходится посты твои по три раза пепечитывать чтобы расшифровать.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:11
Не развивает полную мощность
Сообщение Fush » 13 окт 2016, 21:11
Степень сжатия по мануалу не ниже 10 вроде бы. Поправьте, доны, если ошибся.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:14
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 21:20
13кг это перебор! либо не правильно замерял либо масло кушает
Отправлено спустя 48 секунд:
в любом случае это не причина твоей беды
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
вот почему все лезут сразу в карбы!? и причем не один раз, а раз 5 – 10!? пока он либо отполирован как котовые яйца либо и в правду начинает тупить!
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Не развивает полную мощность
Сообщение lohmat » 13 окт 2016, 21:28
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:31
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 21:34
Не развивает полную мощность
Сообщение Demon » 13 окт 2016, 21:42
Степень сжатия по мануалу не ниже 10 вроде бы. Поправьте, доны, если ошибся.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Степень сжатия это геометричесоке понятие. Отношение объема вмт против нмт.
Опыт и водка, победят молодость и упорство!
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм.
Yamaha Raider S XV1900CSXR
Не развивает полную мощность
Сообщение lohmat » 13 окт 2016, 21:43
Не развивает полную мощность
Сообщение Игнатьев Алексей » 13 окт 2016, 21:44
Не развивает полную мощность
Сообщение Ury Geep » 13 окт 2016, 22:04
4 источника разница от9.8 до 10 кому верить куй знает но даже при таком раскладе мотор должно прилично трясти холостых а звук как у одностволки. я бы проверил все таки коммутатор
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
. почему после раскоксовки начинаются проблемы. это так. риторический вопрос
Тема: Не набирает высокие обороты
Опции темы
Не набирает высокие обороты
Мотоцикл: Kawasaki KX125 1995 г.в.
Катался на кроссовой трассе. Обороты набирал бодро, холостой ход был. Примерно после 30-40 минут катаний (чайника) пропал холостой и верха. То есть открываешь газ на всю, а обороты максимальные не набирает, соответственно и мощность максимальную тоже.
Мот куплен после НГ, особо ничего с ним не делал.
Подскажите, куда смотреть в первую очередь? Мог ли умереть мощностной клапан так резко? Заранее всем спасибо!
Для начала заказал свечу.
Re: Не набирает высокие обороты
МК дает более быструю отдачу мощности в зав-ти от оборотов. Даже без него все будет газовать, но более тупо. На ижаках его ваще нет.
На 125 свеча или умерла или работает.
Если остывает тоже может тупить. А учитывая год, можно и обслужить драндулет. Карб почистить и мк раскоксовать
Re: Не набирает высокие обороты
Мотоцикл: Kawasaki KX125 1995 г.в.
Катался на кроссовой трассе. Обороты набирал бодро, холостой ход был. Примерно после 30-40 минут катаний (чайника) пропал холостой и верха.
Re: Не набирает высокие обороты
Ааа, ну может и так, я то поначалу специально на месте или прямой выкручивал иногда, чтоб продышался.
Однажды по незнанию, после того как 125 взял, остывший открутил- свеча сразу сдохла. Причем это характерно именно для 125.
Re: Не набирает высокие обороты
DKNY и Марат спасибо за ваши ответы!
На трассе еще местами лед, по этому ездил еле еле, почти на открывался (опыта нет, резина не шип). Расскажите как правильно прогреваться и ездить, чтобы подобных проблем не было. По возможности расскажите, что сделать/проверить/заменить первым делом.
Масло в КПП и антифриз свежие. Больше ничего не обслуживал.
Re: Не набирает высокие обороты
DKNY и Марат спасибо за ваши ответы!
На трассе еще местами лед, по этому ездил еле еле, почти на открывался (опыта нет, резина не шип). Расскажите как правильно прогреваться и ездить, чтобы подобных проблем не было. По возможности расскажите, что сделать/проверить/заменить первым делом.
Масло в КПП и антифриз свежие. Больше ничего не обслуживал.
Правильно ездить-с тренером надо или со врачом по желанию. Чем медленнее едешь тем нестабильнее мотоцикл.
мойка фильтра, поменять жижи, протянуть, раскоксовать, остальное по мере износа.
Наклонить, продуть 2-3 раза без искры, завести, работа на подсосе пока не упадут обороты, убрать подсос. Добавить огборотов газом и держать немного, убрать. Уже должны быть холостые стабильные. Добавить еще больше газа и опять держать. повторять пока не нагреется цилиндр. Мин 3-4 займет.
Почему мотоцикл урал не развивает обороты
Не работает на высоких оборотах,не развивает полной мощности
Ещё был попандос с карбами,как купил,катаюсь значит,но вижу моц больше 80 не идёт,да и разгон тухлый,посморел карбы (К-68 стоят) иглы были опущины на самый низ(сразу задался вопрос нафига?),поднял до середины,пришлось снова смесь регулировать конечно,делал прибором(вместо свечи вкручиваешь и смотришь на пламя),вроде начал ехать нормально.
Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал
Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.
Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.
Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.
Если карбюратор богатит
В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.
Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.
Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Как это сделать?
Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.
Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.
Далее продуваем сжатым воздухом седло клапана (если карбюратор был снят) либо открываем топливный кран, чтобы промыть седло бензином.
При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.
Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.
Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?
Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).
Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:
1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку). 2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону). 3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода. 4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя. 5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).
Далее необходимо провести регулировку положения дозирующей иглы. Садимся на мотоцикл и едем. На прямолинейном участке смотрим как мотоцикл отзывается га ручку газа. Слабовато? Поднимаем иглу на одно деление обогащая смесь и снова смотрим. Все нормально, но свечи черные? Опускаем иглу обедняя смесь, добиваясь появления коричневого оттенка на изоляторе свечи. Игла регулирует количество топлива на средних оборотах двигателя, как раз их мы используем чаще всего.
На максимальных оборотах, когда ручка газа откручена до упора работает только главный топливный жиклер. Подбирая его проходное сечение можно добиться увеличения максимальных оборотов двигателя.
Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.
Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал
да что за. зажигание
Пришло время и мне отписаться в этом разделе: Дело было так, с утра я довольный топаю в гараж, немного покавырявшись с мотоциклом мы с другом решили прокатица на окраине нашего города, он взял свой днепр с люлькой, я тоже зацепил люлю и мы тронулись, в итоге было пройдено около 50 км, и последние 10 км я е*ался со своим уралом как мог 😡 Стояло у меня транзисторное зажигание, ну все было идеально- тяга, заводка с первого раза(что на горячию, что на холодную) за первые 40 км, потом немного покатавшись есче у меня урал просто не завелся ни с толкача ни с кика. я скинул крышку с зажигания, вуоля пол пинка и он работает, собрал назад и поехали к другу в гараж. у него в гараже я заглушил и все больше не завелся, благо до моего гаража скотиться 1,5 км от друга с горы, включил зажигание, передачу когда котился, стреляет глохнет и не развивает обороты. снял я всю систему тр. зажигания поставил кулачковое назад. 5 часов танцев с бубном вокруг урала и нифига завелся и тутже заглох, зажигание выставлял по лампоке, зажигание у меня ПМ302А, мотоцикл ИМЗ 810310 90г.в.
менял кондер, кулачки новые, зазор в кулачках 0,45. А исамое главное
Выставил я за день до этого зажигание по лампочке, завожу на транзистрорном, заводиться, стреляет не развивает обороты(стреляет как в глушитель так и в карбюраторы) я прям на работовшем двигателе ставлю что ни наесть позднее зажигание, почти в упор регулировкам, и вуоля он пашет оО. я прокатился на одиночке все нормально, едет, тянет. ну так и оставил, заводиться спокойно, и так я и откатал с поздним эти 50 км.
Ставлю в разные положение он всеравно не заводиться. что ты. 5 часов вчера прокувыркался и нифига, ушел расстроенный сижу читаю раздел электрика ничего похожего ниукого нет.
Кстати, на моем ИМЗ метки на моховике тока 2, и то это черточки одна нарисована типо розовой краской полоска, другая выбита чертой, находяться они примерно в 2 см друг от друга.