Провалы при нажатии на газ и рывки при разгоне
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.
Понятно что мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё и вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
• неисправность системы подачи топлива,
• повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси,
• ошибки в ЭБУ,
• неисправность свечей зажигания,
• повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания,
• засорение или неисправность форсунок:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
• сбойного блока управления ГБО,
• помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки,
• газовой проводки,
• плохой массы.
Как исправить провалы при разгоне
1. Проверьте провода и катушки зажигания.
При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания.
Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры.
Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — хороший диагност назовет конкретную неисправность.
Однако даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого и может проявляться провал при ускорении.
Решить проблему неотзывчивой педали и рывков-провалов можно с помощью чип-тюнинга. У тюнинг-прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
☑ улучшится общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах,
☑ автомобиль не будет тупить при езде с включенным кондиционером,
☑ будут мягче переключаться передачи,
☑ снизится расход топлива при сохранении манеры езды.
Смотрите видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Просадка оборотов при разгоне.
Интересно. Ни у кого нет. Тогда вдвойне интересно.
Был у ОД в Гедоне. Мастер прокатившись со мной не стал отрицать наличие просадки. Сделали диагностику. Ничего не обнаружили. Ошибок в алгоритмах работы нет. После этого съездил в командировку в Армавир. Всё по-прежнему. Просадка есть. Буду теперь ждать ТО и пусть дают официальное заключение.
2.4 Варик, пробег 24500. При наборе скорости в районе 40 км/ч при удерживании педали газа в одном положении (равномерный разгон) после 3000 оборотов наблюдается некотрое падение оборотов приблизиетльно на 500-1000 единиц. Ощущения странные в этот момент, ты давишь педаль, машина разгоняется и бац как буд-то либо бросил педаль либо заглохла машина.
На самом деле связываю это с алгоритмом работы трансмиссии. Варик как бы переходит на высшую передачу не совсем вовремя, когда надо бы еще разгоняться. (Это как на автоматах, если давить газ несколько интенсивнее и потом слегка приотпустить то АКПП переключется на высшую передачу.) Если продавть газ при разгоне сильнее и удерживать также мотор и раскручиваться сбудет более чем до 3000 и переключений вариантора не будет.
2.4 Варик, пробег 24500. При наборе скорости в районе 40 км/ч при удерживании педали газа в одном положении (равномерный разгон) после 3000 оборотов наблюдается некотрое падение оборотов приблизиетльно на 500-1000 единиц. Ощущения странные в этот момент, ты давишь педаль, машина разгоняется и бац как буд-то либо бросил педаль либо заглохла машина.
На самом деле связываю это с алгоритмом работы трансмиссии. Варик как бы переходит на высшую передачу не совсем вовремя, когда надо бы еще разгоняться. (Это как на автоматах, если давить газ несколько интенсивнее и потом слегка приотпустить то АКПП переключется на высшую передачу.) Если продавть газ при разгоне сильнее и удерживать также мотор и раскручиваться сбудет более чем до 3000 и переключений вариантора не будет.
Интересно. Ни у кого нет. Тогда вдвойне интересно.
Был у ОД в Гедоне. Мастер прокатившись со мной не стал отрицать наличие просадки. Сделали диагностику. Ничего не обнаружили. Ошибок в алгоритмах работы нет. После этого съездил в командировку в Армавир. Всё по-прежнему. Просадка есть. Буду теперь ждать ТО и пусть дают официальное заключение.
Почему машина теряет обороты и двигатель глохнет на холостом ходу
Проблема, когда автомобиль теряет обороты, известна практически каждому автовладельцу. Это может происходить, как практически как при старте, так и в процессе движения, когда машина глохнет при снижении скорости или дергается и глохнет на ходу.
Иногда при этом машина может плохо заводиться или делать это через раз, а потом мотор и вовсе перестаёт запускаться. Но каковы причины такого поведения авто и как устранить их?
Основные причины снижения мощности двигателя
1. Неисправность датчика положения коленвала
Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.
2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей
В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.
Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы
Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.
Выход из строя свечей зажигания
Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.
Отсутствует бензин в баке
Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.
Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса
Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).
Проблемы инжекторных двигателей
Иногда машина глохнет на ходу во время резких ускорений движения на инжекторных автомобилях при малом количестве топлива в бензобаке. Почему это случается? Потому, что бак в таких авто расположен горизонтально, и даже 10 литров бензина образуют тонкий слой. При резких ускорениях, особенно на подъеме, топливо отжимается к задней стенке бензобака, бензонасос подхватывает воздух, и автомобиль останавливается. Поскольку при ускорении расход топлива максимальный, то давление в топливной рампе падает почти мгновенно, и двигатель останавливается. После остановки автомобиля двигатель запускается без проблем.
Падают обороты при движении: что делать?
В жаркую погоду или просто летом машина едет ну просто изумительно, но через некоторое время начинают падать обороты, авто не тянет, температура в норме, торможу, стою пять минут, отдыхаю, завожу и еду себе нормально. Где-то минут 20-30, потом опять все повторяется, чек не высвечивается. В прохладную погоду зимой все нормально, такого нет. В прошлом году была точно такая же неисправность, но тогда высвечивался чек, и неисправность вылезла сама: стерлись щетки на стартере после замены ездил и горя не знал. Но сейчас не знаю уже, на что и думать, может быть, подскажете? Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Такие симптомы, как проявляющиеся в вашем авто, не могут свидетельствовать о конкретной поломке. Здесь необходимо смотреть автомобиль, чтобы точно выяснить, по каким причинам вы теряете обороты при движении.
Мы дадим вам несколько рекомендаций:
- Для начала вам необходимо проверить работу бензонасоса. Судя по всему, проблема заключается именно в нем. Когда во время движения у вас вновь проявятся симптомы «болезни», возьмите мокрую тряпку и положите прямо на него. Если холостые обороты выровняются, и двигатель вновь заработает хорошо, то, по всей видимости, подошло время замены топливного насоса. Кроме того, рекомендуем вам проверить сетку насоса, которая также считается топливным фильтром. Прочистите ее, так как она часто является причиной нестабильной работы двигателя.
Ошибки во время вождения
Нельзя не упомянуть о том, что мотор может заглохнуть, если недостаточно плавно отпустить педаль сцепления при переключении скоростей на авто с МКПП. Особенно такая ситуация возникает в начале движения у неопытных водителей. При этом неполадки с коробкой передач или сцеплением вполне могут поставить в тупик водителя со стажем.
Неправильная выбранная передача, когда нагрузка на ДВС велика или скорость движения низкая, а также несвоевременное переключение передачи также приведет к тому, что мотор заглохнет. Такие ситуации характерны для неопытных автомобилистов.
Проверяем реле бензонасоса
Гораздо чаще случается поломка реле бензонасоса. Для его проверки нужно на заглушенном двигателе повернуть замок зажигания. В районе реле должен быть слышен щелчок, а в течение нескольких секунд начнется работа бензонасоса. Если щелчок есть, а насос не работает, возможно, в реле подгорели контакты. Это можно проверить омметром на обесточенном реле и после подачи на его обмотку напряжения 12 В с клемм аккумуляторной батареи. Разомкнутые контакты должны показывать бесконечность, а замкнутые – сопротивление в доли Ом. Если реле исправно, нужно проверить подключение массы к бензонасосу.
Почему бензопила глохнет под нагрузкой
Иногда мотопила неспособна нормально функционировать при нагрузке. Чаще всего это вызывается неправильной регулировкой или негерметичностью карбюратора. Кроме того, причиной данной проблемы может быть подсос воздуха через прокладку карбюратора или сальники коленчатого вала. Инструмент, неспособный функционировать под нагрузкой, также не может уверенно удерживать обороты холостого хода.
Диагностика начинается с проверки карбюратора и картера на герметичность. В случае выявления подсоса воздуха через сальники коленчатого вала требуется их замена. При выявлении подсоса воздуха в карбюраторе для решения проблемы требуется установка ремонтного комплекта прокладок.
Если эти действия не привели к желаемому результату и картер мотора с карбюратором герметичны, то нужно отрегулировать карбюратор.
Если под нагрузкой глохнет бензопила Хускварна, то при любых отклонениях функционирования мотора следует, прежде всего, выполнить проверку импульсного шланга, так как это является наиболее распространенной причиной поломки мотопил данной марки.
Почему бензопила не развивает обороты
Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.
На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.
Глушитель
Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.
При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.
Как проверить глушитель
Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.
Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.
Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.
Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.
Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.
Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.
Работа с перебоями
Остановке двигателя зачастую предшествуют перебои в нормальной работе. При отказе бензонасоса или выработке остатков топлива в топливном баке перед тем, как заглохнуть, двигатель начинает дергаться, поскольку вместе с остатками топлива бензонасос подхватывает воздух. Засорение топливного фильтра может проявлять себя своеобразно. На холостом ходу или во время движения с малой скоростью двигатель работает нормально, а вот при разгоне или большой нагрузке пропускной способности фильтра уже не хватает, и в цилиндры поступает обедненная смесь, в результате чего машина глохнет на ходу. Для проверки поступления топлива в инжекторных двигателях необходимо измерить давление в топливной рампе. Оно не должно быть меньше установленного значения для данного типа двигателя.
Таким же образом сказывается на работе и засорение воздушного фильтра.
Неправильно отрегулированный карбюратор выдает переобогащенную смесь, в результате чего может залить свечи, что вызовет их отказ.
В результате неправильной регулировки клапанов, заливки некачественного бензина или с недопустимым октановым числом может произойти прогорание клапанов. Обычно прогорают клапаны в одном из цилиндров. Двигатель начинает троить, резко теряет мощность и может заглохнуть. Прогорание клапанов в двух и более цилиндрах вызывает моментальную остановку двигателя. Проверяется такая неисправность при помощи измерителя компрессии в каждом цилиндре. Пониженное значение компрессии подскажет, в каком из цилиндров произошла поломка.
Современный автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором отработанных газов. При разрушении нейтрализатора выхлопные газы не могут покинуть камеру сгорания, что также приведет к остановке. Проверить катализатор можно, только демонтировав его с выхлопной системы.
Последовательность диагностики
Точных рекомендаций по последовательности диагностики нет. Если двигатель глохнет периодически, то лучше выждать немного времени и постараться выяснить в чем проблема. Определить неисправность в работе двигателя внутреннего сгорания несложно – электронные системы диагностики позволяют электронному блоку управления записывать неполадки. Следует помнить о методах проверки, основанных на визуальных и слуховых наблюдениях. Наличие посторонних шумов, изменение цвета выхлопов газа и других признаков – указывают на сбой в работе двигателя. Автовладельцы с большим опытом вождения авто знают, что мелкие неисправности приводят к большим проблемам – капитальному ремонту двигателя либо полной его замене. Избежать таких проблем помогают периодические осмотры деталей и узлов агрегата, которые рекомендуется проводить один раз в неделю:
Резюме
Как видим, причин остановки мотора при движении может быть много. Водитель, как врач, должен принимать во внимание и анализировать все «симптомы», чтобы установить точный «диагноз» машине. Если диагноз неясен, а опыта ремонта маловато, стоит обратиться к специалистам на станцию ТО.
Владельцы автомобилей часто попадают в ситуацию, когда неожиданно глохнет мотор – неважно едет машина или работает на холостом ходу. Из данной статьи вы узнаете о причинах остановки мотора, методах диагностики, способах ремонта.
Провалы при разгоне
Дата: november 30, 2016 9:26 am
Найдите специалиста по чип-тюнингу
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе
Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:
Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.
Причины провала при разгоне
Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:
На ГБО проблема может возникнуть из-за:
Как исправить провалы при разгоне
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:
Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.
Снова провалы на 3000-4000 об/мин и банальное решение проблемы
Пару предисловий к посту.
Будет многабукав с наблюдениями, размышлениями, выводами и т.п., кому не итересно прошу в другие посты с бабами — там поинтереснее))
По большей части многое по этой теме писал уже раньше, вот ссылка на последний пост полугодовалой давности, в нем есть подссылки на более ранние темы борьбы с этой заразой. В этой теме я наверное подытожу и обобщу все свои наблюдения по данной проблеме.
Проблема такова, что при активном разгоне появляется сильный провал мощности стабильно именно после 3000 оборотов (сначала думал только на 2 и 3 передаче, но поездив понял, что можно почувствовать провал и на первой и на четвертой, но совсем маленький и только при газу в пол). Затем машина нехотя разгоняется и примерно после 4000 об. начинается хорошая и резкая тяга вплоть до отсечки, как будто прицеп отвязали)) Так же тяга пропадает если ехать скажем на второй передаче и попытатсья резко скориться с 3000 обротов. В нормальном режиме у меня машина как раз и начинала хорошо ехать только с этих 3 тыщ, а теперь при нажатии педали машина не то что не подрывается, а наоборот как будто притормаживает, через секундку одумывается и начинает потиху разгоняться до этих же 4 тыщ, затем едет бодро, но в целом динамика как у автобуса)). Причем интересный момент, что если ехать в обычном режиме «с потоком», т.е. плавный разгон, кручение до 3-4 тыщ не больше, то все хорошо и никаких потерь мощности, никаких дерганий, просто нормальный спокойный разгон. Наверное так большинство и ездит и не замечают данную проблему, либо это косяк именно моего авто? В любом случае меня это не устраивает, я люблю крутить движок, даже больше его нужно крутить, да и в городе все же иногда нужно резко ускориться, но мне нравится это делать и просто так)). Конечно я нашел временный выход из положения — переключатсья так чтобы обороты не падали ниже 4 тысяч, но это больно, больно мне за машину, хотя она вроде и без проблема так ездила почти неделю, одно что расход под 12-13 литров был)) При всем этом больше никакких проблем не было — на трассе все отлично, тяга на пятой как и была в целом, двигатель не колбасит не троит и т.п. Именно явный сильный провал на 3000 оборотах на 2 и 3 передаче, и неявный провальчик на 1 и 4.
Но после того поста полугодовалой давности провалы все-таки появились, летом, месяца 2 назад. Т.е. 3-4 месяца я ездил без провалов и радовался, напомню тогда все решилось сменой заправки, но ВАЖНЫЙ момент тогда и провалы были другие, они могли быть и до трех и после трех тысяч, но не такие как сейчас, а частые мелкие потери мощности. Но вот летом как уже сказал они появились, немного другие но по факту еще хуже, тогда долго не думая на автомате полез снимать катушку чтобы померять сопротивления обмоток, ну и прочистить мар-сенсор, он же ДАД (датчик абсолютного давления). Делается это все легко и просто к слову, но как всегда это не про меня)) Ибо снова сорвал один из болтов под торкс20. Но уже опыт был, отвертка и зубило относительно легко справились с задачей. Катушку снял, и решил все болты сменить на обычные с шляпкой под головку на 8.
Итого на вид катушка как новая, значения сопротивления обмоток так же в пределах нормы (в среднем 16,5 кОм на холодную, на горячую на тот момент не мерял), значит не в ней дело. Далее снял ДАД — ну как и всегда немного в масле, попшикал очистителем, поставил на место. К слову скажу что раньше после этой процедуры я реально чувствовал изменения, но еще с прошлого раза их не было, как и сейчас было забегая вперед.
Ну и раз снял катушку, подумал поменяю-ка свечи я, тем более что в багажнике я все это время возил с собой ngk lfr6b — свечи эти я покупал вскоре после покупки машины, опять же в целях борьбы с провалами в самом начале после покупки ситра. Короче свечи б/у по факту, пару недель я на них ездил и поменял на denso kh16tt — опять же ничего тогда не поменялось, но их и оставил, а ngk отложил на черный день в багажник — считай новые же, жалко выкидывать.
Ну и решил их поменять, вдруг поможет. Выкрутил свои денсо с пробегом примерно 3-4 месяца, а они вот такие, явно нездоровый вид, насколько знаю бедная смесь.
Ну и ожидаемо ничего не поменялось)) Сразу. Но буквально на следующий день или через день (точно не помню), как раз поехал в гараж проверить тот же катализатор может забился и еще чего. По приезду на место (
25 км суммарно) замечаю что провалы ушли, машина тянет нормально без затупов. Ну на этом и порешали как говорится, забил и забыл, на 2 месяца примерно…
Ну и вот в середине сентября о5 25. Был пробег по трассе 50 км, до дома оставалось буквально 3-4 поворота и на обгоне на третьей бац затуп и тяга слабая. Ну думаю показалось, затем очередной разгон на второй передаче и снова провал, третья передача и там он же. Да твою ж мать думаю, что снова не так — заправляюсь всегда на 3-4 заправках одной сети, катушку недавно же проверял, свечи тоже поменял 2 с мелочью месяца назад, недавно ТО проводил масла фильтра — все же четко должно быть.
Ну для начала уже по привычке еще раз снимаю катушку и проверяю — опять все отлично, с виду и по значениям сопротивления. Чищу дад. Катаюсь день или два и никаких изменений, вообще. Хм, ну че делать, опять гуглю, опять ищу статьи на драйве и т.п. К слову натыкаюсь на статейки которые раньше не видел товарища DeymonDD вот, вот и вот. По описанию все очень похоже на проблемы как и у меня, начал читать думать с чего начать, в итоге списался с автором и начали дискуссию, за что ему большое спасибо, т.к. вникал в проблему (сvотрел на мои графики снятые с elm327, вникал в показания ltft и т.п. бред для обычного юзера) и видно было что человек пытался помочь. В общем в итоге решено было начать с того самого ДАД, т.к. он меряет давление на впуске и вроде температуру, и на основании от его показаний много чего зависит. Что влияет и как я втирать не буду, я не механик и считай ноль в этом, так что публиковать какие-то цифры долгосрочной коррекции, давления на впуске и т.п. я не буду, да и ничего очевидного для меня они не показывали, да и кто-бы сомневался)). Ну и долго не думая заказываю в своем стиле самый дешевый датчик фирмы patron, но вскоре меня убедили, что лучше брать оригинал бош, хоть он и дороже в 2,5 раза почти, т.к. якобы дешмансике и китайские могут врать в показаниях. Отменяю заказ, беру бош. Ну и меняю, меняется банально просто, 1 саморез и фишка.
Лично я слабо надеялся, но делать что-то нужно, а вариантов уже немного остается, т.к. напомню замена катушки, бензонасоса в сборе, чистка дросселя и т.п. очевидные штуки уже были сделаны раньше)) Сразу вообще ничего не поменялось, но мне сказано было что машина должна адаптироватсья к новым показаниям, нужно потерпеть. Ну 2 или 3 дня я терпел, ездил, по трассе и по городу, медленно и до отсечки — ну не проходят провалы, они немного поменялись, стали меньше что-ли, не такими сильными и после 4000 оборотов машина стала ехать заметно бодрее. В общем стало понятно что нужно что-то дальше делать. От безысходности появилась мысль проверить свечи, но я подумал что проще будет сразу поменять, благо недорого. Заказал те же денсо kh16tt которые были до ngk.
Ну и выкручиваю свои ngk и вижу что они такие же как два месяца назад были денсо.
И че думаете провалы прошли? нет)) точнее как и предыдущий раз летом — не сразу. Проехался по городу километров 10 + по трассе 15, на пол пути правда залил топлива все на той же заправке любимой сети. По приезду та же история — раз разгон, два разгон, три разгон… и я приехал на место назначения)) На следующий день снова дую в гараж, собирался лезть во впускной коллектор искать там проблему и всю дорогу все отлично, здоровая бодрая тяга. Даже нет, когда приехал в гараж машина лучше чем когда-либо с покупки, в том плане что тяга с низов на той же самой ходовой второй передаче стала заметно лучше и это факт, особенно на холодный двигатель — прет шодурная))
Но я не спешил делать выводу, нужно было больеш покататсья и понаблюдать. Как раз подвернулась командировка суммарно на 500 км, решил ехать на машине, дам просраться и проверю что и как работает, как расход, как тяга. По итогу по расходу особо ничего не поменялось — тяга бодрая стабильная без провалов и т.п., аццкая тяга с низов поубавилась, но все-равно лучше чем когда-либо, расход за поезду средний 7,8 на сотку км в режиме 80/20 трасса/город, но трасса это 115-130 всю дорогу в зависимости от знаков))
Итого.
Получается помогло в итоге по моему мнению с большей вероятностью смена свечей, с меньшей вероятностью заливка топлива и еще с меньшей вероятностью замена ДАД. Т.к. после замены ДАД я проездил 2 или 3 дня и кроме чуть лучшей тяги ничего не поменялось. Но все же много кому замена ДАД помогала в провалах, но и провалы разные бывают. В моем случае все же думаю свечи виноваты и в любом случае поменять свечи будет дешевле замены ДАД. ДАД же дал как мне кажется лучшую тягу с низов, которой не было раньше при замене свечей и чистке ДАД. НО если виноваты свечи тогда возникает другой вопрос…
Что убивает свечи за 2-3 месяца, это же явно не нормально, с чего машина работает отлично затем резко беднит смесь и умирают свечи или может наоборот умирают свечи и беднится семь?)) Возможно есть у кого какие-то идеи, предположения, ибо как говорится мои полномочия тут уже все))
В общем катаемся 2-3 месяца, предварительно к следующему разу (что-то мне подсказывает он таки будет, ибо два раза за пол года это уже скорее тенденция, нежели случайность) закуплю иридиевые свечи, посмотрим на сколько их хватит.
Ну и пара фото из жизни ситра)) Как-то так, всем добра и не ломаться))