Лечим резкое торможение / резкое схватывание тормозов / клюёт носом Focus 2
Всем привет, хочу поделиться опытом!
С момента покупки 2 года назад, у меня была проблема, я не мог плавно тормозить. Когда я начинаю плавно нажимать на тормоз — тормоза всё равно резко схватывают прседедине амплитуды нажатия. Меня это уже изрядно напрягало. Дело было не в дисках и колодках, потому что их я менял на новые Ate. Так и ездил всегда. Но однажды я заменил скобы супорта. Это была вообще другая история, я поставил б\у скобы посвежее, так как на моих появился перестук колодок из за износа посадочных мест. Но как оказалось и на новых скобах тоже был износ и перестук, и я поставил родные обратно. Но вот на что я обратил внимание — с новыми скобами торможение стало мягким. Я не сразу понял почему и единственное отличие было то, что новые скобы были чистенькие и гладенькие. Мне в голову пришло единственное объяснение этому факту: в своём посадочном месте колодки ходят по скобам просто скольжением, и чем более гладкая поверхность по которой ходит колодка, тем более равномерный и плавный ход. Вот пример скобы с гладкой поверхностью по которой ходит колодка.
Едем дальше, в момент торможения тормозной диск передает нагрузку на колодки, и возникает сила, которая прижимает колодки на эти площади контакта (те, что отмечены синим). И самое главное, что в этот самый момент, в момент нагрузки на эти пятна контакта, суппорт толкает колодку, и она должна плавно совершить боковое скольжение в сторону диска и прижать его. Чтобы понять насколько большая эта нагрузка, попробуйте на ходу заглушить двигатель и нажать на тормоз (без усилителя) и поймёте, ваше нажатие на тормоз — это вообще ничто, всё за вас делает вакумник. Эту теорию косвенно подтверждает тот факт, что на бу скобах вы можете часто увидеть ямки / коррозию и износ на вышеописанной площади контакта. Вот пример такого износа просто из фоток из интернета.
Изучив свои скобы я увидел такую картину. Заметных ямок нет, но сама поверхность в плохом состоянии. Тут хотел бы уточнить, что боковое скольжение совершаемое колодкой имеет как вы понимаете очень короткую дистанцию, которая я полагаю в сумме не более 1мм. Но, тем не менее, если этот путь состоит из смеси ямок / кочек и ржавчины, то этот миллиметр может происходить «микро-проскоками». От чего и происходит резкое «схватывание» тормозов. Именно такая плохая поверхность была на моих скобах.
Дело усугубляется тем фактом, что колодка то всего навсего может прижиматься площадью, которая отмечена красным, а не зеленым, вот у меня как раз фактически прощать контата и есть красная. Поэтому это ещё одно отягтяющее обстаятельство против плавного скольжения. В принципе тут вы сами уже это понимаете. На какую мысль это меня навело — нужно попробовать шлифануть эту поверхность. Что я и сделал на сто самообслуживания. Благо там есть точильный станок. Пробуем и смотрим результат.
Проделываем тоже самое со всеми посадочными местами, я ещё немного фаски снял (чисто интуитивно захотелось) и устанавливаем на место, смотрим как выглядит. Прошу прощения за горизонтальное фото.
Я сделал это только спереди, так как основная нагрузка в принципе приходится на передние тормоза и если эффект от этого будет, то я его в любом случае замечу. Выезжаем на улицу и тестим …
Эффект есть — тормоза стали мягкие, больше нету резкого схватывания, закусывания и клевания.
Прошу обратить внимание, что данный способ — это плод моих умозаключений и риск вмешательства который я взял на себя. Если вы захотите это повторить — вы будете делать на СВОЙ риск. Так же хочу отметить что, данная проблема может быть схожа, если у вас проблемы с колодками и дисками. Тем не менее эта информация может кому-то пригодиться, чтобы самостоятельно решить аналогичную проблему.
Так же хочу отметить, что не знаю насколько продолжительный будет эффект, но в любом случае буду дополять этот пост, если будут изменения, или напишу новый. А на неделе проделаю тоже самое с задними тормозами, уж больно понравился результат. Не нужно больше вылавливать педалью момент схватывания, всё мягко и плавно на всей амплитуде.
По деньгам: 2 листа шкурки — 100р (так чисто шлифанул немного после станка), 2 часа подъемника — 600р.
Тормозит рывками
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Неравномерное торможение авто. Устранение причины.
Наблюдалась у моего поло такая проблема: при торможении на небольшой скорости машина тормозила рывками, т.е. очень неравномерно. Например перед поворотами в городе, или когда ты хочешь плавно затормозить перед светофором, короче говоря обычная городская эксплуатация. На большой же скорости тормозила с очень cильной тряской по всему кузову, при этом вибрации в руль не особо передавались, трясло именно всю машину. Ни на драйве, ни на форуме найти внятного ответа на вопрос «WTF?» мне не удалось, поэтому создаю данную запись, возможно кому-то будет полезно.
Итак, есть проблема, надо ее решать, чем вчера я и занялся) Т.к. передние тормозные диски я менял 10 тыс. назад, то вполне уверенно заявил что проблема в них быть не может, т.к. износа дисков вообще нет, да и в руль особо не бьет. Грешил я на задние барабаны, т.к. машине 2.5 года, а я в них не заглядывал ни разу. Думалось мне, что там либо цилиндры закисли, либо вообще барабаны кривые вот и вибрирует вся машина. Но вскрытие показало что там все хорошо, цилиндры в порядке, грязи почти нет, износ колодок меньше половины! Походу барабаны в торможении вообще особо не участвуют))
Оставалось только менять передние тормозные диски, т.к. больше нечему так колбасить машину. Но почему они так рано вышли из строя? Пробег их составил всего 10 тыс. км. Стоял там такой комплект: передние тормозные диски ATE + родные колодки VW (супорт у меня VAG). Как я предполагаю проблема была в несовместимости этих дисков с очень жесткими колодками VW. Видимо колодки сильно нагревали диски, после чего в нагретом состоянии я влетел куда нибудь в лужу и сильно их остудил. Больше причин столь ранней кончины фирменных дисков АТЕ я придумать не смог.
Чтобы больше такая херня не повторилась на этот раз диски поставили усиленные — Ate Power Disc, колодки взял Textar, ибо они мягче родных и не должны так нагревать диски.
Также заменили уже убитые сайлентблоки передних рычагов, поставил усиленные от ауди А3. Народ говорит что они получше. Затем переобули машину на зимние колеса и сделали сход развал.
По итогу ремонта — проблема ушла. Вернулось приятное уже забытое чувство плавного и безопасного торможения на любых скоростях. Также немного улучшилась реакция на повороты руля, машина стала более собранная, значит сайлентблоки тоже заменил не зря.
Спасибо за внимание!
Всех с первым снегом! 🙂
Восток Авто
Причины торможения автомобиля рывками
Когда при торможении машина тормозит рывками, это обычно говорит о проблемах в системе тормозов. Однако причины могут быть и иными, поскольку некоторые агрегаты способны создавать аналогичный эффект рваного замедления. Об этом мы сегодня и поговорим.
КПП и ДВС
Обнаружив рывки при торможении на скорости, необходимо убедиться, что причина подобного поведения авто кроется не в силовой установке. Если машина укомплектована коробкой «автомат», определить это будет легко. Позволив автомобилю двигаться накатом и не используя тормоза, отследите наличие рывков. Если они присутствуют, то проблема с КПП.
Вызывать неполадки может неисправный гидротрансформатор, гидроблок или электроника управления, а также избыточный уровень жидкости в коробке. Эксплуатировать авто с такими дефектами нельзя, поскольку повреждения начнут прогрессировать, усугубляя положение. Необходима диагностика и экстренное вмешательство мастера.
Если коробка механического типа, а рывки наблюдаются в момент торможения, тогда можно усмотреть причину в нестабильном функционировании двигателя. В этом случае следует проверить наличие подергиваний во время замедления транспортного средства естественным путем (без использования педали тормоза). Их наличие обычно указывает на повреждение датчика положения дроссельной заслонки, что приводит к неравномерной подаче топливной смеси, вызывающей рывки. Решается вопрос после прохождения диагностики и наладки оборудования.
Диски
Довольно часто рывки при торможении возникают после установки новых барабанов или тормозных дисков. Подобное происходит из-за неправильного монтажа деталей или же запчастей плохого качества. К примеру, в ситуации, когда между привалочными поверхностями диска и ступицы находится твердая частичка достаточно крупных размеров, возникнет осевое биение того же диска.
Аналогичный эффект возникает после попадания влаги на очень разогретый диск. В результате интенсивного точечного охлаждения поверхности возникают деформации, что приводит к биению. Устранить дефект можно проточкой диска, но данная технология используется лишь в случаях, когда максимально допустимая толщина изделия значительно больше остаточного значения. Довольно часто выгодней купить новые детали, чем отремонтировать изношенные деформированные аналоги.
Обнаружить биение диска способен любой автовладелец. Для этого потребуется отслеживать размер зазора между его поверхностью и тормозной скобой в момент поворачивания ступицы. Если величина этого зазора в процессе изменяется существенно, то биение присутствует.
Колодки
Диски и барабаны не единственная проблема тормозной системы. Изношенные колодки также могут провоцировать рывки при торможении на малой скорости. Коэффициент трения у этих деталей непостоянный, а потому фрикционная накладка работает нестабильно. Чередование её нагревов вызывает образование задиров, что и проводит к рывкам. Ездить с такими колодками нельзя, ведь могут пострадать диски, даже если они выглядят хорошо. Деталь следует заменить как можно быстрей.
Ступичный подшипник
Когда из-за дефекта или поломки в этой детали возникает значительный люфт, он находит свое отражение в работе тормозного диска, который начинает вести себя непредсказуемо в плане позиционирования по отношению к колодкам. Контакт этих элементов тормозной системы становится колебательным и неравномерным, вызывая рывки при торможении автомобиля. Такое состояние транспортного средства несет потенциальную угрозу водителю и окружающим, а потому необходимо отправляться прямиком в техсервис. Подтянуть поврежденный подшипник практически невозможно. Его следует сменить на новый ступичный узел.
Тормозной механизм
Новые автомобили нередко оснащены тормозами с плавающей скобой. Недостаток подобной схемы тормозных механизмов заключается в их повышенной чувствительности к загрязнениям. Именно грязь вызывает подклинивание поршня в цилиндре или направляющих пальцев, вследствие чего при торможении машина тормозит рывками. Это чревато серьезными неприятностями, а потому ехать дальше категорически запрещено.
Лучше вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервисный центр для диагностики и определения причин случившегося. Нелишним будет упоминание о том, что рывки во время торможения могут вызываться поломками привода ручного тормоза, тормозного цилиндра и барабанного механизма. Игнорировать эти проблемы нельзя, поскольку они могут спровоцировать ДТП. Ну а проволочки посещения сервисного центра гарантированно увеличат итоговую стоимость ремонтных работ.
Сильное торможение двигателем при сбросе газа — причина неисправно реле генератора. TSI.2.0 МКПП
Сильное торможение двигателем при сбросе газа — причина неисправно реле генератора. TSI.2.0 МКПП
Дополнительные возможные причины
Прежде чем лезть в генератор, необходимо проверить следующие моменты, которые могут оказывать подобное действие:
— Исправность МККП а именно подшипников — их не должно закусывать
— Исправность всех подушек двигателя
— Исправность системы зажигания — пробои проводки, свечи
— Шкив компрессора должен быть исправен и не подклинивать
— Исправность системы впуски и выпуска — опресовать с дымом
— Считать ошибки с блока управления
Если все исправно, то причина торможения двигателем может скрываться в генераторе. Как диагностировать:
— На глаз. Если присмотреться к ролику натяжителя ремня агрегатов (он приводит в движение кондиционер и генератор от шкива коленвала), будет заметно, достаточно сильное, колебание ролика — как колесо машины, которое едет по кочкам. Но нужно учесть, что при всем этом, сама система натяжителя, а именно пружина в нем должна быть исправны. Проверить ее можно просто — попробовав отвести ролик в сторону как при смене ремня агрегатов. Идёт туго — все ок. А с генератором не все ок.
— Экспериментальный путь. Заводим двигатель, прогреваем. Снимаем клеммы с аккумулятора, включаем кондиционер, все подогревы, музыку, дальний свет. Делаем несколько резких перегазовок. Если машина глохнет, или сильно моргает свет фар, замедляется вентилятор кондиционера — проблемы в генераторе.
— Замеры. Просто замерив показатели зарядки тестером. Об этом много написано.
В общем, если у вас проявляешься хоть одна из проблем — генератор нужно снимать и ремонтировать. Проблемы могут быть как с обгонная муфтой которая заклинила так и с реле. На крайняк может и в обмотках с якорем быть беда но это редко… Ремонт обязателен — может выйти из строя аккумулятор 🔋 и другие электрические узлы.
У нас в Симферополе ремонтом генераторов занимается Юра который находится на Бородинском рынке прямо в одном из бутиков, вот вам его номер +7 (978) 743-11-50.
У меня генератор Valeo 06J903023C и за его пропайку, замену обгонной муфты и установку (путём качественного колхоза) новых счеток, он с меня взял 6К рублей с гарантией на год. Но мне было сказано, что реле в котором интегрированы счётам уже на исходе… Генератор я поставил на место и торможение двигателем почти пропало (иногда проявлялось). Через 5 месяцев после ремонта, прямо на трассе, генератор отключился — пропала зарядка, при повторном запуске ДВС и скидывании клеммы с аккумулятора, генератор продолжил работу, но снова под сброс газа автомобиль начал тормозить двигателем.
Я это к тому, что после консультации со специалистами мне сказали. — «Умирает шоколадка» — так они называют это реле со счетками.
Важно!
Прежде чем заказывать новое реле, снимите генератор и гляньте на номер реле которое у вас установлено. При установке китайского или левого реле, есть большая вероятность, что машина будет выдавать ошибку, а проблема с торможением может быть не решена!
На моем реле был номер 2542605 и знак фирмы Valeo. Я решил такую деталь и ставить, но тут проблема — по этому номеру в Exist.ru и в других каталогах ничего нет в наличии, деталь можно заказать только по номеру самого генератора, но там цена выше — порядка 2,3К р. оно отличается по внешнему виду и фирма левая.
Путём долгих разбирательств в каталогах и сопоставления фотографий деталей (а главное номеров на них) вышел на деталь Valeo 599316. Заказывал у проверенных симферопольских ребят на Кубанке в магазине Автошоп Autoshop82.ru за 1674р. с доставкой по городу.
Установил сам, полёт нормальный, теперь с любой скорости машина останавливается очень плавно.