Почему не заводится дизельный двигатель?
Понять из-за чего не заводится дизельный двигатель, и устранить причины такого поведения двигателя, иногда достаточно сложно без должной квалификации и опыта. Но мы сегодня постараемся ответить на вопрос о том, почему не заводится дизельный двигатель.
Как работает дизельный двигатель?
В отличие от двигателей бензиновых, где в цилиндры попадает уже готовая смесь из бензина и воздуха, в дизелях топливо подается отдельно, а воздух отдельно. Топливо, попав в цилиндры дизельного двигателя, воспламеняется в результате повышенного давления, которое и является основной причиной вспышки дизельного топлива.
Топливо подается внутрь цилиндра посредством форсунок, которые распыляют топливо в мельчайшую пыль. И благодаря этому происходит равномерное возгорание топлива.
Помимо этого топливо, поступающее в цилиндры, дополнительно нагревается за счет свечей накаливания, которыми оснащаются дизельные двигатели.
Однако следует понимать, что при определенных условиях дизельный двигатель может завестись даже при неисправных свечах накаливания или выходе из строя реле, которое управляет нагревом свечей. Свечи, по сути, облегчают процесс запуска двигателя, и в некоторых моделях дизелей продолжают подогревать топливо до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет определенного уровня.
Таким образом, видно, что в дизельных двигателях много различных систем, и причины, почему не заводится дизельный двигатель, довольно разнообразны.
Причины, по которым может не заводиться дизельный двигатель
Компрессия в цилиндрах
Наиболее распространенная причина не запуска дизельного двигателя – падение компрессии в цилиндрах мотора. В этом случае топливная смесь недостаточно нагревается, и не происходит ее возгорание.
В некоторых случаях причиной отсутствия нужной компрессии в цилиндрах является износ цилиндров и уплотнительных колец на цилиндрах. Такая поломка устраняется только в результате капитального ремонта двигателя.
Иногда проблемы возникают только в одном цилиндре. В этом случае двигатель может завестись, но после этого начинаются ударные нагрузки и тряска двигателя и всего автомобиля. Т.е. один цилиндр или не работает вовсе или вспышки внутри цилиндра происходят нерегулярно.
Следующая причина, почему не заводится дизельный двигатель, может таиться в определенных поломках в системе свечей накаливания. Причем, что интересно, если двигатель разогретый, или на улице стоит теплая погода, проблема со свечами накаливания может пройти незаметно. Если свечи не работают, то не происходит разогрев внутреннего пространства в цилиндре.
Если двигатель все-таки завелся при нерабочих свечах, то проблемы могут проявиться дальше, так как двигатель будет работать с перебоями. Сложнее получается, если вышли из строя сразу две или больше свечей накаливания. Тут шансов завести двигатель практически никаких.
Но дело может быть не только непосредственно в свечах. Проблема может возникнуть и с реле включения свечей. Если реле нормально работает, то слышны характерные щелчки при запуске, если, конечно, прислушиваться. Может выйти из строя и электронный блок управления свечами. В этом случае щелчки не слышно. Но если двигатель разогретый, он все равно может завестись. Но если температура воздуха на улице низкая, при проблемах со свечами накаливания или с другими узлами этой системы, ни о каком запуске речь не может идти.
Еще проблема при запуске дизельного двигателя может возникнуть, если есть неполадки в топливной системе. Например, произошло засорение форсунок подачи топлива. Однако если при запуске стартер вращает все детали, но при этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, это должно означать, что подача топлива в цилиндры есть. Но воспламенение топлива не происходит из-за проблем с компрессией или из-за проблем со свечами.
Можно попытаться исправить компрессию, если залить в цилиндры немного масла. Но это всего лишь временная мера. И как только масло будет выдавлено или сгорит, проблема проявится с новой силой.
Проверка форсунок на предмет засорения – процедура, требующая выкручивания всех форсунок и затем их проверка на стенде. Может сложиться так, что форсунка забита не полностью, и частично распыляет топливо. В этом случае двигатель при запуске может чихать и пыхтеть. И в выхлопе будет наблюдаться темный дым от несгоревшего топлива. Т.е. получается, что распыление топлива происходит неправильно и при этом часть топлива просто не сгорает.
Если стартер крутит, но при этом нет никаких вспышек в двигателе, т.е. двигатель не хватает, и нет сизого дыма, это означает, что топливо в цилиндры не поступает. И здесь нужно проверять всю систему подачи топлива, начиная от топливного насоса высокого давления до каждой форсунки индивидуально. Впрочем, может банально слететь ремень от привода ТНВД или просто порваться.
Проблемы в холодную погоду
Если дизель не заводится в холодную погоду, то здесь могут влиять причины, связанные с парафинизацией дизельного топлива. Парафины, которые содержатся в дизтопливе в растворенном состоянии, под воздействием низких температур начинают густеть и забивать топливный фильтр. В результате этого подача топлива полностью прекращается.
Кроме этого проблема с подачей топлива может быть вызвана проблемами с топливной магистралью. Она не только может замерзнуть в холодную погоду, но и потерять герметичность где-то на стыках. Или образуется трещина в топливопроводах.
Следует уяснить один момент – есть любой дым из выхлопной трубы в момент запуска, значит, топливо поступает. Нет дыма – проблема с поставкой топлива в цилиндры. Даже этот факт дает возможность определить хотя бы направление поиска поломки двигателя.
Кроме этого, могут быть проблемы со стартером, которые проявляются по характерной тишине после поворота ключа в стартере. Или только клацаньем реле. Так что вариантов поломок существует масса.
7 причин, почему дизель плохо заводится «на холодную» (и меры борьбы)
31 октября 2018 Категория: Полезная информация.
Почему дизель трудно запустить «на холодную»
В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.
Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.
низкая компрессия в цилиндрах
Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.
Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.
Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.
А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.
замерзло топливо
Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.
Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.
Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.
загустело моторное масло
Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.
Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.
О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.
АКБ разрядилась, стартер клинит
Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.
Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.
вышли из строя свечи накаливания
Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.
Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.
Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.
Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.
завоздушина в топливной системе
Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.
неисправен ТНВД, форсунки
Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.
Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.
Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.
Итого
Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.
Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:
В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.
Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
С миру по нитке — дизелю проблема! Лечение плохого холодного запуска!
Доброго всем времени суток всем, кто зашел на огонек)
В конце записи ролик на несколько минут с кратким описанием и видео с запусков. Но пойдем по порядку.
1. Топливный фильтр.
Начал с топливного фильтра, с очевидного. Стоял у меня Filtron, который я собирался менять «потом», но оказалось, что «потом» получилось раньше на полгода. Для начала он сопливил с болванки, плохо стыковался, а вообще он просто стремный.
Купил новый фильтр
MANN WK84211 — 13$
По сравнению MANN — Filtron, последний фуфло. Ни резинку закрепить не могут, подающие отверстия мелкие, сам фильтр меньше на 20 мм.
Фильтр поменял довольно просто и быстро. Но положительного результата это не дало, кроме самоудовлетворения.
2. Подкачивающий насос.
Дальше были подозрения, что сдох подкачивающий насос. При включении зажигания я не слышал привычного журчания. Запуск с тестером на измерении силы тока показал, что насос работает исправно, предохранитель живой.
Плавно переехал к свечам, так как тестер под рукой. Решил измерить сопротивление. Один щуп на конец свечи, а второй на блок движка. По идее должно было показать сопротивление свечи, около 1,4 Ом, но у меня тестер молчал — пробита свеча. А раз одна, то под замену все.
Было очень обидно, что свечи, которые я поставил в прошлом году, сдохли. Вот и доверяй потом продавцам, которые просто подсунули хрень, даже не от моей машины. Если смотреть сейчас, то 1 свеча Flennor стоит около 2$ (дешевле, чем Stellox), а мне втюхали за 5$. (вот старый отчет о замене свечей)
На этот раз я купил свечки
NGK 5605 — 6$ за штуку — 24$
А вот и сам момент замены. Выкрутили с 1 горшка свечу — живая, но сопротивление как-то плавает, не постоянно. Хрен знает почему это, но факт. Кинул на аккум и увидел как «прокаливается» flennor. Прокаливается целиком все жало, хотя, тот же NGK новый, прокаливает кончик, а потом разогревает все остальное.
Когда выкрутили оставшиеся свечи, то стало все понятно — все дохлые. Ниже фото свечей Flennor и NGK.
На фото видно, что у первых жало больше, посадочное для колпачков меньше, чем должно быть, из-за этого колпачки и не сидели плотно.
Также они другие по размерам. Короче, меня просто развели как лоха.
После замены немного увеличил время прокала свечей. Пуск стал стабильнее, немного лучше.
4. Замена аккумулятора.
Вообще я изначально вообще про него не думал, просто отрабатывал вариант ДТОЖ, но при утренних пусках начал хлюпать стартер и вяло запускаться. Потухающая в 0 приборка подсказывала, что есть сильная просадка.
Поехал и сразу купил аккумулятор
VOLAT 75Ah — 90$
По замене все до боли просто. Интереснее старый аккумулятор.
Он вроде как не обслуживаемый, но мой хороший знакомый обслужил необслуживаемое) Вскрытие показало, что 1 банка имеет в себе почти воду, 2 банки почти пустые, оставшиеся кое как жили. Все это слили, вычистили, проверили банки, намешали новый раствор, залили и зарядили. Теперь этот аккум стоит дома как запасная лошадка.
Запуск стал пободрее.
Еще до замены аккумулятора, с утра я выходил с ноутбуком и проверял показания ДТОЖ (он же температуры двигателя). Этот датчик отвечает и за время прокала свечей. Если показывает правильно, то и свечи правильно прокалятся.
Для пробного пуска и 100% определения виновника сорвал фишку с датчика и запустил движок. Пуск был практически идеальный.
Сразу же заказал ДТОЖ и 2 литра антифриза
BERU ST119 — 12$
X-FREEZE 430206073 — 1,5$ за литр — 3$
Замена придурошная, ну иначе это никак не назвать. Фишка снимается легко, но вот удерживающее кольцо снимается неохотно. У меня было настолько неохотно, что сломалось. Я вообще не понимаю ну на кой хрен делать его пластиковым. Старый датчик тоже вылазил неохотно, так как был на герметике (тоже прикол от старых владельцев).
Ну и вот такое состояние
Новый просто вставил на законное место, без герметика. Но вот вместо скобы накрутил проволоку.
На следующий день приехала и скоба
FEBI 12408 — 0,25$
Эта скоба тоже пластиковая. Можно было бы поискать и металлическую, да и ваговскую, но не было времени ждать. Вставить скобу не составляет труда.
Свечи начали прокаливаться нормально, двигатель запускался без рывков, но крутило как-то нестабильно, вяло временами.
6. Исправление косяков.
Вроде бы после всех замен более-менее нормально заводился, но как-то нестабильно. Паркуюсь практически в одних и тех же местах, без уклонов, но запуск каждый раз разный.
Думал, что пришло время снова менять стартер (отчет о первой замене, отчет о восстановлении стартера), но опустившись в яму я увидел открученную гайку на + контакте втягивающего реле. Вот вам и плавающий запуск.
Раз уж замена стартера отменилась, то я схватил манометр, вкрутил на подачу топлива в двигатель и померял давление.
Показало где-то 0,6 Бар. И, вроде бы, это норма, но как-то вяло стрелка поднималась.
Утренний запуск был просто прекрасным, что обнадежило, а зря…
Где-то неделю я катался в тестовом режиме, все смотрел как, что будет, как запустится. Вроде бы все норм, но как только температура начала падать еще ниже, то стартер начал квакать как на последнем издыхании.
Поэтому я взял свой восстановленный и поехал на станцию его делать (с гаражом проблемы уже).
За замену отдал 20$
Работу производили ЧПТУП «СтартерПрофиПлюс» на Малинина (Серебрянка).
Отзыв о них крайне негативный. Ознакомиться можно на гугл картах — отзыв.
После замены стало намного бодрее заводиться, но местами хлюпало.
После начались проверки насосов. Я ставил машину и мордой вверх, и мордой низ — без результата.
Ремкомплект на насос-форсунки был заменен год назад.
Потом попробовал поставить обратный клапан (грушу) на подачу, это если тандемник не держит солярку, но при пуске грушу невозможно было накачать, клапан держит прекрасно. Обратный клапан на обратке тоже не дал никаких результатов.
Сложного, в принципе, там ничего нету, просто неудобно и надоедливо. А еще я совершил ошибку — заправил полный бак. При откручивании насоса он просто выпрыгнул мне в руки. Топить его назад было очень неудобно, ну и все было залито соляркой.
Вообще, этим лучше заниматься в обнимку с компрессором или пылесосом, так как уж слишком много срани там.
В насос уже лазили до меня, лазили отчаянные рукожопы, так как фишка питания треснута в 2-х местах, фиксатор сломан, фиксаторы на шлангах тоже поломаны, а сам насос стоит не стрелка к стрелке, а со смещением.
Для чистки насоса и всего остального мне потребовалось 4 банки очистителя карбюратора.
MANNOL 9770 0,5л — 2,5$ за банку — 10$
Сам по себе насос был в черном налете, сетка в песке и налете. Очиститель справился с задачей на ура.
Также фильтр MANN тоже начал потеть на болванке, и пофиг ему было как и что я крутил. Пришлось лезть в схему фильтра, в которой обнаружилось уплотнительное кольцо болта под номером 3.
И вот, после чистки насоса и устранения запотевания, к машине вернулась тяга и запуск приблизился к первоначальному, но бывали еще после пуска «пердуны» в течении нескольких секунд, как будто не сгорает солярка.
9. Замена колпачков свечей
Я ооооочень долго гонялся за жгутом проводов от УАЗ, обзвонил не один десяток контор, у некоторых заказывал, некоторые меня надурить пытались, но вот на днях заказал у одной конторы и забрал весь жгут.
Жгут проводов на свечи накаливания УАЗ 315148 3724018 — 15$
Ну и, само собой, кто же как не Dimasikby нам со всем этим поможет?)
Вообще, в идеале, тянуть целый провод под мозги в предохранитель 80А, но пинов нету, гемора много, погодка не очень дружелюбна, ну и пара вечноголодных отвлекала от процесса, поэтому просто прозвонили проводку и обрезали старые колпачки. Последние оказались «В МЯСО», в буквальном смысле.
4 развалился просто в труху, нечего было даже снимать. Новые колпачки через муфты соединили с кабелем, заизолировали и вернули на свое место.
Уселись они прекрасно, ничему не мешают. После замены колпачков запуск стал стабильнее и лучше.
А вот и подборка запусков.
А пока что я в поисках нового тандемного насоса. Эта проблема известна давно и встречается у многих. Лопнула завальцовка штуцера на вакуум. Ранее уже замазывали эпоксидкой, но продержалась не очень долго. Теперь ищу себе на замену с винтовым штуцером. А может вообще я все это делал зря и просто тандемник этот во всем виноват?) это мы уже узнаем в будущем))
Цена вопроса за все выполненное — 208,25$
Всем удачи! Будьте внимательны даже к мелочам!
Причины плохого запуска дизеля
Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.
Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:
Специфика
То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.
В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.
Механика
Закоксование поршневых колец
Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:
Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.
Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.
Система пуска
Режим зарядки исправным генераторм
Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.
ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.
Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.
Воздух
Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.
Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы
К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.
Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.
Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.
Свечи накала
Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:
Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.
В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.
Как проверить
Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.
Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.
Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.
Топливо
Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.
Давление, порция топлива и время впрыска
Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.
Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.
Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.
Форсунки
Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:
При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).
Проблемы на горячую
Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.
Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно решить проблему можно и не решить.