Лечим резкое торможение / резкое схватывание тормозов / клюёт носом Focus 2
Всем привет, хочу поделиться опытом!
С момента покупки 2 года назад, у меня была проблема, я не мог плавно тормозить. Когда я начинаю плавно нажимать на тормоз — тормоза всё равно резко схватывают прседедине амплитуды нажатия. Меня это уже изрядно напрягало. Дело было не в дисках и колодках, потому что их я менял на новые Ate. Так и ездил всегда. Но однажды я заменил скобы супорта. Это была вообще другая история, я поставил б\у скобы посвежее, так как на моих появился перестук колодок из за износа посадочных мест. Но как оказалось и на новых скобах тоже был износ и перестук, и я поставил родные обратно. Но вот на что я обратил внимание — с новыми скобами торможение стало мягким. Я не сразу понял почему и единственное отличие было то, что новые скобы были чистенькие и гладенькие. Мне в голову пришло единственное объяснение этому факту: в своём посадочном месте колодки ходят по скобам просто скольжением, и чем более гладкая поверхность по которой ходит колодка, тем более равномерный и плавный ход. Вот пример скобы с гладкой поверхностью по которой ходит колодка.
Едем дальше, в момент торможения тормозной диск передает нагрузку на колодки, и возникает сила, которая прижимает колодки на эти площади контакта (те, что отмечены синим). И самое главное, что в этот самый момент, в момент нагрузки на эти пятна контакта, суппорт толкает колодку, и она должна плавно совершить боковое скольжение в сторону диска и прижать его. Чтобы понять насколько большая эта нагрузка, попробуйте на ходу заглушить двигатель и нажать на тормоз (без усилителя) и поймёте, ваше нажатие на тормоз — это вообще ничто, всё за вас делает вакумник. Эту теорию косвенно подтверждает тот факт, что на бу скобах вы можете часто увидеть ямки / коррозию и износ на вышеописанной площади контакта. Вот пример такого износа просто из фоток из интернета.
Изучив свои скобы я увидел такую картину. Заметных ямок нет, но сама поверхность в плохом состоянии. Тут хотел бы уточнить, что боковое скольжение совершаемое колодкой имеет как вы понимаете очень короткую дистанцию, которая я полагаю в сумме не более 1мм. Но, тем не менее, если этот путь состоит из смеси ямок / кочек и ржавчины, то этот миллиметр может происходить «микро-проскоками». От чего и происходит резкое «схватывание» тормозов. Именно такая плохая поверхность была на моих скобах.
Дело усугубляется тем фактом, что колодка то всего навсего может прижиматься площадью, которая отмечена красным, а не зеленым, вот у меня как раз фактически прощать контата и есть красная. Поэтому это ещё одно отягтяющее обстаятельство против плавного скольжения. В принципе тут вы сами уже это понимаете. На какую мысль это меня навело — нужно попробовать шлифануть эту поверхность. Что я и сделал на сто самообслуживания. Благо там есть точильный станок. Пробуем и смотрим результат.
Проделываем тоже самое со всеми посадочными местами, я ещё немного фаски снял (чисто интуитивно захотелось) и устанавливаем на место, смотрим как выглядит. Прошу прощения за горизонтальное фото.
Я сделал это только спереди, так как основная нагрузка в принципе приходится на передние тормоза и если эффект от этого будет, то я его в любом случае замечу. Выезжаем на улицу и тестим …
Эффект есть — тормоза стали мягкие, больше нету резкого схватывания, закусывания и клевания.
Прошу обратить внимание, что данный способ — это плод моих умозаключений и риск вмешательства который я взял на себя. Если вы захотите это повторить — вы будете делать на СВОЙ риск. Так же хочу отметить что, данная проблема может быть схожа, если у вас проблемы с колодками и дисками. Тем не менее эта информация может кому-то пригодиться, чтобы самостоятельно решить аналогичную проблему.
Так же хочу отметить, что не знаю насколько продолжительный будет эффект, но в любом случае буду дополять этот пост, если будут изменения, или напишу новый. А на неделе проделаю тоже самое с задними тормозами, уж больно понравился результат. Не нужно больше вылавливать педалью момент схватывания, всё мягко и плавно на всей амплитуде.
По деньгам: 2 листа шкурки — 100р (так чисто шлифанул немного после станка), 2 часа подъемника — 600р.
Почему автомобиль «клюет носом» при торможении
Насколько сильно автомобиль при этом тряхнет, зависит не только от величины воздействующих на нее сил, массы автомобиля и уровня расположения центра масс, но и от демпфирующих характеристик подвески. Кроме того, на это влияет тип привода — передний, задний или полный, а также разница в моментах срабатывания передних и задних тормозов.
Не секрет, что чаще всего «клевок» передней части машины происходит во время экстренного торможения. Для пассажиров он отзывается не самым приятным ощущением, похожим на смачный пинок.
Конечно, ситуации на дороге бывают самые непредсказуемые, и резко тормозить порой вынужден каждый водитель. Однако в большинстве случаев этого можно избежать, если предусмотрительно планировать остановку и обращаться с заветной педалью, как с женщиной — нежно и ласково,.
Для максимально комфортного замедления необходимо заблаговременно сбросить газ и постепенно притормаживать до пешеходной скорости, а с пешеходной скорости плавно довести авто до состояния полного покоя. Тормозное усилие следует снижать мягко и аккуратно. Начинающим водителям такое может показаться высшим пилотажем, но научиться этому на самом деле нетрудно.
Сорено клюёт при торможении. Почему?
В моём городе-тупике, в котором очень немного грамотных мастеров, мне за мой четырёхлетний опыт автомобилиста уже удалось завести знакомства с теми немногими правильными мастерами и хорошими людьми. В этой записи слова благодарности адресованы токарю Александру.
Напомню о проблеме. Соренто клюёт при торможении. Начинаешь давить на педаль, машину качает взад-вперёд (или даже вверх-вниз), и то же самое происходит с педалью тормоза. О проблеме узнал с момента самого первого осмотра перед покупкой. Проблема самая неприятная, потому что имеет место полная неясность. От чего это происходит, что неисправно?
Мне говорили, что это может быть из-за состояния ходовки (всё же было в негодности), из-за умершего амортизатора, из-за съеденной кривой резины, схода/развала… Но я всё это привёл в порядок, а проблема осталась.
После приведения всего в порядок я ездил на машине 10 дней и в голове собиралась статистика. Что я собрал:
1. Проблема отсутствует с утра, пока тормоза холодные. Пару раз оттормозишься и начинается качание.
2. Узнал у прежнего владельца, что передние тормозные диски менялись на новые, а задние — протачивались.
3. То, что я заменил тормозную жидкость, никак не повлияло на проблему.
Я начал складывать слагаемые. Проблема появляется после прогрева тормозов — похоже, что дело в тормозных дисках. Это первое слагаемое. Описаны случаи, когда тормозные диски вело после проточки — это второе слагаемое. Проблема никак не отдаёт в руль, значит дело не с передними дисками — третье слагаемое. Я заменил прохудившийся ступичный подшипник заднего левого колеса — четвёртое слагаемое! Если сложить вместе все слагаемые, мы получим следующий результат — задний левый тормозной диск кривой!
Вчера я нашел человека, у которого имеется микрометр часового типа — токарь Александр. Договорился на сегодня в 19:00 и стал с нетерпением ожидать решения моего уравнения. Сегодня приехал, снял быстро колесо, он поднёс микрометр на штативе, поставил на землю… Было неудобно, измерения примерные, но удалось получить результат — 0,5мм осевое биение тормозного диска! Диска? Точно диска? Описаны случаи биения диска из-за кривой ступицы. Этого я уже не мог проверить у токаря и спросил, можно ли одолжить у него индикатор. И вот, у меня оказался в пользовании японский дюймовый индикатор, но без штатива. Сразу поехал домой придумывать, как его крепить. Тут пригодился Magick Arm, который я приобретал когда-то для снятия RigShot’ов. Использовал его раз-два от силы. Собрал всё необходимое и двинулся в гараж. Теперь уже грамотно установил микрометр и приступил к измерениям.
Измерение первое — диск имеет осевое биение на 0,15 точки (0.015 дюйма — 0,381 миллиметра). Допуск биения — 0,15 миллиметра. Кто-то говорит, что 0,20. Мои 0,38 никак не укладываются в допуск. И это на уже остывшем диске! Так что замеренные вместе с Александром 0,5мм — это правда.
Ставим метку на диске, снимаем суппорт, переворачиваем тормозной диск на
180 градусов и снова измеряем. Нет, место выпуклости диска не изменилось — значит дело не в ступице. Диск требует замены.
Почему автомобиль «клюет носом» при торможении
Насколько сильно автомобиль при этом тряхнет, зависит не только от величины воздействующих на нее сил, массы автомобиля и уровня расположения центра масс, но и от демпфирующих характеристик подвески. Кроме того, на это влияет тип привода — передний, задний или полный, а также разница в моментах срабатывания передних и задних тормозов.
Не секрет, что чаще всего «клевок» передней части машины происходит во время экстренного торможения. Для пассажиров он отзывается не самым приятным ощущением, похожим на смачный пинок.
Конечно, ситуации на дороге бывают самые непредсказуемые, и резко тормозить порой вынужден каждый водитель. Однако в большинстве случаев этого можно избежать, если предусмотрительно планировать остановку и обращаться с заветной педалью, как с женщиной — нежно и ласково,.
Для максимально комфортного замедления необходимо заблаговременно сбросить газ и постепенно притормаживать до пешеходной скорости, а с пешеходной скорости плавно довести авто до состояния полного покоя. Тормозное усилие следует снижать мягко и аккуратно. Начинающим водителям такое может показаться высшим пилотажем, но научиться этому на самом деле нетрудно.
Как тормозить правильно.
Автомобили сейчас мощные, ездят быстро (самое распространённое нарушение ПДД – превышение скорости). Но быстро ездить – это ещё не всё, надо уметь и быстро останавливаться. Для этого существуют тормоза. Вот о тормозах и торможении сегодня и поговорим. Итак, поехали!
Сначала про матчасть.
«Тормоза на скорость не влияют» – это одно утверждение, причём спорное. Обратимся к примеру спортсменов – чтобы во время гонки сохранять высокую среднюю скорость, надо тормозить попозже да порезче, так что получается, что тормоза на скорость таки влияют.
Теперь следующее утверждение, уже бесспорное: «лучше иметь нерабочий двигатель, чем нерабочие тормоза». На заре автомобилестроения, когда оптимальные конструкции появлялись методом научного тыка, были даже попытки заякориться, дабы остановиться вовремя, но потом от этой идеи отказались в пользу замедления вращения колёс посредством силы трения.
По первости тормоза устанавливались только на одну ось, по мере роста мощности моторов и скоростей тормозами начали оборудовать все колёса. Привод сначала был механический. Для экстренного торможения приходилось двумя ногами давить на педаль тормоза, выгибаясь дугой между педалью и сиденьем, да ещё, бросив руль, тянуть со всей дури ручник (справедливости ради надо отметить, что при той плотности потока на улицах экстренное торможение было редкостью). Удовольствия в этом процессе мало, и вскоре появился привычный нам гидравлический привод тормозов. Затем барабанные тормоза начали уступать место более эффективным дисковым.
Кстати, барабанные тормоза до сих пор весьма распространены в качестве тормозов для задней оси, и вот почему: при торможении благодаря силам инерции основная нагрузка перераспределяется на переднюю ось автомобиля (машина «клюёт носом»), а задняя ось наоборот разгружается, поэтому на переднюю ось ставят цеп-кие дисковые тормоза, а на задней хватает и барабанных. Ну и кто-то додумался для повышения усилия (или разгрузки педали) использовать разрежение во впускном коллекторе, и появился вакуумный усилитель тормозов, являющийся сейчас непременным атрибутом тормозных систем автомобилей.
Теперь поговорим о самом процессе. Казалось бы, ничего сложного – жми на педаль со всей силы, и машина остановится. Однако всё не так просто. Самая вредная штука при этом – блокировка колёс, при которой тормозной путь увеличивается, а машина становится неуправляемой. Если управляемые колёса не крутятся, то машина скользит по асфальту или по льду в том направлении, в котором ехала, независимо от манипуляций рулём. А если блокируются только задние колёса, то машину может крутануть, выкинуть с дороги, бросить на встречную полосу – в общем, ничего хорошего.
Что до мотоциклистов, то блокировка колёс – это гарантированное падение, и по статистике большая часть падений мотоциклистов вызвана именно слишком интенсивным торможением. Но загвоздка в том, что максимальное замедление достигается именно тогда, когда колёса на грани блокировки.
Один из приёмов, позволяющих быстро затормозить, не допуская блокировки колёс, это «пульсирующее торможение» – по принципу «нажал – отпустил». То есть надо не просто жать на педаль, а с большой частотой топать по ней. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Естественно, стоит потренироваться, и вскоре станет ясно, как при таком способе определяется та грань, после которой происходит блокировка колёс, и преодолеется психологический момент, когда инстинкт самосохранения требует как можно сильнее жать на тормоз. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное – тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное.
По такому принципу работает и антиблокировочная система тормозов – специальный датчик отслеживает скорость вращения колёс, и как только какое-либо из колёс заблокируется, управляющий блок тут же снизит давление в системе, затем процесс повторится.
На скользкой дороге, дабы не допустить блокировки колёс, тормозить нужно не выжимая сцепления, чтобы к колёсам постоянно подводился крутящий момент. Сцепление, конечно, придётся выжать, но уже в самом конце процесса, чтобы не дать двигателю заглохнуть.
В помощь тормозам можно подключить и двигатель, переходя с высших передач на низшие и сбрасывая газ. Именно это называется торможением двигателем, а не тот процесс, когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже двигателем.
Вспомним снова про «клевок носом», происходящий при торможении. Штука весьма полезная, и им надо пользоваться. Сейчас везде понатыкали лежачих полицейских, и если при подъезде к такому препятствию дать по тормозам, то машина присядет на передок, пружины передней подвески сожмутся, а потом при снятии усилия с педали просто-напросто подбросят передок вверх. То есть перекинут машину через препятствие.
Однако клевок – штука весьма неприятная, когда надо просто остановиться, например перед светофором. Чтобы его избежать, педаль тормоза надо отпустить чуть раньше, чем машина полностью остановится – тогда никаких мотыляний водителя и пассажиров к панели и обратно к спинке сиденья не будет.
На неровной дороге тормозить следует на ровных участках, ибо когда колесо скачет по колдобинам и какое-то время висит в воздухе, то эффективности тормозам это не добавляет.
Касаемо поворотов существует следующее правило: оттормаживаться надо перед поворотом.
И пару слов о ручнике – это не только стояночный тормоз, с помощью ручника можно трогаться в горку, не скатываясь назад (этому учат в автошколах), с помощью ручника можно снести заднюю ось в занос и эффектно развернуться. На заднеприводном автомобиле, слегка подтянув ручник, можно сымитировать блокировку дифференциала в случае если одно из ведущих колёс буксует. Такой приём помогает ездить по льду и бездорожью, но, в отличие от настоящей блокировки дифференциала, не стоит им увлекаться, ведь колодки изнашиваются, тормоза греются. Поэтому как только колёса обрели сцепление с дорогой, не забывайте сняться с ручника.