Почему машина глохнет на подъеме

Содержание

Вопрос: двигатель глохнет на холостых, когда автомобиль стоит в горку / глохнет сразу после запуска. Глава 2 — Бубен, танцы и гадание вилами по воде

Эпопея с попыткой выяснить причину усталости Ланоса продолжается. Первая запись о симптомах здесь: www.drive2.ru/l/524436810953130977/

Проблема стала проявлять себя очень явно, не только на подъеме, но и на ровной площадке. Предпраздничная пятница закончилась тем, что мое авто буксировали через весь город, т.к. двигатель совсем перестал запускаться, а аккумулятор разрядился в ноль. Оставил авто в гараже и завалился спать. На следующее утро пришел с решительным намерением вломить звиздюлей двигателю разобраться в чем проблема… И, о чудо! Завелся с полтыка! Все работало идеально! Посоветовавшись с известным всем ланосаводам Сергеем, решил на всякий случай удалить катализатор на пробеге 172000. Снял и был удивлен, что он еще просвечивался.

Проверил: свечи, провода, катушку, воздушный и топливный фильтры, но все бесполезно… По наставлению Сергея, нашел манометр и подключил его после топливного фильтра и получил следующий результат. После первого включения зажигания давление поднимается до 2.4 Бар, затем быстро падает до 1.5 Бар. Двиг, естественно, не запускается. Если продолжать попытки запуска, то при каждой попытке бензонасос делает подкачку до 2,2 Бар и с каждым разом все медленнее падает давление. В конце концов после раза 7-ого оно фиксируется на 2.3 Бар, то есть имеет место накопительный эффект. Проверил топливную рампу и форсунки на предмет утечки — все отлично. Пережатие обратки не дало никакого эффекта, если же пережать сразу после фильтра, то манометр показывается 3.5 Бар, что тоже далеко от нужных значений. Решил залезть в сам бензонасос, чтобы заменить сетку. Разобрал внешнюю колбу и напрягся в предвкушении сложностей при попытке достать бензонасос с внутренней колбой, ведь на эту тему достаточно много пукано-бомбительных записей на Драйве… Загнул электрод, побрызгал ВДшкой, зацепил электрод за колбу, зажмурился и потянул на себя, и… резко получил плевок бензина в лицо, т.к. внутренняя колба вылетела сама, без каких либо усилий. Повезло! Достал сетку и ужаснулся. Вот что будет, если не менять сетку на протяжении 12 лет.

Какие-то грязевые отложения. Все почистил, поставил сетку и собрал на место. Раза с шестого + применение процесса инициализации зажигания, т.е. включать его чтобы бензонасос подкачал топливо, затем на секунду пускать стартер, затем быстро отключать с повторением круга раза три, чтобы нагнать давление, двиг наконец-то запустился!

Сейчас на рабочем двиге давление со скинутым шлангом РДТ — 3 Бар. Если вернуть шланг РДТ — 2.4 Бар. Пережатие после насоса — 3.5 Бар. Пережатие обратки — эффекта почти не дает. Если дать газу, то поднимается до 3 Бар. Повторюсь, что все это на рабочем двиге. Еще из симптомов — двигатель не может набрать обороты, если резко дать газу — захлебывается, но если подгазовывать плавно, то он их набирает вполне уверенно и не троит. При наборе повышенных оборотов давление плавно падает до 2 Бар. ХХ работает стабильно… В общем проблема до конца так и не решилась, но склонилась в пользу бензонасоса или регулятора давления топлива.

Пока плелся домой, обдумывал за и против насоса…

За:
1) Уже давно забитая сетка могла посадить насос, да и почти 13 лет ему.
2) Если резко давать газу, то двигатель захлебывается, но если давать газ плавно, то все в норме.
3) Пережатие после шланга дает только 3.5 Бар. После первого запуска бензонасоса давление падает, после дальнейших попыток запуска давление падает намного медленнее.
4) Двиг удается запустить только, если постоянно инициировать процесс зажигания, т.е. включать его чтобы бензонасос подкачал топливо, затем на секунду пускать стартер, затем быстро отключать с повторением круга раза три, чтобы нагнать давление.
5) Проблема начала проявлять себя сначала на горке, т.е. в повышенную нагрузку.
6) При откручивании крышки бензобака он шипит на тебя, аки кобра!
7) При первом включении зажигания после длительного простоя слышно как топливно не плотно идет по магистрали, а словно льется ручейком.

Против:
1) Непонятно почему на следующий день после буксировки, авто запустилось с полтыка и даже не было намека на проблему.
2) ХХ в норме, идет ровно, если не трогать газ, т.е. давления бензонасоса достаточно для поддержания ХХ.
3) Почему после принудительного нагнетания давления путем многократного инициирования зажигания и достижения 2.6 Бар, с последующей установкой сухих свечей, двигатель не пускается сразу, ведь минимально необходимое давление достигнуто. Неужели вы дочитали до сюда?

Источник

Простой способ трогаться в горку на «механике» и не заглохнуть

Практически все начинающие водители боятся, что они могут заглохнуть на подъеме и начать катиться вниз. И есть существенная разнице между учебой на эстакаде и ездой в городе, когда существует реальный риск въехать в другой автомобиль. Поэтому всем новичкам будет полезно узнать о приемах, которые позволят трогаться на подъемах.

Так как на машинах с автоматической коробкой передач все значительно проще, говорить мы будем про авто с «механикой».

Многие водители, которые только получили права, всеми силами стараются избегать сложных участков на подъемах. Но реальность такова, что вечно это делать никак не получится, поэтому все равно придется научиться преодолевать подобные препятствия. Конечно, можно их проскакивать на скорости, но порой ситуация вынуждает остановиться и только потом трогаться.

В практически всех автошколах такие участки учат преодолевать с помощью «ручника». Конечно, этот способ можно довольно эффективно и удобно использоваться при обучении на эстакаде или во время сдачи экзамена, но вот для реальных условий на дороге он не годится. Этот метод заключается в том, чтобы при остановке на горке поднимать ручной тормоз. А когда нужно будет продолжить движение, стоит плавно отпустить сцепление, выжать газ и только потом снять машину с ручника. Да, этот способ довольно актуален, только вот автомобилисты с большим стажем вождения им не пользуются. Причина проста — слишком много манипуляций отнимают время. Поэтому даже тем, кто за рулем недавно, стоит сразу же учиться и привыкать к другому методу.

Первый делом нужно понять, что стоит отучиться использовать ручник при начале движения с горки. Но сложность более продвинутого метода в том, что новички, как правило, довольно медленно реагируют на необходимость перенести ногу с одной педали на другую. Как раз за это время автомобиль может начать непроизвольное движение вниз. При этом значимую роль играет и неразвитое чувство «сцепления». Только без должного опыта этому научиться не удастся, поэтому стоит не бояться, а практиковаться. Конечно, первое время лучше делать это там, где практически нет автомобилей. Обычно, на то, чтобы отработать этот способ, уходит 5–6 попыток. Этого вполне достаточно для уверенности.

Алгоритм действий будет следующим:

— при остановке на подъеме не используйте ручник, а доверьтесь обычному тормозу;

— для того, чтобы продолжить движение, включите передачу и начните медленно отпускать педаль сцепления. Следует поймать момент, в который колеса достаточно «сцепятся» с дорогой, это будет гарантией того, что даже при отпущенном тормозе, авто никуда не денется. В этом плане все зависит как от водителя, так и от его автомобиля. Можно либо почувствовать появление небольшой вибрации, либо немного снизятся обороты на тахометре. Важно не переборщить — если слишком рано отпустить сцепление, то машина просто заглохнет;

— почувствовав, что вы уловили момент «неподвижности», можно отпустить тормоз. Главное помните, что необходимо держать сцепление в одном положении;

— теперь начинайте понемногу выжимать газ, а сцепление — отпускать. Если вы чувствуете, что авто близко к тому, чтобы заглохнуть, то прибавьте газу. Страшного от этого ничего не произойдет — обороты мотора повысятся, но при этом вы будете уверены, что машина не заглохнет на подъеме.

Как видно, в данном способе нет ничего сложного и требующего особого мастерства. Но в любом случае, теории всегда будет недостаточно, поэтому стоит выбрать время и место, чтобы попрактиковаться. Самое главное здесь — не бояться.

Источник

Почему машина глохнет на подъеме

. УАЗ с 7ю пассажирами заглох на подъеме. Машина со склона задом с разгона ушла в реку. Погибла девушка.

те водитель прощелкал как у него заглох мотор (при этом если была нагрузка мотор не глохнет моментально, как правило сначало будут перебои в работе)
потом водитель прощелкал как машина остановилась
потом водитель прощелкал как машина покатилась с горы

и во всем этом виноват завод изготовитель тк сетка не там?

мотор может заглохнуть и по другим причинам, а вот при остановках на крутых склонах именно водитель должен соблюдать технику безопасности, это кстати даже в ПДД есть.

зы когда я вынуждено останавливался на подьемах или спусках, то машина всегда на скорость+ ручник, если остановка долгая или предпологается ремонт, то еще и башмак под колеса.

Педаль тормоза никто нажимать не пробовал?

Да сколько угодно:
http://airaces.narod.ru/woman/womans.htm

Дык по ссылкам единичные случаи.

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии, наравне с мужчинами, сражалось около 600 000 женщин

Ещё до войны в аэроклубах Осоавиахима наряду с юношами занимались сотни девушек. По примеру замечательных лётчиц Марины Расковой, Валентины Гризодубовой и Полины Осипенко они овладевали трудным искусствов вождения самолётов, учились обслуживать авиационную технику.

да реально единичные случаи.

Предложите свой вариант конструкции, что бы заборник не оголялся, когда машина стоит на уклоне в течении суток.:D

О том, что бы этот баг как то нивелировать завод подумал. В баке есть невысокие перегородки, которые не дают бензину быстро перетекать из одного конца в другой при спуске или подъеме. Но медленно бензин через эти перегородки проходит, надо же как то бензину поступать из крайних концов бака к заборнику, который расположен недалеко от центра бака. Есть еще одна защита. Это поплавковая камера карбюратора. Бензина в поплавковой камере вполне достаточно, что бы преодолеть довольно приличный по протяженности подъем.

. УАЗ с 7ю пассажирами заглох на подъеме. Машина со склона задом с разгона ушла в реку. Погибла девушка.

Водитель баран.
У меня была абсолютно аналогичная ситуация. Много ездили по горам и сожгли бензин. Машина так же заглохла именно на подъеме. НО в отличии от того водятла, я остановился, скатился потихоньку задом к камню на обочине и спокойно из канистры заправил бак. Было это на прежнем Уазе.
С газовым оборудованием, которое установлено на нынешнем Уазе, такое не возможно в принципе!

Источник

Почему машина глохнет на подъеме

уже второй раз со мной такая неприятность, стою в пробке в горку, на довольно таки крутую горку, и тачка вдруг неожиданно глохнет.
вскрытие капота показало что прекратило поступать топливо.
дрюканье рычажка насоса ни к чему не привело. и это при всем при том что в баке бензу еще столько что до красной зоны стрелка не доходила и лампа не мигала.

залил из тревожной канистры топливо, покрутил двигло, бенз в магистрали появился и начал наполнять фильтр тонкой очистки, но видимо уже поздно и я залил свечи. запасного комплекта естественно с собой не оказалось.

оставил тачку ибо в этом районе желающих меня взять на галстук не предвидится.

как вылечить отток бенза от сосущего отверстия?

оставил тачку ибо в этом районе желающих меня взять на галстук не предвидится.

и работает как положено??

он работает но не, как положено, калиброванное отверстие для системы РОГ находится вторым этажом над ДЗ-1, что в свою очередь конкретно позднит вступление в работу ВК и вступает в работу только тогда когда разряжение достигнет определённого значения(где то 2000об), а до этого с таким подключением ВК не работает.

так же мужики в сервисе сказали, что во время диагностики, пошел запах, то да се. коросе предположили теч из бензонасоса в масляный картер. ну и предложили соответствующие работы: замена насоса, масла и фильтра.

я от замены отказался, потому как мне в это все слабо верится. + ко всему у мну чичас залита промывочная синтетика, мне кажется что они просто перепутали.

оставил тачку ибо в этом районе желающих меня взять на галстук не предвидится.

как вылечить отток бенза от сосущего отверстия?

либо забит фильтр в бензонасосе либо в приемной трубке сеточки предпоследние забило

бенз уходил потому что в бензонасосе не держали клапана

бензонасос старого образца или пекар?

Крутые горки для ДААЗ 3110 со стандартными жиклерами действительно преодоливаются с трудом, впрочем хочу сказать, что вообще на оборотах больше 2500-3000 двигатель явно задыхаеться. Я развернул топливный жиклер первой камеры до диаметра 1,2 мм. Машина пошла резвей (причем намного). Все присущие солксу плюсы на лицо. На низах машина прет как танк. [Zander]наверх

Источник

Почему двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

За обеспечение хорошей тяги в таких условиях отвечают несколько его систем. Сбой в работе хотя бы одной из них приводит к заметному снижению мощности и приемистости, что водитель и ощущает как «двигатель не тянет при движении на подъем». В ряде случаев, в качестве «бонуса», начинаются попытки заглохнуть в ответ на нажатие на педаль газа.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

В качестве примера используем карбюраторный двигатель 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Перечень причин для инжекторного двигателя приведем в отдельной статье чтобы не делать из статьи «портянку».

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

— Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.

Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить и отрегулировать самостоятельно: «Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс».

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.

— Нарушение подачи топлива в карбюратор

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Самостоятельно найти причину нарушения топливопдачи можно по инструкции изложенной в статье: «Нет подачи бензина в двигатель автомобиля, причины».

— Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Экономайзер можно проверить, при необходимости прочистить и заменить поврежденные детали. Подробнее: «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083».

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Не работает эконостат карбюратора

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.
Ломаться в эконостате особо не чему. Можно проверить лишь нет ли засорения канала и деформации заборной трубки с распылителем. Подробнее: «Проверка и ремонт эконостата карбюратора Солекс 21083».

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

— Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля

В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.

— Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Проверить и настроить вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере можно по инструкции «Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания».

— Не верный начальный угол опережения зажигания

— Изношена поршневая

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

— Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме

— Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ)

— Сцепление пробуксовывает

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно как раз при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Вот подробная инструкция по проверке и регулировки привода сцепления: «Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.

Источник