Почему взорвался радиатор?
Здрасте вам, мимоидущие.
Сегодня сказ пойдет про приключения радиатора Nissens под капотом моего авто.
Собственно, долго вокруг ходить не буду:
Датчик включения вентилятора позеленел, бедолага
Сейчас все кинутся кричать, что надо было своевременно менять крышку расширительного бачка. Да, это одна из причин, хотя клапанок не залип, всё нажимается нормально
В расширительном бачке обнаружил останки клапана одной из предыдущих крышек
А в одном из патрубков — куски пластиковой трубки. Очевидно, это как раз нехватающие части от «паровозика», который я заменил года полтора назад, но так и не написал об этом.
Итак, радиатор заказан, крышка тоже. Патрубки решено тоже заменить в виду их плачевного состояния
Ну, а когда приехал радиатор, то приступил к сборке всего назад
Но тут вылез неприятный момент: почему-то верхнее крепление радиатора отличалось от стока. Если левый (по ходу движения) «сайлентблок» сел нормально
То вот правый не влез совсем. Пришлось его убрать и подсунуть кусок разрезанного шланга
Попутно подзаправил кондеционер
Заменил лопнувшую китайскую клемму аккумулятора
На другую китайскую
И вот тут началось самое интересное: давление в кондёре начало невероятно стремительно расти, как в контуре высокого давления, так и в контуре низкого. Достигнув 31 бара сработал предохранительный датчик давления, отключив муфту, давление быстро упало до 15 и снова включенный компрессор начал нагнетать высокое давление. При этом никакого охлаждения в салоне не было. Так происходило по кругу, пока я стоял и кубаторил в голове, что пошло не так. Тут же вспомнилось, что аналогично машина вела себя прям перед катастрофой с радиатором, ведь именно тогда начал тупить кондюк, я домчал до магазина, ушёл, а когда вышел из магаза, перед глазами предстала обоссавшаяся Pensia.
Подобного рода затупы были и в том году, когда щелкала муфта и кондюк не холодил.
И тут, в потоке мыслей я замечаю: вот оно, блэтт! Не работает вентилятор охлаждения! Сразу обадва. Вот и основная причина взрыва под капотом.
Ну что ж, есть за ней косяк: плавятся предохранители в монтажном блоке, и уже давно, лет эдак несколько, запах пластика иногда доставляет неудобства, но он возникал не всегда.
Лезем переделываем:
Ну, как бы греться перестало, но проблема не ушла.
Плохо я спал ночью, мысли в голове так и вертелись. Периодически лазил по всяким форумам, изучал схемы… Тут оказалось, что скоростей две. Никогда не замечал, что их две, по звуку всё одинаково. Может у меня не работает вторая?
Утром завел машину, включил кондюк, понаблюдал, отключил всё, кинул напрямую +- на вентилятор, гудит и дует вроде также… Может у меня первая тогда не работает? Полез искать резисторы
Резисторы, при работе кондея нагрелись, значит работает именно первая скорость. А что же со второй?
Кстати, да, провода с датчика на радиаторе я замыкал, всё включалось. Полез скидывать провода с ДТОЖ под трамблёром. И да, ничего не произошло.
Дело оказалось в проклятом реле
Проверил его, оно труп. Менять на аналогичное не стал, в бардачке лежало наше, от жигуля, но там немного другая распировка: крест-накрест.
А в дэу:
По отработанной уже на противотуманках схеме перекинул в колодке силовой и управляющий провод
И релюха заняла своё место в блоке
Теперь, при включении второй скорости вентилятора начал греться 14 предохранитель, как умает он меня — сделаю тоже выносной.
ЗЫ: теперь при скидывании провода с ДТОЖ врубается карлсон, всё как и должно быть)))
Почему разрывает радиатор охлаждения « экспертиза
Радиатор — это один из важнейших элементов системы охлаждения двигателя автомобиля. Так, в случае, когда он плохо функционирует (нередко в виду недостаточной циркуляции жидкости), резко увеличивается вероятность перегрева мотора.
Что представляет собой радиатор охлаждения?
Двигатель внутреннего сгорания транспортного средства устроен так, что для его нормальной работы необходима определенная температура, которая называется рабочей температурой двигателя. Если его не охлаждать, то он легко перегреется и выйдет из строя, а если двигатель охлаждать чересчур интенсивно, то процессы горения будут протекать неправильно и, следовательно, двигатель не сможет развить полную мощность.
Таким образом, любое отклонение температуры двигателя от его нормальных показателей служит поводом для того, чтобы начать поиск и устранение неисправности.
Обязательно обращает внимание на такую деталь как крышка радиатора либо расширительного бачка. Большинство пренебрегает одной важной особенностью, в частности наличием в ней перепускного клапана. Вроде крышка стоит недорого, но выход из строя такой детали может повлечь за собой серьезный дорогостоящий ремонт двигателя авто.
В том случае, если клапан вовремя не сработает, в системе охлаждения образуется избыточное давление, которому необходим выход. Им, к сожалению, зачастую оказывается разрыв радиатора, а также соединительных шлангов.
Причины разрыва радиатора охлаждения
К причинам перегрева радиатора можно отнести:
Во избежание неприятных ситуаций, следует заботиться о профилактике своего автомобиля и о своевременном обслуживании. Так необходимо доливать вовремя антифриз, а сам двигатель содержать в чистоте и тогда вас не будет беспокоить вопрос почему разрывает радиатор охлаждения. Экспертиза поможет при необходимости установить причину поломки, виновное в этом лицо, оценить стоимость работ по устранению. Результаты проведенной экспертизы, отраженные в специальном документе установленного образца−заключении, имеют юридическую силу и могут использоваться в случае необходимости в суде в качестве доказательства.
Рвет радиатор! Помогите советом!
Комментарии 17
90% советов сплошная туфта, а подумай просто логически! Лопается от избыточного давления в системе, и никакая пробка не спасет. Самое слабое место в этих радиаторах верхняя ванна, а причиной тому газы в системе, менять надо прокладку ГБЦ, а потом уже радиатор. Был я в такой ситуации, благо лопались шланги. Поменял прокладку и всё ок, головку кстати не шлифовал даже. Снял старую поставил новую, затянул по мануалу динамометрическим ключом и всё ок.
Напишу что было у меня Б20Б
ТРещина в ГБЦ, и радиаторы лопались… Меня и радиаторы, и крышки, и на меньшее давление крышки ставил, не помогало.
а дело было в трещине в бошке
PS, к тебя может быть не так печально все. Тупо наблюдение
Помпа- могли отвалиться лопасти на крыльчатке: так-то она крутит, но жижу не качает. Было такое, правда на субарике.
Думаю дело в пробке. Во первых на аккордах есть 2 типа пробок и горловин радиатора. У друга было подобное. рвались шланги радиаторы. Беда в том что он поставил пробку 0.9 (суть не в давлении) от тойоты. Она вроде как подошла закрутилась а давление не стравливала. И недавно еще один побную пробку поставил у него расширительный был пустой
Крышки пробовали менять. Стояла родная с ней радиатор лопнул, купили контрактный с оригинальной пробкой он тоже лопнул купили ещё один радиатор и крышку на 0.9 и с ней тоже радик лопнул.
и оригинал пробки бывают 2х видов. те что 0.9 вообще не спасут. разница 0.2бар не мущественна (на фите стояла муген на сток радиаторе 1.3 и норм) тем более 0.9 это не хондовские крышки от них чаще и беды. что клапан не открывается т.к. зажат видимо постоянно. с пробками от тойоты так и бывает
аккорд в каком кузове? на крышке какое давление срабатывания?
на торнехах и акордах в cf кузове была проблема, лопался верхний бачек радиатора лечилось установкой крышки 0.9 в место 1.1
аккорд 2000г.в. по моему cf двигатель b20b 150л.с. Дело было так лопнул радиатор купили контрактный поставили всё ок крышку оставили которая была на контрактном радиаторе, через день радиатор лопнул по нижней банке. Купили еще один радиатор уже SAT он вообще не подошел, пришлось брать опять контракт посмотрели визуально в идеальном состоянии, поставили его и воткнули крышку на 0.9 по городу катались все норм поехали за город и третий радиатор лопнул по верхней банке, причем температура не поднимается и машина используется в овощном режиме.
может радики такие попались
Ну не знаю, 3 радиатора уделать это уже не смешно. Радиаторы не дешевые уже больше 10000 на ветер
Лопнул новый радиатор. Причина?
Hyundai Elantra 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 139 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 21
Крышек радиатора очень просто проверить. Берём обычную бутылку, наливаем ож, вставляем шланг из расширительного бачка в эту бутылку. Открываем пробку на радиаторе зажимаем верхний патрубок, закрываем пробку радиатора, отпускаем шланг, ож из бутылки должно всосать в радиатор. В обратную сторону я проверял на горячую, залил полный радиатор и опустошил расширительный бачок, прогрел/поездил, в расширительном бачке появилась ож, значит пробка нормальная. Езжу с лузаром около 5 лет.
Подложить под крышку радиатора что-нибудь. Лет 10 уже так езжу. И зачем в радиаторе поднимать давление?
Непонятное предложение…
Пугающее своей новизной.
Поясните, сударь.
Ну не ново оно, конечно. Предлагаю всем уже давно.
Под крышку радиатора подложил металлическую пластину. Соответственно клапан давления всегда открыт и давление в системе не поднимается. Нет давления — нет проблемы лопнувшего бачка радиатора.
Давление в системе нужно для того чтобы ож проходила по всем элементам системы, а не только там где есть минимальное сопротивление потоку. Не нужно нарушать целостность системы.
не стал долго копаться но вот вычитал:
ЗАЧЕМ НУЖНО ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Если вспомнить курс школьной физики, с легкостью можно понять, зачем используется повышенное давление в системе охлаждения. Как известно, чем выше давление, тем выше температура закипания жидкости. Соответственно, если, например, давление равно 1 атмосфере, обычная вода будет кипеть при 100 градусов Цельсия. Но, если поднять давление до 2 атмосфер, то температура кипения приблизится к 120 градусам Цельсия. Обратите внимание: пример с водой выше приведен неспроста. Еще несколько лет назад в автомобильной системе охлаждения использовалась обычная вода, чтобы охлаждать мотор. Поскольку ее температура закипания находится на уровне в 100 градусов по Цельсию, а рабочая температура мотора зачастую выше, было принято решение повысить давление внутри системы охлаждения. Кроме того, старые системы охлаждения не имели столь хорошей герметичности, как их современные аналоги. Охлаждающие жидкости, которые сейчас используются в системе охлаждения автомобиля, закипают при температуре в 130-140 градусов, а при нахождении в герметичном конкуре с высоким давлением температура может доходить и до 150 градусов. Именно поэтому проблема с «закипанием» двигателя встречается все реже.
Езжу так уже лет 10 и проблем с ОЖ не было. Иногда думаю, как бы это сказалось в горной местности, но пока испытать не удалось.
ставил luzar, примерно через месяца два потек, тк ставил сам, в гарантии отказали. купил hcc поехал в сервис, поменяли, пробка 1.1 родная, прошло уже больше 3 лет, вроде все хорошо. дак вот про luzar я спросил у мастера что менял на станции, он сказал, что были уши не прижаты хорошо которые держат боченки, сверху и снизу, и поэтому он потек, теоретически если бы обжал с новья не должно было такого случиться, с уже поработавшим радиатором такое могло не прокатить, под резинки грязь набилась, или я просто не стал рисковать. у hcc обжато нормально с новья
На вальцовку я внимания не обратил, когда ставил. Но гайки масляного охлаждения были прослаблены с завода.
ставил luzar, примерно через месяца два потек, тк ставил сам, в гарантии отказали. купил hcc поехал в сервис, поменяли, пробка 1.1 родная, прошло уже больше 3 лет, вроде все хорошо. дак вот про luzar я спросил у мастера что менял на станции, он сказал, что были уши не прижаты хорошо которые держат боченки, сверху и снизу, и поэтому он потек, теоретически если бы обжал с новья не должно было такого случиться, с уже поработавшим радиатором такое могло не прокатить, под резинки грязь набилась, или я просто не стал рисковать. у hcc обжато нормально с новья
Да ни какой грязи туда не набивается. Бачки эти переобжимаются. В мануалах 90хх гг, когда производители были честными, даже описывалась процедура замены бачка.
Погугли, субаристы любят этим заниматься.)
Рвет радитор печки во 2-ой раз, причины?
| Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува. |
В любом случае повышенное давление должно стравливаться в бачок. Попробуй еще раз с другой оригинальной крышкой.
Похожая тема обсуждалась недавно, посмотри в поиске.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
И еще вдогонку. Избыточное давление в системе точно есть? Можно прожать рукой резиновые патрубки на прогретом двигателе?
скорее всего промыл радиатор на совесть хорошо))))
У тебя ведь получается, что после промывки системы началась эта ерунда. Ты после «промывки» в систему сколько раз заливал воду, чтобы агрессивные остатки вымыть? Еще к некоторым очистителям продается нейтрализатор.
Земляк(я тоже с Талдыка), я этот долбанный радиатор чистил в конце весны, промывал как нужно. Потом для уверенности 2 раза воду заливал и прогонял. Не может он быть забитым, ну не верю я.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
У тебя ведь получается, что после промывки системы началась эта ерунда. Ты после «промывки» в систему сколько раз заливал воду, чтобы агрессивные остатки вымыть? Еще к некоторым очистителям продается нейтрализатор.
Вот он короче наколбасил, а я теперячи разбирайся.
сегодня заказываю навый радиатор, благо он всего 1800р., новую крышку
Буду наверное чистить систему химией.
Я чё подумал: Может ли печка плохо греть не потому, что радиатор оной забит, а потому, что в системе нет давления.
PS Блин, а с прокладкой ГБЦ вы меня напугали.