Как правильно переключать передачи на мотоцикле
Схема переключения передач на мотоцикле
Особо не покатаешься на мотоцикле, если не выполнять переключение передач. При первом столкновении с таким вопросом многие посчитают, что это очень проблематично. Но данное заблуждение очень легко развеять приведенными ниже фактами.
Когда нужно переключать
Присутствуют особенности, как, и когда выполнить переключение передач на разной КПП («механика» или «автомат»). В любом случае предварительно стоит изучить основные азы, как например расположение ручки сцепления, правила набора и сброса скорости, рычага переключения передач. Именно они используются в последующем для выполнения указанных действий.
Выжимается рычаг сцепления и в один момент нажимается рычаг переключения передач левой ногой. После включения первой передачи, планомерно добавляется газ путем прокручивания ручки, а сцепление медленно отпускается.
При помощи носка левой ноги рычаг приподнимается вверх до характерного щелчка на 2-ю и последующие скорости. Некоторые «асы» производят переключение более простым способом: слегка приподнимают носком рычаг и сбрасывают газ. Но для этого нужен определенный опыт для плавности. В противном случае срок службы сцепления из-за повышенного износа значительно сократится.
Может возникнуть необходимость включения пониженной передачи. После сброса газа примерно на 2 000 – 3 000 оборотов путем торможения, следует выжать сцепление и выполнить переключение скорости вниз. Так можно продолжать до тех пор, пока не будет включена нейтраль. Плавные действия будут только в том случае, когда действующие обороты будут меньше примерно на 500 – 1 000 оборотов пониженной передачи.
Иначе будет ощущаться рывок.
Если брать во внимание коробку «автомат», здесь включения сцепления не требуется, так как оно взаимосвязано с КПП. По этой причине переключение может выполняться на любых оборотах при движении.
При сброшенном газе нажимается рычаг переключения передач вниз. Должен состояться только один щелчок для первой передачи. Аналогичным образом включаются повышенные скорости, но только рычаг поднимается вверх при отпущенной рукоятке газа (на один щелчок). Для сброса передач рычаг опускается вниз нажатием. При этом лучше выполнить именно так: поддается газ и сразу же убирается рука с ручки, а после падения оборотов производиться переключение скорости и вновь добавляется газ в нужном количестве.
За счет чего происходит переключение скорости
Когда происходит движения рычага выбора скорости байка, специальный привод позволяет привести в движение вилки. Они предназначены для перемещения муфт продольного включения. Одновременно две передачи включенными быть не могут, так как для этого используется замок (механизм для блокировки). Если рассматривать на примере трехходовой коробки, во время движения одного ползуна, остальные просто фиксируются замком.
В тот момент, когда муфта, отвечающая за включение, направляется к шестерне конкретной передачи, происходит встреча их зубчатых венцов. Они между собой соединяются, и происходит их единовременное вращение. Таким образом КПП передает вращательные движения от мотора посредством карданного вала главной передаче.
Рекомендации
Во время поездок на мотоцикле следует довести все действия до автоматизма. Начинающим водителям лучше откатать все моменты на площадке, где отсутствуют посторонние люди. Это позволит избежать травм, как самого ездока, так и окружающих. При этом стоит обратить внимание на некоторые другие советы.
Видео
В данном видео представлено простое переключение передач на спортивном байке (на примере Honda CBR1000RR 2008), а также, которые будут понятны даже начинающим водителям. Кроме этого рассмотрен вариант работы со спортрежимом на ходу.
Почему коробка передач не переключается на мотоцикле
В случае c 1-N-2-3 (в отличие от N-1-2-3), как бы ты не щелкал, ты всегда на передаче. Нейтраль специально включается полувижимом, в дороге у тебя остается по сути 1-2-3. А перед остановкой не проблема включить нейтраль этим самым неспешным и аккуратным полудвижением с полуусилием, или можно уже после остановки её включить. Ведь дефицита времени в этой ситуации нет, который может возникнуть в пути. А так едешь ты, оттормаживаешься с переключениями, и тут бац — нейтраль. Нафига? Как таксист ездить накатом ради призрачной экономии топлива в обмен на невозможность сманеврировать? Глупо.
Единственное что, чисто по-человечески N-1-2-3 выглядит куда логичнее. Но это чисто на ментальном уровне, а в реальности 1-N-2-3 куда удобнее.
P. S. Не забываем, что я ацкий теоретик, поэтому ждем умных мужей, которые раскроют все таинства.
Из чистого факта, что там схема другая, мы не сможем заключить почему это именно так.
Может там блокировка сделана какая-то дабы случайно не щёлкнуть нейтраль на ходу, может мотоцикл рассчитан на каких-нибудь начинающих американцев, которым пипец как хочется логичности, может есть крупное табло с циферкой, и промазать потому сложно, а может это чисто компоновочная издержка какая-то. Вариантов — миллион.
Навел справки, рассказываю.
Мотоцикл FJR1300AS, согласно пресс-релизу, оснащен системой YCC-S: «Он стал первым серийным мотоциклом, получившим электронную систему управления коробкой передач, которая позволяет при переключении ступеней обходиться без сцепления«, хотя я вот сейчас вспоминаю, что я и на ЮБР прекрасно катался не выжимая его, без дерганий при переключениях, разумеется 🙂 В добавок к этому у мотоцикла есть АБС — это тоже важно.
Так вот, фишка в том, что эта система умеет не только выжимать сцепление при переключениях, но играть им на малых скоростях или выжимать его при остановке. По сути, нейтраль на этом байке нужна только чтобы запускать двигатель, а так даже т. н. U-turn совершается на автоматически поигрывающем сцеплении. Логика такая: подкатываетесь к светофору (или гаражу) на первой, останавливаетесь, сцепление само выжимается при остановке. В гараже тупо глушите мотоцикл, со светофора тупо отпускаете тормоза. Кстати, нейтраль снизу тут удобна: прощелкиваете педаль вниз, запускаете мотоцикл.
Вообще, я так понимаю, что это ответ Ямахи на Хондовскую модель DN-01.
И мы подходим к самому главному. На нейтраль действительно можно выскочить на ходу 🙁 В не скажу каком журнале сказали, что это единственный косяк, но справится с ним просто — щелкаем вверх и откручиваем газ 🙂
Плохо переключаются передачи на мопеде — не беда
После продолжительной эксплуатации мопеда, часто китайского, могут быть трудности с переключением передач. Передачи могут заедать, переключаться с трудом и во время работы издавать посторонние звуки. Как в данном случае найти неисправность и устранить ее своими силами? Об этом далее.
Для начала, и это очень важно, нужно отрегулировать обороты холостого хода. Теперь убедитесь, что вы переключаете передачи мопеда строго в той последовательности, которая указана в руководстве для вашего аппарата. Иногда банальная невнимательность может привести к серьезным поломкам.
Если вы все делаете правильно, проверьте, не ведет ли сцепление, и если такой фактор имеет место быть, нужно проверить ряд пунктов. Для начала убедитесь, что свободный ход ручки сцепления находится в диапазоне от 10 до 20 мм. Теперь определите равномерность усилия пружин.
Иногда нужно будет проверить состояние диска сцепления и убедиться в отсутствии деформации диска сцепления, так как часто именно эти факторы могут препятствовать нормальному переключению передач на мопеде.
Обратите внимание также на мелкие детали в блоке сцепления и возможность их износа.
Если же сцепление не ведет, следует обратить внимание на вал переключения передач, возможно он деформирован. Если деформация не наблюдается, причина плохого переключения передач на мопеде может крыться в повреждении вилок переключения передач и прочего механизма.
Наглядно процесс определения поломки можно наблюдать в схеме ниже.
Кликните на схему для увеличения:
Конечно, зачастую вам потребуется разбирать весь блок сцепления, однако в этом нет ничего сложного, главное запомнить порядок разборки и собирать его в обратной последовательности. Для большей информативности, процесс разборки, можно снять на камеру или фотоаппарат, чтобы потом при помощи отснятого материала правильно собрать сцепление мопеда.
Почему коробка передач не переключается на мотоцикле
Езжу на СВ400, при подъезде к светофору (если нужно останавливаться) обычно выжимаю сцепление и начинаю перещелкивать передачи с верхней до нейтрали или до 1-ой, изредка после долгого катания стал замечать такую штуку: скорость перещелкивается только на одну ниже, например с 5 на 4-ю, а дальше не идет, пока не приотпустишь чуть-чуть сцепление, переключишь еще на одну вниз, потом опять сцепление, похоже на двойной отжим сцепления как на грузовиках. Что это? Может начало серьёзных проблем? Кто сталкивался, расскажите.
Так получается, когда думаешь что успеешь на зелёный и не успеваешь, приходиться на пятой тормозить двумя колесами и уже стоя на месте искать нейтраль.
Напоминаю, что данный факт имеет место примерно только после 2-х часов езды по городу с активными переключениями передач в жаркую погоду.
Значит на хорошо прогретом у тебя нормальная ( обычная ) коробка,а на холодном халява (мечта):D
Это нормальное явление на многих мотоциклах. когда оттормаживаешься с выжатым сцеплением и на высокой передаче. вылечить можно, как уже многие сказали, комбинированным торможением двигателя и тормозами.
Эхм. Правда чтоли? Нормальное?
А вот при торможении только двигаетелем, как уже было сказано, надо (пре)отпускать сцепление перед каждой передачей. Чтобы собственно происходило торможение.
у меня не всегда на стоячем щелкается передача, поэтому перещелкиваю при подкате к перекрестку при выжатом сцеплении. Но если очень надо на стоящем переключить, то толкаю мот туды-сюды и перещелкивается норм)
А вот это не хорошо. Заведенный мотоцикл должен нормально переключаться, стоя на месте.
На YAmahe было просто попадалово:evil: Трогаться приходилось с той на которой остановился. Переключалась коробка на ней СТРОГО на ходу. Инструктор даже в центр сервис обращался (мот был на гарантии ещё) там сказали что так оно и должно быть-поломки нет.
Надо учиться паралельно торможению скидывать передачи и помогать тормозить двигателем вобщем
Как и это. Вернее вот это Звучит совсем как бред. Чего в этом нормального? А если я на шестой подъехал к светофору? Ну привык я так, затормозить, выжать сцпление и остановиться?
Напоминаю, что данный факт имеет место примерно только после 2-х часов езды по городу с активными переключениями передач в жаркую погоду.
(1) Эхм. Правда чтоли? Нормальное?
А вот при торможении только двигаетелем, как уже было сказано, надо (пре)отпускать сцепление перед каждой передачей. Чтобы собственно происходило торможение.
(2) А вот это не хорошо. Заведенный мотоцикл должен нормально переключаться, стоя на месте.
(3) Как и это. Вернее вот это Звучит совсем как бред. Чего в этом нормального? А если я на шестой подъехал к светофору? Ну привык я так, затормозить, выжать сцпление и остановиться?
1. Да, нормальное. Для нормального переключения нужно чутка приотпускать сцепление, чтобы провернуть валы в коробке.
2.Заведенный мотоцикл (не совок) не должен переключаться стоя на месте. Это значит у него не всё в порядке с КПП.
3.Не верно. Ты должен последовательно переключить передачу при снижении скорости. Читай мануал по эксплуатации мотоцикла. Хех.. ты перед тем как посрать снимаешь штаны? :E
4.Вот тут соглашусь. скорее всего не подходит тип залитого масла. Происходит перегрев механизмов.
З.Ы.
Читайте мануал по ЭКСПЛУАТАЦИИ мотоцикла.
4.Вот тут соглашусь. скорее всего не подходит тип залитого масла. Происходит перегрев механизмов.
Если по-твоему все нормально, то тогда все «типа» подходит
У меня тоже CB400SF. и также есди тормозиш с выжатым сцеплением то нехотить переключаться. сцепление приходиться приотпускать.
а еще бывает если я впуливаю с места то когда переключаюсь на 2ю передачу. она сваливается в нейтраль.:(
Да ладно впуливаешь!):)чаем не литр. хотя каждому свое
Если по-твоему все нормально, то тогда все «типа» подходит
Ну в общем по другому быть и не должно. Ведь если использовать несовместимые вещи, то ничего хорошего не получится. Логично? 😉
1. Да, нормальное. Для нормального переключения нужно чутка приотпускать сцепление, чтобы провернуть валы в коробке.
2.Заведенный мотоцикл (не совок) не должен переключаться стоя на месте. Это значит у него не всё в порядке с КПП.
3.Не верно. Ты должен последовательно переключить передачу при снижении скорости. Читай мануал по эксплуатации мотоцикла. Хех.. ты перед тем как посрать снимаешь штаны? :E
4.Вот тут соглашусь. скорее всего не подходит тип залитого масла. Происходит перегрев механизмов.
З.Ы.
Читайте мануал по ЭКСПЛУАТАЦИИ мотоцикла.
С пунктами 1,2,3 согласен 🙂
1.
3.Не верно. Ты должен последовательно переключить передачу при снижении скорости. Читай мануал по эксплуатации мотоцикла. Хех.. ты перед тем как посрать снимаешь штаны? :E
З.Ы.
Читайте мануал по ЭКСПЛУАТАЦИИ мотоцикла.
Между первой и второй лучше немного прикоснуться к сцеплению, ато ведь через нейтралку ход длинный у лапки получается, и переключение с рывком. А дальше уже без сцепы.
На моем Х-11 иногда на месте могут не переключаться передачи и это точно НОРМА, так как для нормальной работы корбки мотоцикла необходимо вращение шестерен. Т.е. надо либо переключаться во время качения мотоцикла, либо «подкручивать» шестерни отпуская сцепление, когда стоишь на месте.
Дядя Юра, перевод просто замечательный. Именно так все и работает, как написано в статье.
Только вот вниз переключаться с перегазовкой очень сложно для правой руки. Постоянно хочется отпустить рычаг тормоза во время поворота кисти 🙂
Почему коробка передач не переключается на мотоцикле
Собственно так и надо переключаться на мотоцикле, только нужно поменять местами «поднимаешь лапку передач» и «добавляешь газку». Коробка не переключится пока ты на тяге, как только отпускаешь газ происходит переключение. Меня этому еще на первом занятии в мотошколе учили, а так же этот (правильный) способ описывал мистер Код, в своей небезызвестной книге. Предлагаю отличную статью на эту «околоэту» тему:
Не так давно, до конца понял и перфекционировал технику переключения передач. Сейчас коробка передач улыбается и благодарит меня бесшумным, как на легковом автомобиле, переключением. Рассматривая форум, пришла идея, что кому-нибудь эта информация будет полезной, ведь от правильного переключения зависит эксплуатационный ресурс коробки передач.
Переключение на повышенную передачу => это проще паренной репы…
Не правильное переключение…
Что делает новичок?! Разгон => выжимается сцепление + сбрасывается «газ» => подводится нога к рычагу переключения и движением ноги на верх включается следующая передача. При этой «проце-дуре», особенно с первой на вторую передачу, слышится «сильный» стук в коробке передач.
Правильное переключение…
1) В момент разгона (коробка под разгонной нагрузкой, то-есть набирается скорость) на рычаг переключения передач, ногой подаётся нагрузка. (Нога давит вверх «как-будто уже происходит переключение». Ненужно боятся, пока коробка под разгонной нагрузкой, передача не переключится.)
2) Когда обороты достигли момента переключения (у каждого человека эти обороты «свои» и зависят от стиля и режима езды) одновременно сбрасывается «газ» и выжимается сцепление. (при переключении без сцепления газ сбрасывается плавно, не резко и совсем чуть-чуть, только до тех пор, пока не произойдёт переключение.)
3) Передача (нога продолжает давить) мягко встаёт на своё место.
(Со временем при переключении вверх пользоваться сцеплением не придётся, но для начала этого лучше не делать… Так-же, нужно привыкнуть оставлять давление на рычаге переключения и отпускать рычаг переключения только после того, как опустится сцепление. Этим избегается включение «промежуточных передач» или так называемое «недовключение»)…
Нюансы…
Важно, что нагружать рычаг переключения передач нужно только в совокупности с разгоночной нагрузкой коробки передач (ускорение). Если нагрузить рычаг переключения без нагрузки коробки передач или с малой нагрузкой, то передача с крахом переключится…
Схема:
В момент разгона => нагружается давлением ноги (имеется ввиду рычаг переключения подводится к точки упора и слегка придавливается) рычаг переключения передач (и это давление сохраняется до полного переключения) => при достижения момента переключения сбрасывается «газ» и одновременно выжимается сцепление (или без сцепления) => под давлением ноги на рычаг переключения включается следующая передача => отпускается сцепление и начинается следующее ускорение => отпускается рычаг переключения передач => итд…
Переключение на пониженную передачу => это немного сложнее, хотя тоже тренируется…
Смысл, в синхронизации валов (шестерёнок), в коробке передач. (Не буду описывать процессы происходящие в коробке.)
Когда мотоцикл движется на определённой скорости и включена определённая передача то при переключении на пониженную передачу (при нормальном стиле переключения) происходит не совпадение — обороты двигателя + обороты «ведущего вала» + вал включаемой передачи, то-есть мотор на пониженной передачи, при той-же скорости, имеет более высокие обороты, отсюда и происходит грохот при включении пониженной передачи… «клак».
1) Рычаг переключения передач слегка подводится вниз (или просто ставится нога без какого-либо давления, со временем каждый найдёт свою точку)
2) Когда подошёл момент переключения выжимается сцепление и одновременно коротко «ударом» поддаётся «газ» (повышаются обороты, то-есть обороты не держатся, просто коротко открывается и закрывается газ)
3) Переключается передача и нога продолжает давить на рычаг переключения и отпускается после того как опустится сцепление.
Нюансы…
Поднятие оборотов делается коротким «ударом газа» до оборотов больших, чем обороты включаемой передачи на данной скорости и включение передачи происходит на падении оборотов. Выжимание сцепления, «удар газа» и переключение передачи, происходят практически синхронно… (Нажатие на рычаг переключения передач, должно быть не «ударообразным» а относительно спокойным.)
Например: Мы движемся на 6 передачи со скоростью 100км/ч и желаем переключиться на 5 передачу. При этой скорости, на 6 передаче мотор имеет 5000 оборотов/мин, на 5 передачи 5500 оборотов/мин. Выжимаем сцепление, одновременно поднимаются обороты двигателя «ударом газа» до 6000 оборотов/мин и в момент понижения оборотов в подходящий момент примерно 5600-5500 оборотов/мин включается пониженная «5» передача… итд… (Конечно не нужно смотреть на тахометр, это для объяснения)
Схема…
Одновременно выжимается сцепление и «ударом газа» поднимаются обороты => подготовленным рычагом в момент падения оборотов, в нужный момент, включается пониженная передача => отпускается сцепление => отпускается рычаг передач…
Сцепление, что при переключении на повышенную, что на пониженную передачи, отпускается довольно-таки быстро, но не бросается…
Потом можно тренировать переход на пониженную передачу в момент торможения. То-есть управлять ручкой «газа» в момент когда пальцы тормозят… тоже требует тренировки…
Это не моё изобретение а взято из книги и потому я просто сам «ученик»… Надеюсь кому-нибудь это будет полезным. Если говорить о сроках, то переучился я в течении 2 месяцев. С тех пор пользуюсь только этой техникой, чем очень доволен.