Помогите! Булькает охлаждайка!
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: после того как глушу машину в расширительном бачке бульканье и охлаждайка сочится через пробку РБ. Сам же тосол цвета ржавчины. Масло нормального цвета, уровень в норме. Тосол выхлопом не воняет. Машина работает нормально, температура двигателя в норме, ну чуть выше 90 гр. Вентилятор срабатывает как и всегда при остановке на светофорах. Домой езжу одним и тем же маршрутом так-что алгоритм роботы и включения карлсона уже выучил — все как обычно.
Теперь вопросы:
1. Пробка РБ неплотно закрывается и не создается нужное давление в системе?
2. Тосол отработал свое и закипает при 100 гр?
3. И самое страшное — прокладка ГБЦ?
4. Ну и конечно же как без Х… его знает?))))
П.С. Все началось после подъема на очень крутую горку, ну как я полагаю! Вопросы взяты из нета, сам не розбираюсь особо. Выручайте коллеги!
Строк будет очень много (предупреждаю сразу):
1) утром (двигатель холодный) снимаешь один из патрубков на дросселе и заводишь машину — полился тосол хорошо, не полился крыльчатка помпы приказала…
2) что бы проверить пробку на бачке — доводишь машину до срабатывания вентилятора (или он уже работает) — тихонечко! приоткрываешь пробку — повысился уровень в бачке? если да — хорошо, нет — плохо))
3) термостат, проверка работы — открытие термостата на 10-м семействе происходит при 83град С — полное открытие при 87градС; соответственно ждешь когда стрелка (на приборке) не дойдет 1мм до 90 град С поднимаешь обороты до 3000 и ждешь поднятия стрелки до 90 градС, после идешь и щупаешь радиатор и нижний патрубок радиатора. Горячий — хорошо, температура сильно отличается с верхним патрубком — плохо…
4) проворачивание крыльчатки на горячую — доводишь машину до включения вентилятора, открываешь кран печки — включаешь вентилятор и в течении 5 минут воздух должен идти все горячее и горячее — если сначала пошел горячий, потом холодный то все плохо.
п.с. описал, как можно сделать проверки не имею под рукой оборудования…
Спасибо большое за советы! Сегодня утром проводил кое какие тесты, тосол в цилиндрах, выхлопные газы в тосол- диагноз отрицательный) завтра буду тестить твоими методами, о диагнозе сообщу. И ещё по 4 пункту, что значит все плохо?
значит, что помпу менять надо…
Ок. спасибо, отпишусь!
Добрый вечер! Бурлило из за крышки бачка))) Но теперь еще проблемка. Вентилятор не вырубается. Прогреется двиг, включится так и работает. До красной зоны не доходит. Помогает печка, буквально сек. 20 печка поработает и карлсон вырубается. Не подскажешь на что думать?
датчик температуры(который с двумя контактами) либо фишка слетела, либо сам датчик, попробуй поменять его сначала
Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)
Хотел бы высказаться по поводу этих записей — что у собаки78 возникли
Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.
Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.
То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет «непрерывного водяного шланга» — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.
Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.
Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.
Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.
То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.
Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — «на не до конца остывшей» — не равно — «на горячей»!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.
То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.
У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.
Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины
В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Антифриз и его свойства: что нужно знать
Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.
Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Полезные советы
В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Что в итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.
Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.
Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
После остановки двигателя начинает бурлить в расширительном бачке 0_о
Собственно может кто подскажет чего это за пизд… неприятность такая?
Коротко обо всём по порядку :
Замена пробки расширительного бочка решила проблему
ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 42
Температура закипания имеет линейную зависимость от давления в системе и при атмосферном давлении жидкость быстрее закипит чем при давлении в системе 0.9-1.1бар
Прокладка головы только поставил новую оригинальную, старая неоригинальная в средней ценовой категории прошла 27тыс км и прогарела между цилиндрами металл пластинка вокруг цилиндров гавно тонюсенькое на магнит берётся, оригинальная металл тугой и на магнит не берётся(снял пластинку с старой оригинальной прокладки которую хорошо что не выкинул. На прокладке магнитом не определить потому что арматура внутри прокладки вся металлическая на магнит берётся, вычислял по центру прокладки вверху пластинку между двумя большими окнами, она тоже на магнит не должна братся), похоже какой то сплав типа высокотемпературная нержавейка. Так что покупайте прокладки под голову рекомендую оригинал. Голова шлифовалась на спец станке и блок чугун тоже в идеале была поверхность, так что не думаю что это из прокладки кипит после отключения двигателя.
сгони воздух через вехнюю точку в бошке
воздух. Скинь пробку, помослай за нижний патрубок. Да, и когда завёл, на печке краник открывал?
Краник открывал и включал доп помпу, за патрубок жамкал
Поменяй крышку расширительного бочка и все будет хорошо
Почему бурлит в расширительном бачке после остановки двигателя
В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Читайте в этой статье
Антифриз и его свойства: что нужно знать
Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.
Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между о и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Кипит антифриз в расширительном бачке: причины проблемы и пути ее устранения
Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.
Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.
Основные причины кипения антифриза
Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза
Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.
Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.
Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.
Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.
При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.
Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.
Полезные советы
В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Кипит антифриз в расширительном бачке: почему закипает и пенится, последствия
Нормальная работа двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии его непрерывного охлаждения. Оно происходит за счёт принудительной циркуляции антифриза по каналам в корпусе двигателя. Однако нередки случаи повышения температуры охлаждающей жидкости до уровня кипения. Игнорирование такой ситуации может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту. Поэтому каждый автовладелец должен чётко знать порядок действий при закипании антифриза.
Почему закипает антифриз
Существует множество причин закипания охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, основные из которых:
Во всех этих случаях охлаждающая жидкость не успевает остывать. Её температура постепенно растёт и при достижении 120оС начинается кипение.
Кипение антифриза в расширительном бачке сопровождается белым паром
Основу антифриза составляет этиленгликоль — химическое соединение из группы спиртов. Он не позволяет ОЖ замерзать на морозе. При закипании же этиленгликоль начинает испаряться. Его пары токсичны и опасны для нервной системы человека.
Низкий уровень антифриза в бачке
При закипании прежде всего следует проверить уровень антифриза в бачке. Делать это следует только после полного остывания ОЖ. При обнаружении недостатка жидкости в зависимости от ситуации следует выполнить следующие действия.
Неисправность термостата
Термостат — это регулятор температуры антифриза в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает нужный ему тепловой режим работы.
ОЖ в системе охлаждения циркулирует по большому или малому контуру. Когда термостат ломается, его клапан заклинивает в одном положении (обычно в верхнем). При этом большой контур не работает. Весь антифриз идёт только по малому кругу и не успевает полностью остывать.
При поломке термостата задействуется только один круг охлаждения
Определить, что неисправен именно термостат, можно следующим образом.
Если термостат сломался в черте города, нужно доехать до ближайшего автосервиса и заменить его. В противном случае следует аккуратно продолжать движение, периодически (каждые 5–6 км) доливая воду в расширительный бачок. Заливать воду в бачок можно только при остывшем двигателе. Таким способом можно добраться до ближайшего автосервиса и заменить термостат.
Видео: неисправности термостата
Проблемы с радиатором
Радиатор перестаёт нормально работать в трёх случаях.
Во всех этих случаях можно продолжать движение с регулярными остановками через каждые 7–8 километров.
Некачественный антифриз
При использовании ОЖ низкого качества в первую очередь пострадает помпа. Она начнёт ржаветь, появятся смолистые отложения. По причине сильной кавитации она может даже разрушиться.
Кавитация при использовании некачественного антифриза разрушает помпу
В результате крыльчатка помпы будет вращаться медленнее или совсем остановится. Антифриз перестанет циркулировать по охлаждающим каналам двигателя и начнёт быстро нагреваться и закипать. Закипание будет наблюдаться и в расширительном бачке.
Более того, крыльчатка помпы может просто раствориться в некачественном антифризе. Известны случаи, когда ОЖ оказывалась настолько агрессивной, что вызывала мощную химическую коррозию внутренних частей помпы и разрушала их за несколько дней. В этих обстоятельствах вал помпы продолжает вращаться фактически без крыльчатки нет. Давление в системе охлаждения падает, антифриз перестаёт циркулировать и закипает.
Эксплуатация автомобиля с неисправной помпой почти всегда приводит к необратимым повреждениям двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.
Вспенивание антифриза
ОЖ в расширительном бачке может не только закипать, но и вспениваться без повышения температуры. Антифриз остаётся холодным, но на его поверхности появляется белая шапка из пены.
Антифриз в расширительном бачке вспенивается при попадании в систему воздуха
Основные причины вспенивания следующие.
В первых трёх случаях достаточно слить старый антифриз из системы, промыть её и залить новую ОЖ в соответствии с рекомендациями производителей.
В последнем случае повреждённую прокладку придётся менять. Для того чтобы определить, что повреждена именно прокладка, нужно внимательно осмотреть головку блока цилиндров. Если на ней видны следы масла, то прокладка изношена.
Последствия закипания антифриза
При закипании антифриза двигатель перегревается. Специалисты различают три уровня перегрева: слабый, средний и сильный.
Слабый перегрев наблюдается, когда двигатель работает с закипевшим антифризом не более пяти минут. Существенных повреждений за это время, скорее всего, не произойдёт.
Для среднего перегрева двигатель должен проработать с кипящим антифризом 10–15 минут. При этом:
При сильном перегреве двигатель может просто взорваться. Даже если этого не произошло, последствия будут катастрофическими:
Таким образом, вероятность закипания антифриза в расширительном бачке зависит от множества факторов. Некоторые факторы легко устранимы, другие требуют вмешательства специалистов. В любом случае следует избегать перегрева двигателя. Чем раньше водитель заметит кипение антифриза, тем легче будет разобраться с его последствиями.
Что в итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.
Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.
Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.
Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Собственно может кто подскажет чего это за пизд… неприятность такая?
Кипит тосол в расширительном бачке
Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.
Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.
Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?
Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.
Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.
Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.
Температура кипения тосола
Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.
Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.
Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.
Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.
Что делать, если двигатель перегрелся?
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.
Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!
О работе системы охлаждения
Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:
Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.
В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.
Кипение из-за перегрева
Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:
Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.
Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.
Кипит антифриз в расширительном бачке: почему закипает и пенится, последствия
Подавляющее большинство современных автомобилей имеют жидкостную систему охлаждения двигателя, где главным охлаждающим элементом, является антифриз. Эта система нужна для поддержания в моторе постоянной температуры около 90 °C что позволяет обеспечить стабильную и долговременную работу двигателя при различных нагрузках, в условиях морозов зимой и жары летом.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие закипание антифриза, и определим порядок их диагностики и устранения.
Недостаточный объём антифриза в системе охлаждения
Температура кипения антифриза зависит от его марки и концентрации. Большинство производителей выпускают антифриз с температурой кипения 108 °C и выше.
Несмотря на высокую температуру кипения, при недостаточном объёме охлаждающей жидкости на неё возрастает нагрузка по переносу тепла из наиболее горячих зон двигателя к радиатору. Именно поэтому антифриз перегревается и закипает.
Восстановить нормальную работу системы охлаждения несложно: нужно заглушить двигатель, дождаться пока он остынет, проверить количество антифриза в расширительном бачке и, если это необходимо, долить его до уровня, указанного заводом-изготовителем.
Но если при дальнейшей эксплуатации автомобиля уровень антифриза продолжит падать, вероятнее всего, в системе есть утечка, которую нужно устранить, восстановив герметичность.
Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке — одна из причин возникновения неисправности двигателя
Не работает термостат
Термостат работает как клапан и его функцией является регулирование движения антифриза. Пока двигатель не прогрелся — термостат находится в закрытом положении и антифриз течёт внутри двигателя и печки по малому кругу, давая мотору быстрее достигнуть рабочей температуры. Когда двигатель нагрелся, термостат открывается и направляет движение антифриза по большому кругу через радиатор, позволяя отдавать избыточное тепло.
Если в результате поломки термостат заклинит в закрытом положении, антифриз всегда будет циркулировать только внутри мотора, не охлаждаясь через радиатор, что приведёт к его перегреву и закипанию.
Как понять, что перегрев вызван поломкой термостата
Если двигатель прогрет до 90 °C, а термостат при этом неисправен и остаётся закрытым, радиатор будет нагреваться только вверху, а в нижней части останется холодным или чуть тёплым.
Для устранения этой неисправности нужно заменить термостат.
Не работает вентилятор радиатора
Последствия неисправности вентилятора чаще всего проявляются в жару и на низкой скорости движения, особенно если автомобиль стоит в пробке. В таких условиях радиатор обдувается малым количеством воздуха, которого недостаточно для эффективного охлаждения антифриза. Электрический вентилятор, закреплённый на радиаторе, служит для решения этой проблемы. Включаясь, он заметно усиливает обдув радиатора и, тем самым, увеличивает интенсивность охлаждения. Включение и выключение вентилятора происходит автоматически, когда температура антифриза поднимается выше 90 °C.
Как понять, что вентилятор не работает
Если у автомобиля есть признаки перегрева, температура двигателя достигла 100 °C, радиатор горячий, из расширительного бачка начинает идти пар, а вентилятор при этом не вращается — значит, дело в нём.
Для решения этой проблемы нужно проверить исправность вентилятора и управляющей им автоматики.
Антифриз — это сложная по химическому составу жидкость. Помимо выполнения своей основной функции по охлаждению двигателя, антифриз должен не замерзать зимой, защищать внутренние полости двигателя от коррозии и длительное время сохранять свои свойства под воздействием высоких температур. Если в антифризе образовалась пена, это может быть вызвано различными причинами.
От качества антифриза, залитого в систему охлаждения, во многом зависит исправная работа двигателя. Небольшое вспенивание антифриза допускается и регулируется международными стандартами, но наличие в системе охлаждения большого количества пены, скорее всего, говорит о том, что в неё залит некачественный антифриз.
Для предотвращения возможных негативных последствий для мотора такой антифриз лучше заменить, предварительно промыв систему охлаждения.
Так выглядит пена в антифризе
Нарушение герметичности прокладки головки блока цилиндров
Прокладка ГБЦ обеспечивает герметичность соединения каналов, идущих из блока цилиндров в головку блока. Эти каналы нужны для циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости. А также прокладка препятствует прорыву газов из рабочих цилиндров двигателя во внутренние каналы и наружу.
Иногда герметичность прокладки бывает нарушена. Это может быть вызвано тем, что в результате перегрева головка блока цилиндров деформировалась, или произошло разрушение самой прокладки. При этом есть возможность попадания газов из цилиндров двигателя в каналы, по которым циркулирует антифриз и тогда в расширительном бачке могут появиться пена и пузыри.
Для диагностики данной неисправности нужно завести двигатель со снятой с расширительного бачка крышкой. Если дело в прокладке, то в бачке, кроме пены, будут активно образовываться пузыри, и чем выше будут обороты двигателя тем интенсивнее будет пузыриться антифриз.
Ремонт в этом случае предстоит серьёзный, потребуется снятие головки блока цилиндров, проверка её на отсутствие деформации и трещин и замена прокладки ГБЦ.
Разрушение прокладки ГБЦ
Возможные последствия закипания антифриза
Закипание антифриза — это серьёзный признак нарушения в работе системы охлаждения автомобиля вследствие чего может произойти перегрев двигателя. Возможные последствия перегрева зависят от того, как сильно двигатель перегрелся и как долго он работал в перегретом состоянии. Различают три степени перегрева: слабый, средний и сильный.
Слабый перегрев
Если проблемы в работе системы охлаждения были вовремя обнаружены и двигатель был заглушен, не успев достигнуть критической температуры, возникший при этом перегрев считается слабым. Мотор после него, вероятнее всего, останется исправным.
Средний перегрев
Если температура двигателя на приборной панели ушла в красную зону, из-под капота шёл пар, но двигатель перед тем, как его успели заглушить не заклинил, можно предположить, что перегрев был средний.
В этом случае возможны более серьёзные последствия: разрушение прокладки ГБЦ, возникновение в головке блока цилиндров трещин и искривлений.
Сильный перегрев
Если двигатель был перегрет длительное время и сам внезапно заглох — вероятнее всего, перегрев был сильным или критическим.
Последствия для мотора в такой ситуации могут быть самые разрушительные: поршни оплавляются и прогорают, моторное масло из-за перегрева теряет смазывающий эффект, плавятся вкладыши на коленчатом валу. Иногда коленчатый вал ломается и шатуны могут, пробив стенку блока цилиндров, вылезти наружу. Ремонтировать двигатель с такими дефектами нецелесообразно и, вероятно, потребуется его замена.
Перегрев двигателя — серьёзная проблема, которая может быстро привести к поломке мотора. Чтобы этого не допустить, регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке перед началом движения, а во время поездки следите за указателем температуры двигателя. Если температура поднялась до 100 °C и выше, нужно немедленно остановиться и заглушить двигатель. Продолжать движение можно только после того, как двигатель остынет и будет устранена причина его перегрева. Исправность системы охлаждения — это залог долговечной и надёжной службы вашего автомобиля!
Насколько опасно бурление антифриза?
Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.
Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.
Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:
Как устранить неисправность?
Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:
Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.
Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.
Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.