Эта запись навеяна комментами в этой теме: www.drive2.ru/c/593470198258912219/
Многие сталкивались с тем, что не размотанный до конца удлинитель на катушке греется и при этом очень сильно. Например:
Но как обычно мир тут разделился на два лагеря — одни говорят что возникает индукция и провод сильно греется из-за этого, вторые активно критикуют и говорят что никакой индукции быть здесь не может, т.к. удлинитель это бифилярная катушка (по 2 провода в каждом витке вместо одного) и якобы в ней индукции не бывает, а провод греется от плохого отвода тепла.
Я отношу себя к первому типу людей и тут постараюсь максимально просто и с доказательствами подтвердить свою версию о том, что в катушке неразмотанного провода возникает индукция, а значит реактивное сопротивление, из-за чего и нагревается провод.
—————
Для начала обсудим первый довод — слабый отвод тепла от провода. По своему опыту могу сказать, что удлинитель на катушке может греться достаточно сильно, так, что рука не терпит. Сторонники довода о плохом отводе тепла в катушке считают, что провод греется так же, как и грелся бы будучи размотанным полностью, просто плохо охлаждается. Но на самом деле конечно это не так. Когда внешняя температура 20, то если провод нагревается до 20, его нагрев рукой будет незаметен, а вот если до 50-60 то будет заметен сразу. И что вы думаете, что если много проводов с температурой 20 градусов сложить вместе виток к витку, то они будут греться до большей температуры? Серьезно? А если две батареи к примеру в которых теплоноситель греется до 60 градусов поставить рядом, прям совсем рядом, можно сказать сварить их между собой — то что их температура станет 120? Очевидно же, что если два тела одной температуры будут греть друг друга, то их общая температура не увеличится, увеличится их теплоемкость. То есть такая двойная батарея просто будет дольше остывать, чем одинарная обычная и все. Энергия не может взяться неоткуда, вот и дополнительный нагрев нельзя объяснить в данном случае просто более худшим охлаждением.
Из своего опыта могу сказать, что я не всегда разматываю весь провод на катушке удлинителя (50 м), при малых нагрузках или непродолжительной работе с ним ничего не будет. Например маломощный садовый триммер не плавит мой удлинитель. Для работы со сваркой я чаще использую другой удлинитель, с таким же сечением провода, но более короткий и всегда его разматываю (10 м), он вообще не хранится в катушке. И при использовании триммера и провод на катушке и провод размотанный с нее одинаковой температуры, рука не чувствует разницу. А вот если сварку включить в катушечный удлинитель и выставив ток 80-100 А поварить 5-10 минут, то провод на катушке уже огненный, а размотанная часть не греется вообще (как и при работе маломощной косилкой). Надеюсь с этим доводом все вполне убедительно.
Да внутренние витки действительно охлаждаются хуже, но при этом, если сам по себе провод нормального сечения под нагрузку, то ни внешние ни внутренние витки провода на катушке не могут менять своей температуры значительно — так, чтобы этим можно было объяснить их сильный нагрев и оплавление. И замечу, что внешние витки так же греются сильно, хотя по логике сторонников этого мнения они вообще-то должны греться слабее, ведь охлаждаться внешней средой им ничего не мешает.
—————
Теперь вторая байка, еще более странная на мой взгляд, про то, что индукции в удлинителе быть не может:
По сути сторонники этого мнения почему-то считают, что ток в фазном и нулевом проводнике течет в разные стороны и это полностью нейтрализует магнитные поля созданные этими проводниками. Я не знаю кто это придумал, т.к. в бытовой сети ток вообще-то переменный и он не имеет направления, точнее его сила и направление меняются постоянно (ну он же переменный!) согласно его частоте (в бытовой сети 50 Гц, то есть 50 раз в секунду). Основанием так же здесь приводится то, что удлинитель это бифилярная катушка и в нем индукции быть не может…
вики: Бифилярная катушка — электромагнитная катушка, которая содержит две близко расположенных, параллельных обмотки.
Некоторые бифилярные катушки намотаны так, что ток в обеих обмотках течёт в одном и том же направлении. Магнитное поле, созданное одной обмоткой, складывается с созданным другой, приводя к большему общему магнитному полю. В других — витки расположены так, чтобы ток протекал в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к взаимонейтрализации магнитных полей. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль.
Как мы видим из описания само по себе наличие бифилярной катушки еще не гарантирует отсутствия индукции, более того в этом описании из вики говорится только о направленном токе, то есть о постоянном, а не о переменном из бытовой сети.
Их то может быть 2 вида: бифиляр Тесла и бифиляр Купера. Вообще-то катушка Тесла не имеет отношения к нашему удлинителю, т.к. ее обмотки соединены так: конец одной к началу другой:
По ссылке все очень подробно описано как именно работает каждый тип катушек и в переменном токе и в постоянном, но нам не сложно продублируем и здесь:
Бифиляр Тесла в цепи постоянного тока
При прохождении постоянного тока через катушку, вокруг каждого ее витка возникает постоянное магнитное поле, пропорциональное величине данного тока. И сложив магнитные поля (магнитные индукции B) каждого последующего витка с магнитными полями предыдущих витков, получим суммарное магнитное поле катушки.
В данном случае, для бифиляра Тесла на постоянном токе, не важно что две части катушки соединены друг с другом последовательно, а важно здесь то, что токи в каждом ее витке имеют одинаковые величину и направление, словно катушка намотана одним цельным проводом — индуктивность (коэффициент пропорциональности между током в катушке и порождаемым им магнитным потоком) получается точно такой же, магнитное поле будет аналогичной величины, что и у обычной катушки такой же формы, с таким же количеством витков.
Бифиляр Тесла в цепи переменного тока
При прохождении через катушку типа «бифиляр Тесла» переменного тока, характерная намотка начинает проявлять себя ярко выраженной межвитковой емкостью, которая даже в состоянии «нейтрализовать» индуктивность на резонансной частоте. Витки, расположенные по отношению друг к другу так, что разность потенциалов между ними в каждой паре максимальна, представляют собой аналог параллельно подключенного к катушке конденсатора.
Выходит, что переменный ток определенной (резонансной) частоты такая бифилярная катушка пропустит беспрепятственно, оказав лишь активное сопротивление, словно это параллельный колебательный контур высокой добротности, а не катушка. Будучи включена в цепь параллельно источнику переменной ЭДС, такая катушка в состоянии накапливать энергию на резонансной частоте как параллельный колебательный контур, где энергия пропорциональна квадрату разности потенциалов между соседними витками.
Бифиляр Купера в цепи постоянного тока
У бифилярной катушки, где постоянные токи в соседних витках имеют противоположные направления и одинаковую величину (а именно такая картина наблюдается при постоянном токе в катушке, выполненной по типу «бифиляр Купера»), суммарное магнитное поле катушки окажется равно нулю, так как магнитные поля в каждой паре витков друг друга нейтрализуют. В итоге катушка данного типа будет вести себя по отношению к постоянному току как проводник с чисто активным сопротивлением, и никакой индуктивности не проявит. Так наматывают проволочные резисторы.
Бифиляр Купера в цепи переменного тока
При подаче переменного тока через катушку, витки которой расположены по отношению друг к другу по типу «бифиляра Купера», картина магнитного поля будет зависеть главным образом от частоты тока. И если длина провода в такой катушке окажется соизмерима с длиной волны пропускаемого через нее переменного тока, то и внешнее магнитное поле на такой катушке может быть реально получено как на длинной линии или антенне.
Наш случай — это последний абзац, т.к. смотанный в бобине удлинитель это бифиляр Купера в переменном токе. И говорится там четко, что индукция (внешнее магнитное поле) там будет как на прямой линии только в том случае, если длина провода в ней будет соизмерима с длиной волны. То есть во всех остальных случаях индукцию в бифиляре купера никто не отменял.
Но не будем останавливаться на этом — сколько же длина волны в бытовой сети переменного тока? Например по этой ссылке studref.com/667010/tehnik…na_volny_peremennogo_toka говорится так:
Итого — чтобы в нашем удлинителе (бифиляре купера) в переменном токе с частотой 50 Гц не было индуктивности (и как следствие реактивной составляющей сопротивления и нагрева) длина провода в нем должна быть всего-то 6 тыс. км. Вот и простой ответ на вопрос — есть индуктивность или нет. Я что-то таких длинных переносок и не встречал )))
А вот если увеличить частоту до Мгц, то и длина волны уменьшается значительно и тогда такая катушка купера вполне может начать работать без реактивного сопротивления, что и используется в электротехнике.
Перегрев плюсового провода. Восстановление контакта с клеммой.
Несколько месяцев преследовала проблема недозаряда аккумулятора… Причины было 2 как оказалось… Хотя изначально мне казалось, что только одна…
Заменил шкив на обгонную муфту, поменял ремень и вроде как все пучком… День ездил, по вольтметру в салоне 13,8-14.0 В…
Утром сел в машину, все в огне, но не доехав до работы глянул на цифры — 12,8 В… Опять тоже самое, с чем и боролся… Ну думаю попал опять на съем генератора и на замену реле регуляторв, хотя когда ставил гену на место была мысль купить и поменять сразу…
Покуривши форумы у всех все сводится именно к реле регулятору… Но чисто логически было непонятно почему проявляется… Странная плавающая неисправность с реле не вязалась…
Набрал знакомому ремонтнику и просто умудренному опытом человеку Адрейро и получил несколько дельных советов… Пошел проверять самый простой и легкий, не требующий физических, моральных и материальных затрат…
Завел машину, включил все потребители: обогрев зеркал и заднего стекла, фен салона на 4-ку, дальний свет, мафан + саб и даже пару раз крутнул руля до упора… Не более минуты прошло с момента заводки авто и включения нагрузки… Коснулся пальцем плюсового провода в месте обжимки с клеммой АКБ и ожог кожного покрова такой-то фаланги мизинца был заработан.
На этом диагностика неисправности была закончена и вынесен вердикт — окисление медного многожильного провода в месте заводской обжимки, т.е. внутри клеммы аккумулятора… Решений проблемы несколько: замена клеммы на другую или переделка имеющейся… Но было предложено попробовать ужать обжимку текущую и я согласился…
Сразу скажу, что металл клеммы аццки прочный и твердый, просто так голыми руками не взять и не дообжать…
Распустили провода и обнаружили, что изоляция плюсового провода прилично подгарела в месте стылка с клеммой… Поврежденную изоляцию убрали и под ней оказались окисленные жилы…
Для удобства работы пришлось снять поддон аккумулятора… Вместо поддона были установлены компактные переносные 🙂 тиски…
Ну и собственно сама аццкая приспособа, в которую с усилием зажимали клемму и по которой били молотком для обжимки провода…
На фото видно, что немного сжалась часть клеммы, куда вставлен провод… Поверьте, что пришлось прилично потрудиться, чтобы хоть так дообжать провод…
Так как товарищь имел в наличии старую распотрошенную «косу» с такой же клеммой и распилив место обжима увидел, что все жилы зеленые и окисшие, то было принято решение сделать контрольное отверстие и проанализировать состояние «моих» жил…
Просверлив аккуратно стенку обоймы клеммы заглянули внутрь — жилы оказались чистыми. Далее мечиком нарезали резьбу и закрутили винт — дополнительный контакт и обжим… Обильно замотали провод в несколько слоев изолентой, особенно там, где срезали изоляцию… Минусовую клемму просто дообжали на всякий случай…
греются провода
такая проблема, писал уже давненько про то что горела кг замка, понял что горит при включении обогрева стекла нагревается сильно, и плавится пластмасса где контакты, думал видимо где то кз, искать некогда учеба, решил отказаться от обогрева на время, заметил что провода греются на кг очень сильно, из включенного фары, помпочка, 2 печки, греется дико, а началось все после замены диодного моста в гене, странно все это очень мб с диодным мостом намудрили?
Комментарии 9
копай в ту сторону после чего это всё началось, мост не причём, генератор и РР работают зарядка есть?замок проверь, саму кг, может пятачки подгорели, так же панель предохранителей и двигайся дальше, лучше удели этому время потому что эта зараза не здоровая и риск тут присутствует хороший
вобще родная волго-проводка мрак, я лично свою всю заменил, разгрузил всё от дворников, света, насос, карлсон, печка, заканчивая подогревом притом что он у меня не рабочий (порваны нити на стекле) но проводка новая проложена на будущее может когда стекло поменяю))
ничего сложного занятие довольно интересное и результат внушающий
для начала нужно найти возбудителя «болячки», самым простым способом, можно тестером, можно и просто по нагреву проводов контролировать тут уже как тебе удобней будет
первое нужно проверь контакты полностью все хотябы зрительно не болтаются свободно разъемы (фишки)?и как обжаты провода, так же панель предохранителей на наличие подгоревшего предо
потом поочередно включай потребителей, к примеру сначала просто зажигание без ничего, может плюсовой проводок падла перетерся и касается кузова (корпуса катушки) или еще чего и следи за проводами, если всё ок — т.е не нагрелось ничего, дальше по очереди — печку, не нагрелось?выкл, вруби насос и так дальше, если думаешь что виноват обогрев то включи только его и жди, если начали греться то провода стоит проверить на целостность изоляции может перетерся где, если всё ок то проверь как он подключён, кстати полосы все работают?
если по очереди не нашлось вредителя а замок так же греется то смотри что за провод греется, кстати проводка чья?предохранители какие?может быть что просто заводского сечения уже не хватает и пора разгружаться, либо менять сечение на большее
греются провода подведенные к контактам 30/1, 30 и вроде бы 15 но первые два больше уж точно, включал поочередно, сначала печку, потом помпу, вторую печку провода чуть тепленькие, дальше включил фары погорячее стали, потом туманки, начало греть конкретно, дальше смысла не было что либо включать ибо грело уже прилично, ну как минимум придется разгружать фары, а по обогреву стекла не работает одна полоса, но она не работает еще с тех времен когда отец ездил на ней, думаю не в этом дело, предохранители флажкового типа, спасибо за подробный совет
Сечение заводской проводки не может вызывать нагрев. Если сильно нагревается место соединения, то значит плохой контакт (зачистить, обжать, пропаять). Ток КЗ в авто долго не длится и обычно вызывает пожар.
с диодным мостом сложно намудрить, что с напряжением в сети и на клемах АКБ?
точно не скажу померить нечем, как только сделал гену и поставил сразу же померял на акб было 13.8 вроде бы
Разгрузить обогрев заднего стекла, фары, дворники.
учите науку о контактах! чем хуже контакт, тем больше сопротивление, а соответственно будет больший нагрев в этом месте. разгружай замок и правильно подключай потребителей и будет тебе счастье!
согласен сам прошел ето
Возможно малое сечение кабеля или плохие контакты на фишках, попробуй пустить некоторые потребители через разгрузочное реле, должно помочь. А по поводу диодного моста то наврали просто гена начал давать норм напряжение, а если плохие контакты то греться будет все что влключено
Сильно греются провода! Нужна помощь!
начну с начала. на моей бывшей 14ке стояли 2 усилка JBL GTO 504 и GTO 3501, оба питались самым дешевым набором кабелей MYSTERY 2.10 с обычными предохранителями на 30 ампер, никогда не замечал, что провода сильно нагреваются, предохранители не горели и не оплавлялись. минус был на корпусе, два провода плюсовых шли к усилкам. купил шаху, было только два задних блина, решил 4-х канальный усилок GTO 504 поставить на 2 колонки и саб, два бывших плюсовых провода пустил вместе, один на плюс, другой на минус. и началоооось…стал выключаться усилок. думал сначала, что плохое соединение на усилке или на аккуме, проверял, всё равно. стал заглядывать в предохранитель на плюсе, стал замечать, что гнездо стало плавиться, предохранитель вынимался с трудом. стал менять предохранители, пробовал на 20 ампер, держался буквально квартал езды с музыкой. загибал их, чтоб держались лучше, подозревал что может вода попадать, нет. потом купил колбовый предохранитель, равный сечению провода. ага, начал е…ть мозги предохранитель на минусе. плюнул на него, тупо срезал его и соединил провод. ну и какой итог? проездил пол месяца, всё вроде бы норм, ща заглядываю посмотреть что и как с проводами, этот колбовый предохранитель оплавлен со стороны машины. и очень сильно. за это время, я поменял аккум на MUTLU 63 a/ч, поставил конденсатор Incar на 1,5 фарад, восстановил генератор, но дело совсем не в этом. это наоборот должно было всё только улучшить. видимо эти провода не могут выдержать прямого подключения чтоли? на корпус мне подключать не желательно, у меня всё таки ГБО. я просто не знаю как поступить, я и так кое как нашёл лазейку под крылом, чтоб пропихнуть туда эти два провода, другие туда не пролезут. что можно ещё попробовать? и вообще в чём может быть причина?
провода поменяй на нормальные бОльшим сечением и медные)) мистери уг, выкинь их пока не сгорели) и конденсатор тоже не к чему)
провода из подкапотного пространства в салон можешь провести вот так a-a.d-cd.net/15476b4s-960.jpg просверлив дырки в бардачке
думаю конденсатор не лишнее всё таки. спасибо за картинку, и что за колпачки, просто удерживающие?
это гермовводы, чтобы кабель не перетерся о металл.
Причины и способы устранения нагрева кабелей
Нагрев силовых проводов – частая причина пожаров не только на производстве, но и в квартире. Большая температура токопроводящей жилы приводит к расплавленной изоляции, и как следствие – к открытому источнику огня. Если вы заметили, что греется кабель, то устранить причину его нагрева следует немедленно. В определении такой причины и приведению бытового прибора к надлежащему уровню электробезопасности поможет эта статья.
Основные причины нагрева кабелей и проводов
Чтобы понять причину нагрева электрической проводки, необходимо вспомнить азы электротехники. Электрический ток – это упорядоченное движение свободных электронов, на пути которых возникают другие атомы вещества. Определённое количество таких атомов называется электрическим сопротивлением. При слишком большом сопротивлении, увеличивается температура материала.
Пример надёжно затянутых проводов
Данный принцип успешно применяется, например, в водонагревателях. В других бытовых приборах или электрической сети необходимо наоборот, снизить нагрев проводников – довести его до номинального уровня.
Основные причины нагрева кабелей и проводов:
Способы устранения проблемы
Если вы заметили греющий кабель, то необходимо знать, как можно решить данную проблему. Существует несколько популярных способов определения неисправности и её устранения.
Бытовая техника
Бытовая техника – это основная причина перегрева электрической сети. Чрезмерный нагрев проводников происходит из-за большой мощности потребителя и не рассчитанного на такую мощность кабеля. Но если причина не в этом, то простая последовательность поможет быстро найти и устранить неисправность.
Как устранить:
Как устранить:
Электропроводка
Излишнее нагревание проводов в домашней электропроводке сопровождается запахом горелой изоляции и приводит к неправильной работе бытовой техники. В некоторых случаях возможен даже выход из строя электрических приборов.
Последовательность определения неисправности:
Важно! Многожильные медные провода необходимо сначала опрессовать гильзой, после чего наконечник закрепить на шине с помощью болтового соединения.
Удлинители
«Прозвонка» удлинителя на короткое замыкание
Если после включения в удлинитель бытового прибора, повышается температура жил переноски, то начать следует с вилки – проверить качество контактов. Потом перейти к розетке удлинителя и проверить надёжность соединения там. Если контакты в хорошем состоянии с обеих сторон удлинителя – тогда необходимо только менять кабель.
А если греется нулевой провод?
Редкий случай, когда начинает нагреваться нулевой провод в электрическом щитке. Например, при недавней прокладке резистивного кабеля для обогрева пола в квартире. Следует знать, что на нулевом проводнике нет опасного для жизни потенциала, а его температура должна быть в пределах комнатной, но никак не выше.
Что может стать причиной такого нагрева?
Заключение
Вышеперечисленные неисправности часто являются последствием одной проблемы – плохого контакта. Конечно, существуют и другие причины: низкое качество кабеля, несоответствие автоматического выключателя, старая проводка и многое другое. Но самое распространённое, это контакт, который оказывает препятствие проходящей по проводнику электрической энергии.
Чтобы избежать последствий чрезмерного нагрева кабеля, необходимо периодически проверять соединения в электрощитовых и распределительных коробках, по мере необходимости – подтягивать или дожимать скрутки, или клеммные колодки.